Начало шуметь сцепление. Что происходит?

Шум или гул при нажатии на педаль сцепления сначала едва слышны. Он исчезает, как только водитель отпускает педаль, не вызывает дискомфорта и не дает особых поводов для беспокойства. Со временем шум нарастает, но слух автовладельца постепенно привыкает к этому звуку, а пока это верный признак повышенного износа выжимного подшипника. Двигаясь вдоль оси зубчатого вала, подшипник оказывает давление на лепестки корзины, ненадолго прерывая передачу крутящего момента двигателя.
Затяжка при ремонте приводит к выходу подшипника из строя, который сопровождается стойким пронзительным звуком. Заедание выжимного подшипника по-прежнему будет отключать сцепление, и автомобиль может продолжать движение, но он подвержен значительному износу выступов вилки и других деталей. Дальнейшая эксплуатация автомобиля в аналогичном режиме приводит к полному выходу из строя сцепления

и
значительные финансовые затраты
связано с заменой нескольких деталей. Разрушение подшипника во время движения может привести к повреждению всей корзины сцепления.

Ремонтные работы, связанные с заменой выжимного подшипника, сопровождаются снятием коробки передач. Эта процедура с экономической точки зрения довольно дорогостоящая, поэтому следует внимательно проверить остальные детали сцепления: вилку, пружины, накладки диска сцепления. Узлы с дефектами, признаками износа подлежат замене. Своевременные ремонтные работы существенно снизят затраты на дальнейшее обслуживание автомобиля.

Если по каким-то причинам ремонт не будет проведен вовремя и сцепление полностью вышло из строя, вы можете добраться до ближайшего гаража или стоянки, включив сигнализацию и соблюдая меры предосторожности. Для начала нужно заглушить двигатель, вставить повышающую передачу и запустить стартер. Автомобиль после нескольких толчков трогается с места и трогается с места. Следует помнить, что при остановке необходимо будет выключить двигатель, поэтому аккумулятор должен быть в исправном состоянии и полностью заряжен.

Не рекомендуется использовать этот способ передвижения в условиях интенсивного движения. В случае интенсивного движения автомобиль доставляется к месту ремонта на прицепе или с помощью эвакуатора.

Источник

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Это действие означает замену ведомого диска сцепления или двигателя, часто обе детали меняются одновременно. В этом случае необходимо заменить и упорный подшипник. После такой операции неожиданно выявляются боковые дефекты, которых не было до ремонта.

По логике причин появления новых дефектов немного. Как правило, это:

• Неправильная диагностика, из-за которой были заменены не все или не те детали, и ранее скрытые проблемы заявили о себе в полном объеме.
• Дефект новых запчастей;
• Неквалифицированный ремонт;

В целом проблема появления новых неприятных признаков очень сложна и в каждом случае индивидуальна, но эти признаки имеют общие характеристики.

Если после замены сцепления машина дергается

Например, перед ремонтом машина плохо набирала скорость, буксовала, педаль сцепления работала по максимуму. Все признаки износа ведомого диска присутствовали. После замены диска появился спазм машины. Что могло случиться после ремонта?

1. Это могло произойти из-за неисправной детали. Это не такая уж редкость, когда дело касается неоригинальных запчастей. Для автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) также встречаются дефекты заводских деталей. То есть ведомый диск – это просто кривая. На корзине сцепления (ведущем диске) прижимные лапки могут находиться на разных уровнях, поэтому выжимание происходит неравномерно и автомобиль трясется.
2. Автомобиль может трястись из-за регулировки сцепления. Точнее, после замены диска не производился. Накладки у новой детали намного толще, педаль сцепления в этом случае «берет конец». При выезде машина дергается и включается передача со скрипом.
3. Машина садится из-за замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной надрыва является изношенная поверхность маховика под ведомым диском. Если не заменить маховик, во время движения возможен разрыв, а автомобиль может даже проскользнуть.

Бытует мнение, что автомобиль может заклинивать из-за неправильной установки диска сцепления, то есть его поставили с другой стороны. Теоретически это возможно на некоторых моделях автомобилей. Но диск имеет такую ​​конструкцию, что не получится даже нормально нажать на педаль и запустить такую ​​установку.

Шум при нажатой педали сцепления

Было что-то вроде отдачи педали сцепления вверху, вроде того, как она откручивалась, то есть можно немного нажать без силы и шума при выключенном сцеплении. Он проявляется как в ХХ веке, так и в движении. Никаких изменений в поведении машины не заметил.

