Новые части кузова в большинстве случаев имеют черную отделку. Это заводская грунтовка. Если панель кузова оригинальная (OEM) или от сертифицированного производителя, то на нее наносится так называемый катафорезный грунт с нанесенным гальваническим покрытием.

На заводе деталь проходит несколько этапов обработки. Его сначала обезжиривают, фосфатируют, а затем засыпают землей электроосаждением в специальной емкости. В результате образуются защитные пленки из фосфатов и полимеров. После нанесения при температуре от 150 до 200 градусов Цельсия. Благодаря этому он полностью полимеризуется, становится более стойким и химически инертным. По составу грунтовка для катафореза в большинстве случаев представляет собой эпоксидную смолу и является хорошим антикоррозийным защитным покрытием.

Более дешевые части кузова могут иметь транспортную грунтовку, которая не является постоянным защитным покрытием и должна быть удалена.

Катафорезный грунт на поверхности кузовной панели имеет очень тонкий слой. Он имеет следующие преимущества:

• Вся часть, включая скрытые полости, покрывается грунтовкой.
• Покрытие не содержит лишних примесей.
• Слой грунта, полученный на заводе электроосаждением, очень однородный и однородный (везде одинаковой толщины) по всей поверхности.
• Обладает антикоррозионными и адгезионными свойствами.
• Имеет прочную связь с металлическими поверхностями.

Транспортировочный грунт. Удалять или нет?

Транспортная площадка

(в народе «чернуха») применяется для защиты деталей от коррозии при транспортировке и хранении.

Что это за вещество?

Иногда это может быть сухой пигмент краски на нитро- или алкидной основе (газовая сажа), иногда нитроэмаль, а иногда что-то совершенно неизвестное господствующей науке.

Серое и черное

Если машина полностью «избита жизнью», неизбежно встает вопрос о замене кузовных деталей: крыльев, дверей, порогов, панелей. И мы идем за новыми запчастями, как правило, на рынке.

Большинство новых частей кузова уже загрунтовано.

Сейчас мы не будем говорить о деталях, названных так из-за цвета грунтовки, нанесенной на металл, который был фосфатирован. Не дай бог заводы сами обрабатывать кузова по этой технологии, на запчасти некогда.

Катафоретический грунт

Если вам посчастливилось взяться за такую ​​деталь, все, что вам нужно сделать, это, как говорится, слегка матировать поверхность (P320 или scotch-bright) левой, продуть ее, обезжирить, нанести грунтовку-наполнитель и затем покройте его лаком для ногтей.

Но сейчас это не так. Нас интересуют другие «черные» детали, которых большинство.

Наносится черное покрытие для защиты металла от коррозии при хранении на складах, при транспортировке. Наверное, поэтому в быту эта земля получила название «транспорт».

Когда удалять

Часто, особенно на деталях отечественного производства и различного рода «Сделано на Тайване»

, это чудо легко наносится на жирную поверхность и имеет неровности.

На более качественных неоригинальных запчастях транспортировочная площадка может выглядеть лучше, может даже иметь хороший блеск. Но это не имеет большого значения. В большинстве случаев это покрытие не подходит в качестве первого слоя системы. Он не обладает достаточной адгезией к металлу и не защищает его должным образом от коррозии. А значит – отмене, окончательной и безвозвратной.

Как и чем удалять

Итак, первое, что нужно сделать, это провести тест на растворитель или, проще говоря, положить на 5 минут тряпку, смоченную в растворителе, ведь иногда «Чернуха» легко моется. Но если деталь долго где-то стояла, это покрытие становится достаточно твердым и может не отслоиться.

В этом случае прибегнем к шлифованию (например абразивом P100-P120 или диском Roloc (3M

) или Сиастрип (
Является
)). Но если с лицевой стороны детали еще можно тщательно отшлифовать «чернуху», то полностью удалить ее с перфорированной и тем более изнутри практически невозможно. И нет необходимости. Ведь мы покроем деталь первичной антикоррозийной грунтовкой, которая имеет отличную проникающую способность и сможет обеспечить достаточную адгезию. Но по возможности, конечно, убираем как можно больше транспортных площадок.

После удаления грунта, если деталь не требует заделки швов, можно смело красить ее методом «мокрый по мокрому»

.

Как понять, каким грунтом покрыта деталь?

Визуально грунтовка катафорезная имеет матовый оттенок с низким блеском. Если покрытие тусклое, не имеет блеска или имеет достаточно сильный блеск, скорее всего, это не катафорезная грунтовка.

