Массовое использование шарниров равных угловых скоростей началось с массового производства переднеприводных автомобилей. Целью было создание устройства, отличного от кардана с дифференциалом, способного передавать вращение на передние ведущие колеса прямо от двигателя. К тому же в условиях постоянного вращения этих колес.

Но на все соединенные детали с высокой динамической нагрузкой неизбежно действует большая сила трения. Значит, вам нужна смазка. Результатом стало появление вязких и в то же время пластичных соединений лития, наиболее типичным представителем которых является литол (хотя литол не используется в качестве смазки для ШРУСов).

Типы ШРУСов и требуемые характеристики для смазки

«Гранаты» (так автомобилисты называют шарнирно-точечные шарниры равных угловых скоростей из-за сходства с этим военным устройством) бывают трех основных типов: сферические с осевым перемещением, только шаровые и трипоиды.

Шариковые ШРУС

Целое семейство гомокинетических шаровых опор, ведущих от «прародителя» «Рцепа» с делительным рычагом внутри ступицы. Максимальный угол поворота этого шарнира не превышал 37⁰, при этом удобство управления во многом зависит от максимально возможного угла поворота ведущих колес. И чем больше градусов можно повернуть колеса, тем комфортнее управление – хотя бы с учетом меньшего радиуса поворота (от которого во многом зависит удобство парковки).

ШРУСы сферические используются как внешние, контактирующие со ступицей колеса. Вращение от вала к корпусу шарнира передается находящимися в обойме шариками. Передаче вращения не препятствует ни вертикальное перемещение ступицы колеса при работе подвески, ни ее витки.

Такие внешние шарниры представляют собой шарики, которые находятся в обойме без возможности осевого смещения вдоль вала. Они расположены по кругу. Иногда в центре конструкции находится опорный шар.

Шариковые с осевым смещением

Они устанавливаются как внутренние шарниры, т.е в контакте с той частью трансмиссии, которая напрямую связана с двигателем. Они используются для компенсации неизбежных осевых смещений при движении по дорогам с разной степенью неровности. Они представляют собой ту же группу сфер, но с возможностью осевого перемещения обоймы сфер внутри «стакана» с канавкой для каждой из сфер.

Классификация – «ШРУС универсальный типа ГКН». Пазы для перемещения шариков в таком шарнире параллельны друг другу. Но есть и петли, которые тоже используются как внутренние, где эти пазы сходятся в форме усеченного конуса (ШРУС ямы «Лебро») или огибают металлический шар. Здесь шары не сидят в обойме жестко, без возможности их перемещения. Напротив, они активно перемещаются в нем и во внешнем стекле.

Шиповые триподные, или “триподы”

Компромиссная версия шаровой передачи с осевым смещением. В значительной степени лишены недостатков своих предшественников – хотя, строго говоря, это не настоящие шарниры равных угловых скоростей. Фиксированные штативы, в которых не задействован принцип осевого смещения, бывают как внешними (внешними), так и внутренними. А также в карданных передачах. Примером может служить трансмиссия от коробки до дифференциала.

В качестве разновидности этого типа петель используются универсалы с возможностью осевого перемещения, треноги с роликами, имеющие угловую регулировку, кулачковые ШРУСы и их тип «Тягач». У них максимально возможные углы отклонения при передаче вращения (до 50⁰). Оси могут перемещаться благодаря тому, что в сепараторах используются игольчатые роликоподшипники, которые перемещаются в балке корпуса и трехспицевой вилке.

Виды смазки для ШРУС

Смазки типа «Литол» во всех их модификациях в ШРУС не применяются. Вместо этого используется литиевое мыло, в котором дисульфид молибдена выступает в качестве добавки.

Смазки на основе молибдена

В них некоторые кислоты заменены солями металлов, и это сделало их безопасным использование силиконовых, резиновых или пластиковых пыльников, которые защищают ШРУСы во время их работы.

Преимуществами молибденовых смазок являются высокие антикоррозионные свойства при хорошей герметизации пыльника. Попадание грязи под багажник и воду нежелательно, т. К. Смазки для ШРУСов не являются водонепроницаемыми. Грязь в любом виде – это абразив силиконового происхождения. А сама вода вызывает осаждение частиц сульфида молибдена, которые, помимо звеньев с длинной молекулярной цепочкой литиевого мыла, также действуют как абразив.