Что бы это могло быть? Попробую угадать – может, выключение сцепления? В любом случае вопрос, что делать?

All Peppers – Club Pepper! Регистрация 27.12.2006 Адрес Москва без Москвичей Возраст 46 Сообщений 12,334

Спасибо:

Поступило: 1.108 Отправлено: 122

Регистрация в гольф 05.11.2005 Адрес Украина, Киев Возраст 40 Сообщений 555

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 6

Сколько? До тех пор, пока сцепление не начнет буксовать, а потом все вместе поменяет?

может как-то отсрочить конец? можно масло заменить? можно что-нибудь подтянуть, чтобы не было отдачи?

All Peppers – Club Pepper! Регистрация 27.12.2006 Адрес Москва без Москвичей Возраст 46 Сообщений 12,334

Спасибо:

Поступило: 1.108 Отправлено: 122

Это не имеет ничего общего со сцеплением. У тебя нет пулемета.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которых раньше не было. В чем могут быть причины постороннего звука и почему это происходит? »Alt=»»>

• Подшипник первичного вала коленчатого вала также может издавать шум. При разборке автомобиля необходимо произвести внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом или другой подходящей смазкой. Лучше всего сразу поменять явно изношенную деталь.
• Колодки диска сцепления шероховатые. При переключении передач слышен шорох. Заранее особо волноваться не стоит – новые детали будут изнашиваться, и в процессе эксплуатации автомобиля дефект довольно быстро исчезнет.
• Новый упорный подшипник ненадлежащего качества или не имеет достаточной заводской смазки. При нажатии педали сцепления слышен свист или шум. Многие ошибочно полагают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это тоже нелогично, в этом состоянии деталь не несет нагрузки, а значит шум (свист) в этом состоянии минимален.
• возможно, что перед заменой деталей автовладелец не обратил внимания на посторонние шумы типа свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления остались посторонние звуки, на которые автовладелец не рассчитывал. Шум часто вызывается коробкой передач. Если при нажатии на сцепление неприятный звук пропадает или заметно приглушается, скорее всего, это свидетельствует об износе подшипника первичного вала коробки передач.
• Корзина сцепления имеет неровности и неровности на концах нажимных лапок. Обычно такой дефект имеют запчасти от российских производителей. Следует отметить, что по мере шлифования деталей первоначально появившийся свист исчезает. На время можно устранить шум, намазав лепестки литолом. Но на автомобилях ГАЗ это можно сделать без разборки; на переднеприводных автомобилях для выполнения аналогичной процедуры необходимо разобрать коробку передач.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия КПП

Как правило, у десятков сцепление, как и у других переднеприводных автомобилей ВАЗ, осуществляется без снятия коробки передач.

Полная разборка коробки передач необходима в тех случаях, когда у нас есть проблемы с коробкой передач или с коробкой передач. При полной разборке коробки работа увеличивается почти вдвое, придется слить масло, снять карданные валы и провести много других работ. Поэтому, если нас не беспокоит КПП, мы не будем его снимать.

Условия

менять сцепление удобнее на элеваторе, смотровой яме или эстакаде. Сделать это можно в полевых условиях, но это, конечно, неудобно и требует много времени.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которых установить ведомый диск не получится. Этот шпиндель повторяет форму входного вала трансмиссии и центрирует диск относительно маховика.

Точный алгоритм замены

Выполняем работы в такой последовательности:

1. Отсоедините минусовую клемму аккумуляторной батареи, снимите колодку проводов с датчика массового расхода воздуха. Снимаем аккумулятор “минус” и разъем с датчика массового расхода воздуха.
2. Снимите узел воздушного фильтра.
3. Откручиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт крепления стартера. Откручиваем верхний болт стартера.
4. Снимаем трос сцепления с вилкой – откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
5. Откручиваем болт крепления левого редуктора и только после этого правого.
6. Откручиваем стартерную гайку. Откручиваем болт 1 держателя стартера.
7. Снимите левое переднее колесо и поднимите автомобиль.
8. Снимите кожух двигателя.
9. Откручиваем натяжку, два болта шаровой опоры и нижнего рычага. Уберем все это с машины. Убираем ход вместе с рычагом.
10. Отсоедините разъем фонаря заднего хода от коробки передач.
11. Откручиваем крепежную гайку нижнего редуктора возле правого ШРУСа.
12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина). Откручиваем болты реактивной тяги.
13. Размечаем расположение приводного механизма управления коробкой передач.
14. Ослабляем гайку на зажиме и вынимаем тягу управления из коробки. Снимаем ручку управления.
15. Заменяем фиксатор под поддоном двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры. Заменяем клин, чтобы двигатель не рвал патрубки для внутреннего отопителя.
16. Осторожно отсоедините коробку передач от блока цилиндров. Рекомендуется вынести его на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка все равно будет висеть на агрегатах. Снимаем ящик и ставим на землю.
17. У нас есть полный доступ к механизму сцепления.