Чтобы определить тип загрязнения, смочите тряпку растворителем (646, 647 или ацетоном) и положите на поверхность новую часть тела. Выждав 10 минут, нужно снять тряпку и понаблюдать за действием растворителя. Если покрытие никак не изменилось и не оставило следов на тряпке, то с большой долей вероятности это качественный катафорезный грунт. Если происходит отслоение покрытия, эта грунтовка не является катафорезной грунтовкой и не может служить хорошей основой для окраски.

Это интересно

Помимо суспензии растворителя, есть еще один простой способ проверить качество сцепления одного материала с другим (в нашем случае транспортировка грунта по металлу).

Он дает хоть и приблизительную, но вполне достаточную визуальную оценку качества сцепления. Просто. Берем наждачную бумагу Р240 и притираем тестируемый участок к металлу насухо. Если граница перехода однородная, не отслаивается по частям и не крошится, адгезия достаточна.

Если хотите «по науке», то для проверки адгезии есть специальный прибор, представляющий собой десять острых лезвий, параллельных друг другу на расстоянии одного миллиметра. На исследуемом материале делают несколько крестообразных надрезов, после чего по количеству отсеченных квадратов делается вывод о качестве внедрения одного материала в другой. Этот метод называется методом решетчатого надреза.

Ремонт автомобильной краски – процесс непростой. Он включает в себя многочисленные операции по подготовке поверхности и окраске, во время которых сушка и полировка лакокрасочных материалов «съедает» львиную долю времени. Шаг за шагом, слой за слоем…

Возможно, есть еще какие-то «обходные пути», которые позволили бы сократить время ремонта без потери качества? А если еще можно сэкономить на материалах, это вообще здорово. Как ни странно, такие приемы есть, один из них – метод рисования «мокрый по мокрому» – наш сегодняшний рассказ.

Чем снимать транспортировочный грунт?

все довольно просто, растворители всевозможные, наждачная бумага, скотч, шлифовальный станок и т.д. Но стоит запомнить один очень важный совет: при удалении растворителем чистый металл все равно нужно отшлифовать наждачной бумагой. Это позволит нанесенной грунтовке прилипнуть к металлической поверхности, иначе покрытие может отвалиться.

Ремонт автомобильной краски – процесс непростой. Он включает в себя многочисленные операции по подготовке поверхности и окраске, во время которых сушка и полировка лакокрасочных материалов «съедает» львиную долю времени. Шаг за шагом, слой за слоем…

Возможно, есть еще какие-то «обходные пути», которые позволили бы сократить время ремонта без потери качества? А если еще можно сэкономить на материалах, это вообще здорово. Как ни странно, такие приемы есть, один из них – метод рисования «мокрый по мокрому» – наш сегодняшний рассказ.

Преимущества метода

Большинство специалистов сходятся во мнении, что при сложном кузовном ремонте замена поврежденных элементов на новые намного предпочтительнее их долгого и кропотливого восстановления.

это намного проще, а главное быстрее, а значит, мастер сможет больше красить деталей и, соответственно, больше заработать (вспомните, на первый взгляд, выгодный ремонт, который из-за долгих сроков оказался не так выгодно).

Заказчик тоже не обидится. Однако преимущество для него не столько финансовое, сколько моральное. Ведь он даже новую деталь бесплатно не получит, поэтому затраты в этом случае для него будут вполне сопоставимы с восстановлением поврежденной детали (что по понятным причинам будет стоить дороже, чем покраска новой детали). Но в случае установки нового элемента автовладелец всегда будет греться мысль: деталь новая, «не битая».

И разве скорость ремонта не является преимуществом для заказчика? Каково ему обходиться без машины? К тому же ремонт будет проведен не только в кратчайшие сроки, но и без ошибок! Насколько проще подготовить и покрасить новую деталь?

Технология

Перечень этапов подготовки и покраски новых элементов методом мокрого по мокрому кажется довольно лаконичным:

• нанесение антикоррозийной грунтовки;
• нанесение негладкой грунтовки-шпаклевки;
• картина;
• сушка.
• шлифование;
• обезжиривание;

Как вы отметили, в течение всего процесса ремонта нам нужно только провести операцию шлифования – в начале, после чего будет наноситься каждый последующий материал без предварительного исправления предыдущего. В этом, собственно, и состоит суть данной технологии.