Подшипник (1) меняем однозначно, пружины (2) и сальники (3) изношены – один диск под замену, поверхность корзины (4) переживет другой диск.

Особенности

Заодно проверяем состояние маховика.

Далее действуем по ситуации. Если необходимо заменить весь узел сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект

… Для правильной установки ведомого диска нам понадобится шпиндель, о котором мы уже говорили. При установке необходимо затянуть болты крепления новой корзины, затем вставить шпиндель в ведомый диск и войти в маховик. Поэтому мы поддерживаем соосность первичного вала трансмиссии и маховика.

И только после этого можно затянуть болты крепления корзины сцепления. Сборка выполняется в обратном порядке.

Новая корзина и диск сцепления.

Удачной работы при всем и надежного сцепления!

Рассмотрим, что такое сцепление на ВАЗ 2110, какую роль оно играет в системе управления автомобилем, какую систему и от какого производителя лучше выбрать. А также – как проверить работоспособность, устранить неполадки.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причина стука после замены деталей – бракованные детали. В частности, болтающиеся демпфирующие пружины сталкиваются с ведомым диском. Поэтому перед тем, как устанавливать такую ​​запчасть на автомобиль, ее следует тщательно осмотреть. Части диска также могут быть плохо приклепаны. »Alt =» »> Стук в области сцепления может произойти из-за трещины во втулке выжимного подшипника (втулки часто бывают пластиковыми). Также в месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, который даже приводит к удару.

Удар происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект встречается редко. Еще одна причина стука – сломанный корпус стартера в районе бендикса, который звенит при движении автомобиля. Зуб кольца маховика может сломаться и ударить по вращающимся деталям.

Основные неполадки после замены сцепления

Что такое замена сцепления? Замена сцепления означает полную замену диска сцепления. Довольно часто после таких манипуляций появляются ранее не существовавшие побочные эффекты.

Если задуматься над этой проблемой, то особых предпосылок для возникновения таких негативных моментов не так много. Как показывает практика, это:

• неправильная диагностика проблемы, из-за которой были заменены не те элементы, либо ремонту подлежат не все компоненты. Как правило, после такие скрытые дефекты полностью проявляются.
• заводской брак новой запчасти;
• безграмотная работа мастеров – непрофессионалов;

Вообще проблема новых неисправностей и недочетов в эксплуатации автомобиля очень сложная и индивидуальная в каждом конкретном случае. Однако есть общие характеристики.

Автомобиль после смены сцепления дергается при езде

Например, до проведения ремонтных работ машина плохо набирала скорость, наблюдались заносы, педаль сцепления начала работать только в верхней части. Также наблюдались все признаки износа диска. После его замены появились рывки. Что могло случиться?

Первая причина – заводской брак новой детали. К сожалению, это довольно распространенная практика, особенно при работе с неоригинальными запчастями. Даже для отечественного автопрома такая ситуация довольно распространена. По-простому изгибается ведомый диск. Корзина сцепления имеет многоуровневые прижимные лапки, что делает полное сжатие некорректным и автомобиль трясется во время движения.

Вторая причина – неправильно отрегулированное сцепление. В данном случае речь идет об ее отсутствии после того, как был проведен текущий ремонт автомобиля. Новая деталь намного больше, поэтому педаль сцепления работает не так, как ожидалось. В момент, когда машина набирает скорость, начинаются толчки, слышен неприятный скрип при переключении передач.

Причина номер три: неквалифицированный подход к работе, замена не изношенных деталей. Сильно изношенная поверхность маховика часто вызывает разрывы. Если не заменить, автомобиль может поскользнуться и дергаться.

После смены сцепления появились гул или шум

Чаще всего после замены сцепления появляются шумы и другие посторонние звуки, которые ранее не наблюдались. Каковы причины этого явления и что с этим делать.

1. Новая часть выжимного подшипника может иметь заводской дефект или не иметь смазки. При этом посторонние звуки появляются именно в тот момент, когда водитель нажимает на педаль сцепления. Было бы ошибкой утверждать, что шум подшипников возникает только при выключенном сцеплении. Это не только неправильно, но и нелогично. В выключенном состоянии деталь абсолютно не несет на себе нагрузки.
2. Корзина сцепления может иметь неровные или неровные лепестки. Как правило, таким дефектом страдают запчасти отечественного производителя. Стоит отметить, что в процессе шлифования посторонние шумы постепенно исчезнут. При необходимости шум можно временно устранить. Для этого лепестки промазывают литолом.

Внимание! Провести эту процедуру своими руками можно только на отечественном автомобиле. Во всех остальных случаях потребуется сложная разборка коробки передач.

1. вполне вероятно, что во время текущего ремонта автовладелец не обратил внимания на посторонние звуки, так как в дальнейшем планировал лично провести технический осмотр автомобиля. Но в случае, если после ремонта звуки никуда не пропали, нужно задуматься о причине их появления. Также очень часто причиной такой проблемы является коробка передач. При затяжке сцепления появляется неприятный звук, а затем постепенно стихает, следовательно, скорее всего, изношен подшипник вала коробки передач.
2. Ведомый диск может иметь неровности и шероховатую поверхность. При переключении передач будет наблюдаться слегка слышимый шорох. Обе стороны будут тереться друг о друга, и шум исчезнет.
3. Подшипник коленчатого вала может издавать неприятные звуки. Работникам АЗС необходимо осмотреть деталь. Если он высох, нанесите литол или другую подходящую смазку. Если деталь сильно изношена, лучше всего заменить ее полностью.

   

Почему после ремонта сцепления слышен стук

Чаще всего причиной такой неисправности является неисправность запчастей. Особенно это касается пружин подвесных амортизаторов. Поэтому очень важно очень внимательно ее осмотреть перед установкой новой детали.

Если слышны посторонние звуки, то, скорее всего, в кусте появилась трещина или люфт. Это также приводит к появлению стуков и шума.

Сломанные лепестки корзины – редкая причина постороннего шума, но, к сожалению, это тоже так.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Пробуксовка проявляется в виде шаблона, автомобиль медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель ревет и машина едет довольно медленно, как говорится, заносит.

На автомобилях с механическим тросом сцепления регулировка выполняется самим тросом. В машинах с гидроприводом этот процесс выполняется с помощью тяги сцепления. В современных автомобилях часто встречаются не имеющие регулировок приклада. Но это вовсе не означает, что его нельзя производить. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, но не всем знакома такая возможность. »Alt=»»>

Машина часто проскальзывает из-за износа поверхности маховика, соединенной с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что в первую очередь меняют диск, напрочь забывая о маховике. В результате вам придется дважды разбирать машину, чтобы исправить неисправность.

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Причин возникновения вибрации после замены сцепления несколько. Вибрация обычно бывает двух видов:

1. Нажимной диск (корзина сцепления) не сбалансирован);
2. При сборке карданный вал был установлен в другом положении, чем при первоначальной установке (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).

В целом на автомобилях с передним приводом можно неплотно закрепить полный привод (ШРУС), и движение автомобиля будет сопровождаться вибрациями и ударами, но это случается не часто.

Если корзина сцепления вибрирует, попробуйте переместить ее в другое положение. Как правило, опоры прижимной пластины симметричны. На многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и ее можно расположить в трех положениях. В одном положении вибрация может исчезнуть полностью или быть минимальной. Но лучше сразу заменить гарантийную деталь на другую. Это будет меньше неприятностей для автовладельца.

Источник

Замена подшипника

Запасные части и инструменты

Рекомендуем посмотреть это видео:

Без ямы, лифта и помощи друга выполнить задание будет очень сложно. Итак, если вы решите самостоятельно заменить пусковую площадку, вам следует предусмотреть как можно больше места под днищем автомобиля для снятия и установки коробки передач. Поставка инструмента самая оперативная: ключи разного размера, маслосливная емкость, высококонсистентная молибденовая смазка.