Кажется бесполезным упоминать, что при таком способе окраски требования по соблюдению минимального количества сорняков, температурного режима и других основных условий должны быть самыми высокими. Понятно, что если грунтовка-наполнитель будет нанесена с крупной насечкой или большим количеством «мусора», ее нужно будет снова просушить и отшлифовать, а наше «быстрое исправление» рискует стать изрядно неторопливым…

Когда не удалять

На кузовных частях проверенных производителей черная грунтовка может быть катафорезным покрытием. В общем, только в этом случае можно не удалять черную грязь. Но и тогда набросить на нее тряпку с растворителем не будет лишним (ну, чернозём не внушает уверенности, на мою жизнь).

Если перед вами участок с отметкой 100% серого или серо-зеленого цвета, вы, вероятно, имеете дело с катафорезом.

Радуйтесь. Все, что нужно сделать в этом случае, – это заглушить деталь P320, нанести грунтовку и покрасить. Покройте оголенные металлические участки, если таковые имеются, антикоррозийной грунтовкой.

Выводы

Затем мы рассмотрели основные этапы быстрого ремонта новых деталей методом «мокрое по мокрому».

При проведении ремонта традиционным способом приходится выполнять намного больше различных технологических операций, а значит, возрастает вероятность совершения определенных ошибок в процессе ремонта. Многие из этих ошибок связаны с неправильно подобранным зерном абразивных материалов, обработкой не полностью просохших грунтов. В конечном итоге все это влияет как на внешний вид краски, так и на ее долговечность.

В рассмотренном нами варианте ремонта проводилась только одна операция шлифования, а все последующие материалы наносились в варианте «мокрый по мокрому». И, кстати, именно эта технология обеспечивает максимальное сцепление всех слоев системы между собой.

Ведь такой ремонт максимально приближен к заводскому циклу нанесения лакокрасочных материалов. Это значит, что качество покрытия максимально приближено к заводскому. Что нам еще нужно?

Как подготовить под покраску деталь с заводским грунтом?

сомнительные загрязнения лучше удалить, чтобы очистить металл шлифованием. После этого можно распылять первичные и вторичные грунтовки и краски.

п, цитата 8,1,0,0,0 —>

Качественный катафоретический грунт, если он не поврежден и не имеет дефектов, можно оставить на изделии.

p, цитата 9,0,0,0,0 —>

Производители лакокрасочных материалов рекомендуют наносить поверх катафореза вторичную грунтовку, тем самым повышая адгезию и уменьшая сколы при эксплуатации. Можно использовать двухкомпонентную акриловую грунтовку. Заводская грунтовка отшлифована абразивами P240 – P320, обезжирена и загрунтована. Дополнительным преимуществом грунтовки перед заводской грунтовкой является использование грунтовки того же цвета, что и краска, которая будет наноситься на деталь. В результате уходит меньше краски. При этом нужно понимать, что иногда производители рекомендуют то, что удешевляет ремонт и без него можно обойтись.

p, цитата 10,0,0,0,0 —>

p, цитата 11,0,0,0,0 —>

Многие мастера, с которыми я общался, много раз подряд закрашивали заводскую грунтовку, предварительно подготовив ее к покраске, и для этого не было никаких проблем.

p, цитата 12,0,0,1,0 —>

Считают, что если на поверхности есть настоящий катафорезный грунт, то такое покрытие можно обработать скотчем или другим абразивом под покраску, обезжирить и покрасить. Настоящая катафоретическая почва очень хорошо прилегает к поверхности и ее трудно шлифовать. Он имеет более прочное сцепление с поверхностью, чем эпоксидная грунтовка, наносимая распылением.

p, цитата 13,0,0,0,0 —>

Некоторые сервисные центры, чтобы соблюдать правила и дать долгосрочную гарантию своей работы, исправляют заводскую грунтовку до чистого металла, а затем наносят первичную и вторичную грунтовку, после чего подготавливают поверхность и окрашивают.

p, цитата 14,0,0,0,0 —>

В итоге можно сказать, что если заводская почва хорошего качества, то на детали нет следов ржавчины, поэтому удалять ее нет смысла. Это сэкономит время, сохранит заводскую фосфатную пленку и предоставит дополнительную защиту от коррозии в виде катафорезной грунтовки. Как было написано выше, не лишним будет нанести сверху вторичную акриловую грунтовку, окрашенную в соответствии с краской, которой будет окрашиваться деталь. Таким образом, вы, по крайней мере, выиграете от экономии на расходе краски.

p, цитата 15,0,0,0,0 -> p, цитата 16,0,0,0,1 —>