Алгоритм выполнения работ по ремонту унифицированного узла

Работа по разборке сборки кропотливая, но не требует особых навыков слесаря, главное соблюдать последовательность действий:

• установить и подключить аккумулятор.
• залить трансмиссионную жидкость, рекомендованную производителем;
• отключите коромысло выбора передач;
• снимаем подшипник с шарнира;
• отсоедините трос или гидравлическую муфту. На некоторых автомобилях, например: Nissan, для этого нужно снять воздушный фильтр и подушку крепления аккумулятора;
• разблокировать опоры пружины выжимной муфты сцепления и отсоединить ее от трансмиссии;
• отключите аккумулятор;
• отключить все датчики и кабели, ведущие к КПП;
• на автомобилях с передним или полным приводом необходимо слить масло из КПП, затем отсоединить и снять передние трансмиссии;
• после установки упоров под коробку передач открутите болты крепления КПП к силовому агрегату и крепления к кузову и аккуратно, не повредив первичный вал, снимите узел;
• на автомобилях с задним и полным приводом снимите карданный вал;
• прокачиваем гидравлическую муфту трансмиссии;
• снимаем ограждение моторного отсека;
• установите трансмиссию в обратном порядке;
• наносим тонкий слой высококонсистентной смазки на поверхность первичного вала КПП (избыток смазки в механизме сцепления приводит к пробуксовке сцеплений);
• подключаем все датчики, приводы и разъемы;
• снимаем сцепление с вала коробки передач;
• отрегулировать механическую работу системы;
• монтируем новый упорный подшипник;

Для правильного использования застежки стоит при разборке сложить ее в подписанные емкости.

Особенности системы сцепления некоторых автомобилей

Производители автомобилей по-разному подошли к устройству механизма сцепления; в автомобилях французского концерна PEUGEOT выжимной подшипник при нажатии на педаль не давит, а давит на амортизатор.

На некоторых автомобилях, например: Volkswagen, оборудованных коробкой передач 020, замена упорного подшипника осуществляется без снятия коробки передач. Эта часть находится в задней части коробки передач. Для его замены необходимо снять левое переднее колесо, отсоединить муфту трансмиссии, снять крышку корпуса корпуса, сдвинуть толкатель и заменить подшипник.

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Это действие означает замену ведомого диска сцепления или двигателя, часто обе детали меняются одновременно. В этом случае необходимо заменить и упорный подшипник. После такой операции неожиданно выявляются боковые дефекты, которых не было до ремонта.

По логике причин появления новых дефектов немного. Как правило, это:

• Неправильная диагностика, из-за которой были заменены не все или не те детали, и ранее скрытые проблемы заявили о себе в полном объеме.
• Дефект новых запчастей;
• Неквалифицированный ремонт;

В целом проблема появления новых неприятных признаков очень сложна и в каждом случае индивидуальна, но эти признаки имеют общие характеристики.

Если после замены сцепления машина дергается

Например, перед ремонтом машина плохо набирала скорость, буксовала, педаль сцепления работала по максимуму. Все признаки износа ведомого диска присутствовали. После замены диска появился спазм машины. Что могло случиться после ремонта?

1. Это могло произойти из-за неисправной детали. Это не такая уж редкость, когда дело касается неоригинальных запчастей. Для автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) также встречаются дефекты заводских деталей. То есть ведомый диск – это просто кривая. На корзине сцепления (ведущем диске) прижимные лапки могут находиться на разных уровнях, поэтому выжимание происходит неравномерно и автомобиль трясется.
2. Автомобиль может трястись из-за регулировки сцепления. Точнее, после замены диска не производился. Накладки у новой детали намного толще, педаль сцепления в этом случае «берет конец». При выезде машина дергается и включается передача со скрипом.
3. Машина садится из-за замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной надрыва является изношенная поверхность маховика под ведомым диском. Если не заменить маховик, во время движения возможен разрыв, а автомобиль может даже проскользнуть.

Статья по теме: Фактические данные о расходе топлива для Mazda CX-7 2.3, 2,5 на 100км. Считается, что автомобиль может сжиматься из-за неправильной установки диска сцепления, то есть его поставили с другой стороны. Теоретически это возможно на некоторых моделях автомобилей. Но диск имеет такую ​​конструкцию, что не получится даже нормально нажать на педаль и запустить такую ​​установку.

После замены сцепления начала дергаться

Я пишу свой первый отчет о ремонте круиза в бортовом журнале, поэтому будьте снисходительны ко мне, если вы нарушили какие-либо «правила хорошего тона» при ведении записей. Отсюда преамбула

… Когда я купил свой «Красавчег», на спидометре было всего 38000 км. + еще 3 месяца гарантии. При этом у него уже была проблема с рывками при трогании с места на 1 передаче и, что еще хуже, при торможении от двигателя на той же 1 передаче. Конечно, когда я его купил, я не заметил – во-первых, тест-драйв был довольно коротким (все-таки машина была на гарантии), а во-вторых, чтобы этот «баг» проявился, необходимо было побыть в пробка и постоянный прогрев сцепления ». На холодной машине это сначала никак не проявлялось. Когда я обратил внимание на этот момент, то сразу вспомнил свои мучения с двухмассовым маховиком в Мерседесе и немного расстроился. Было полезно посмотреть на схему сцепления и обнаружить, что DMF не были установлены на 1.6. Так в чем проблема? Автомобиль «козлино прыгает» при трогании с места, при торможении двигателем жуткие вибрации. А потом я наткнулся на серию сообщений на DRIVE2.RU о болезни сцепления в круизах до 2012 года.
Амбула.
После внимательного изучения отчетов по этой теме: sergio54rus www.drive2.ru/l/8784421/ и www.drive2.ru/l/8611459/ и www.drive2.ru/l/8931209/ Dimon173 www.drive2.ru/ l / 6997310 Icvilibriym61 www.drive2.ru/l/8938790 было решено поменять “родное” сцепление на сцепление Daewoo Nexia 1.5L. Приобретен комплект сцепления SACH 3000176001, уплотнительные кольца вала первой шестерни 94580546 (2 шт.), Сальник трансмиссии 25187787 (2 шт.), 2 литра трансмиссионного масла 75W90 Total, серый герметик UMBRO и 1л тормозной жидкости. Купил маховик от Нексии на разборку: почти идеальный, почти без работы. Выжимной выключатель сцепления покупать не стал – на то не было причин (ничего не гудело, не скрипело, не вибрировало при нажатии сцепления) Ну и хочу отметить, что на момент замены сам выключатель сцепления был идеальным: педаль мягкая, ход отпускания короткий, все передачи включаются четко, без усилий. Затем я начал искать кого-нибудь, кто бы взялся за это дело. На это у меня ушло 3 месяца. В большинстве сервисов мне приходили отказы из-за нежелания «ввязываться в приключения», «сплошной блудник», «писать в инете…», «тут надо половину машины разобрать и снять балку. “и скоро. И, наконец, нашелся мастер, который прямо сказал, что выполнит все необходимые манипуляции без гарантии хорошего результата. Мы внимательно изучили приведенные выше инструкции, и я оставил ему машину (около 12). В 15:30 он перезвонил мне и спросил, уверен ли я, что, не покидая радиуса, КПП можно будет подвести на нужное расстояние. Естессно, я не был уверен, но уверенно ответил –
АГА!)
)) Через полчаса он мне перезвонил и сказал, что все разобрал и мой старый комплект сцепления –
В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ
за гонку 50 тыс км. И он очень серьезно сомневается в необходимости его замены. Единственное, что бы изменилось, так это то, что диск сцепления выглядит «слегка изношенным» на его глазах. Я был полон решимости перейти на новый, о чем сообщил ему. ХОРОШО. В 19:00 он позвонил мне и сказал, что вы можете забрать машину. Через полчаса я сидел в своем круизе и пытался спариваться. И вот очевидные результаты (в том числе, с моей точки зрения, отрицательные):
1. Значительно увеличен выжим сцепления: для включения передачи необходимо нажать педаль сцепления почти до земли. По привычке пару раз не удавалось с первого раза переключиться на 3-ю передачу! 2. Сами редукторы стали немного размытыми – хотелось бы еще раз подправить (сразу оговорюсь, гидроконтур перепакован, но это не улучшило ситуацию). 3. Появляется вибрация. Не сильно, конечно, но неприятно. Наше общее мнение – маховик. Я предполагаю, что, несмотря на заводскую балансировку, все еще продолжается производство, что привело к дисбалансу и вибрациям. Нам нужен новый. 4. Разгон стал еще счастливее! Это прямо ощутимо! На 2500 об / мин машина сразу трогается с места, чего вообще не наблюдалось со старым сцеплением. НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗДОРОВОЙ!))))
5. Но при езде «в тесноте» (езде по бордюру, проезду по сугробам) возникает проблема: горит диск сцепления и начинает пахнуть сгоревшим железом в салоне. Видимо все-таки эти 8% площади в таких режимах критичны, переносить уже и не очень хочется.)))) 7. Обгон по трассе – одно удовольствие. Иногда мне даже лень подниматься на 4-ю позицию. 8. В холодную погоду автомобиль заводится более энергично. 9. И прежде всего:
ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ ДЕРЖКА И ПОВОРОТ!
Едешь как белый на иномарке.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которых раньше не было. В чем могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?

• Подшипник первичного вала коленчатого вала также может издавать шум. При разборке автомобиля необходимо произвести внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом или другой подходящей смазкой. Лучше всего сразу поменять явно изношенную деталь.
• Колодки диска сцепления шероховатые. При переключении передач слышен шорох. Заранее особо волноваться не стоит – новые детали будут изнашиваться, и в процессе эксплуатации автомобиля дефект довольно быстро исчезнет.
• Новый упорный подшипник ненадлежащего качества или не имеет достаточной заводской смазки. При нажатии педали сцепления слышен свист или шум. Многие ошибочно полагают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это тоже нелогично, в этом состоянии деталь не несет нагрузки, а значит шум (свист) в этом состоянии минимален.
• возможно, что перед заменой деталей автовладелец не обратил внимания на посторонние шумы типа свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления остались посторонние звуки, на которые автовладелец не рассчитывал. Шум часто вызывается коробкой передач. Если при нажатии на сцепление неприятный звук пропадает или заметно приглушается, скорее всего, это свидетельствует об износе подшипника первичного вала коробки передач.
• Корзина сцепления имеет неровности и неровности на концах нажимных лапок. Обычно такой дефект имеют запчасти от российских производителей. Следует отметить, что по мере шлифования деталей первоначально появившийся свист исчезает. На время можно устранить шум, намазав лепестки литолом. Но на автомобилях ГАЗ это можно сделать без разборки; на переднеприводных автомобилях для выполнения аналогичной процедуры необходимо разобрать коробку передач.

Предпосылки — шум сцепления

Как правило, свист возникает внезапно, но для внимательного водителя это явление не останется незамеченным. Всегда, прежде чем сцепление начнет скрипеть, оно будет слегка вибрировать и издавать шум. Этот шум можно рассматривать так: нажмите на педаль – появляется шум, отпустите – шум исчезнет.

Если вы ведете машину с таким шумом в течение длительного времени, вы получите очень громкий визг или свист, когда нажмете на педаль сцепления. Путешествие с такой проблемой будет недолгим, поэтому действовать необходимо.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

При появлении этих признаков следует сначала проверить состояние агрегата, затем измерить зазор. Необходимо проверить места соединения педали сцепления с тросом, штоком или штифтом поршня главного цилиндра гидропередачи, а затем соединение штока, туловища или штифта рабочего цилиндра с вилкой подшипника релиз.

Видео: регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110.2111.2112

Свободная игра проверяется нормальной линейкой. Один край упирается в пол, а другой заменяет педаль. Затем слегка нажмите на педаль, исследуя все пространства между педалью и рычагами корзины. В этом случае педаль движется без особого сопротивления. Когда все зазоры выбраны, движение педали будет предотвращаться пружинами корзины, движение педали будет затруднено. Именно этот ход перед началом сопротивления и нужно замерить, оно должно быть 30-35 мм.

Если свободный ход более или менее, производится корректировка. Для всех автомобилей с разными трансмиссиями сцепления регулировка производится в одном месте: в точке соединения трансмиссии и опорной вилки. Для этого на штифт троса, штанги или рабочего цилиндра имеется резьба с двумя гайками. Этим штифтом агрегат входит в вилку и фиксируется гайками.

Назначение свободного хода педали сцепления

Как уже было сказано, со временем происходит износ дисков, в результате чего меняются рабочие зазоры дисков и подшипников. Поэтому периодически следует регулировать сцепление, а точнее трансмиссию, чтобы убрать появившиеся зазоры. В легковом автомобиле все сводится к тому, что регулируется только свободный ход педали сцепления.

Регулировка сцепления трансмиссии

Это движение должно присутствовать – это просто зазор между вилкой выключения сцепления, выжимным подшипником и рычагами корзины, но он абсолютно необходим, чтобы не было постоянного контакта между подшипником и рычагами, что будет способствовать тому, чтобы подшипник постоянно работает и быстро выходит из строя. Кроме того, этот зазор не должен быть большим, поскольку ход педали сцепления ограничен, и если есть большой чемпион по свободному ходу, оставшегося хода педали будет недостаточно для полного сжатия ведущего диска.

Даже при нормальной работе сцепления свободный ход педали необходимо измерять не реже одного раза в год. При нормальном рабочем сцеплении этот ход должен составлять 30-35 мм вне зависимости от типа привода: механический, полый или гидравлический.

Размер этой поездки зависит, главным образом, от стиля вождения водителя. При агрессивном стиле, при активном использовании сцепления, диски, особенно фрикционные накладки, изнашиваются быстрее. В результате размер обгонной муфты будет меняться быстрее.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причина стука после замены деталей – бракованные детали. В частности, болтающиеся демпфирующие пружины сталкиваются с ведомым диском. Поэтому перед тем, как устанавливать такую ​​запчасть на автомобиль, ее следует тщательно осмотреть. Части диска также могут быть плохо приклепаны.

Статья по теме: Какое масло лучше заливать в Лада Веста – разбираемся в проблеме

В области сцепления могут возникать стуки из-за трещины в втулке выжимного подшипника (часто втулки пластиковые). Даже в месте посадки втулки на фланец первичного вала коробки передач может образоваться люфт, приводящий даже к удару.

Удар происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект встречается редко. Еще одна причина стука – сломанный корпус стартера в районе бендикса, который звенит при движении автомобиля. Зуб кольца маховика может сломаться и ударить по вращающимся деталям.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Пробуксовка проявляется в виде шаблона, автомобиль медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель ревет и машина едет довольно медленно, как говорится, заносит.

На автомобилях с механическим тросом сцепления регулировка выполняется самим тросом. В машинах с гидроприводом этот процесс выполняется с помощью тяги сцепления. В современных автомобилях часто встречаются не имеющие регулировок приклада. Но это вовсе не означает, что его нельзя производить. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, но не всем знакома такая возможность.

Машина часто проскальзывает из-за износа поверхности маховика, соединенной с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что в первую очередь меняют диск, напрочь забывая о маховике. В результате вам придется дважды разбирать машину, чтобы исправить неисправность.

Причины визга, свиста или шума сцепления

Самая основная причина – это спусковая площадка. Если при нажатии на педаль сцепления вы слышите визг или свист, то с вероятностью 90% вышел из строя именно он. Как правило, машина при этом начинает останавливаться. Но в некоторых случаях двигатель продолжает работать. Дело в том, что выжимание сцепления после долгой работы без должной смазки стало заклинивать. Он проявлялся в вибрации или шуме, а затем заклинивал и появлялся этот свист.

Но есть и другая причина: это полукольца коленвала. Они предотвращают осевое перемещение коленчатого вала при нажатии на сцепление. Если один из них упадет в поддон, не избежать даже появления такого свиста. Узнать движение коленчатого вала и состояние полуколец можно с помощью следующего теста:

1. Партнер садится за руль и затягивает сцепление
2. Вы смотрите на шкив коленчатого вала.
3. При заметном люфте более 2 миллиметров полукольца необходимо заменить

Если полукольца выпали, необходимо как можно скорее их поменять, иначе помимо полуколец потребуется замена еще и блока цилиндров с поршневым.

Неисправности и проблемы сцепления — буксует, шумит и пробуксовывает

Доброго времени суток дорогие водители! Представьте себе ситуацию, представьте, я бы не хотел, чтобы это случилось с вами в реальной жизни. Итак, светофор, вы остановились, и вдруг ваша машина трогается с места.

Или наоборот. Тот же светофор, уже зеленый, все соседние машины переехали по своим делам, но трогаться нельзя, вроде бы включена передача, а двигатель работает, а машина не движется.

Да вот и все, неисправность сцепления. Вернее, их всего два. Первый случай – это когда он «приводит в движение сцепление», т.е ведомый диск не должен взаимодействовать с маховиком, когда сцепление выключено, но контакт остается. Второй случай – проскальзывающая муфта. Из-за износа уплотнений ведомого диска не обеспечивает связи с маховиком и проскальзывает сцепление.

О чём сцепление «говорит» водителю

Как работает сцепление – видео

Как правило, почти все неисправности двигателя, трансмиссии или сцепления не возникают внезапно. Автомобиль заранее предупреждает водителя о необходимости диагностики и обслуживания какого-либо агрегата или механизма.

А работа водителя – знать, о чем в нашем случае «говорит» сцепление. Необычные звуки, вибрации, запахи говорят о том, что скоро возникнут проблемы со сцеплением.

• горит сцепление, как правило, из-за неквалифицированных действий водителя. Жесткое включение сцепления при переключении передач – первая причина запаха гари. Других причин быть не может, кроме неправильных действий водителя, если сработало сцепление.
• шум сцепления должен насторожить водителя. А если при нажатии сцепления шум прекращается, то это предупреждение о том, что пора мысленно подготовиться к замене выжимного подшипника.

Чтобы неисправности сцепления вас не удивили, специалисты рекомендуют с учетом требований производителя к работе сцепления, если не указано иное: заменить ведомый диск при пробеге 80 тыс. Км.

Источник