Ствол – самая уязвимая часть при эксплуатации. Особенно, если условия движения далеки от идеальных. Задача автовладельца – своевременная замена пыльников, если есть хоть малейшее подозрение на нарушение их герметичности. В большинстве случаев при покупке новой прилагается пачка литий-молибденовой смазки, консистенцию которой необходимо проверить, налив ее часть на лист бумаги. Не должно распространяться! Если это произойдет, вы столкнетесь с подделкой, использование которой может дорого вам обойтись.

Бариевая смазка для ШРУС

Такая смазка практически не боится попадания в нее воды. Пыльник со сломанным уплотнением (из-за которого в агрегат попадает вода) еще нужно поменять. Грязь и абразивные частицы очень скоро вызовут скрип на поворотах. Но вода, которую трудно удалить, особенно с игольчатых подшипников штатива, больше не будет проблемой. А если учесть, что «гранаты» и другие типы ШРУСов практически не подлежат ремонту и в случае выхода из строя необходимо заменять весь дорогостоящий агрегат, состояние пыльника и тип смазки, используемой при эксплуатации, становятся чрезвычайно важным фактором.

Бариевая смазка в основном используется для внутренних ШРУСов, которые проходят через канавки в коробке передач.

• в сильные морозы его лучше не использовать. Поэтому рекомендуется для внутренних петель, которые быстро нагреваются от работающего двигателя.
• он более устойчив к перепадам температур;
• Выдерживает производительность до + 160⁰С;

Смазка для шарикового ШРУСа

В более доступном по конструкции внешнем шаровом шарнире допускается использование литий-молибденовых сульфидных смазок. Используйте бариевую смазку для внутренних ШРУСов, расположенных рядом с двигателем. Возможен и молибден, но только если внутренний шарнир выполнен не по принципу штатива.

Для внутренних сборок производители рекомендуют:

• Mobil SHC Polyrex (для сборок штатива)

• Смазка для шарниров равных угловых скоростей Slipkote Polyurea

• VAG G052186A3

• Castrol Optitemp BT 1 LF;

• Смазки Chevron Delo Greases EP.

Наружные ШРУСы будут отлично работать даже со смазками, не требующими такой термостойкости. Иногда прямо на тубусе, банке, упаковке ставится прямое обозначение: «Для наружных петель».

• Liqui Moly LM 47 Langzeitfett + MoS2;

• ХАДО ШРУС;

• BP Energrease L21M;

• Смазка Chevron SRI NLGI 2

Никогда не используйте смазку, если вы не уверены в ее составе и происхождении! Смазочные материалы, используемые для шаровых и сферических шарниров с осевым смещением, темно-серого, черного или темно-синего цвета. Не путайте их с графитовыми: в шарнирах равных угловых скоростей использовать их категорически запрещено!

Смазка для шариковых ШРУС с осевым сдвигом

Основные характеристики смазочных материалов определяются процентным содержанием присадок, которые они содержат. Добавками в виде кислотных солей могут быть литий, барий, кальций, алюминий и другие. Или неорганический – в виде специально измельченной и просеянной бентонитовой глины. Или синтетический, как в случае со смазкой, где добавка – политетрафторэтилен. Количество присадок, определяющих свойства смазочного материала, в общем объеме не превышает 10%, при этом большую часть веса и объема составляет базовое масло (до 90%).

• Смазка ВМПАВТО ШРУС 0,2 кг. Металлическое покрытие на основе лития. Высокая адгезия к металлам, с регенерирующим эффектом. Может работать в самых экстремальных условиях, в диапазоне рабочих температур от -40 до + 140⁰С.

• ABRO JOINT CV 0.09. Смазка с литиевым загустителем, пластичная, стабильной консистенции. На основе минерального масла, антифрикционного, адгезионного, антикоррозионного, высокотемпературного.

Смазка для трипоидов

Для внутренних шарниров равных угловых скоростей с игольчатыми подшипниками, без молибдена (бариевая основа). Обладает высокой устойчивостью к температурным колебаниям, особенно в диапазоне 90–160.

• ВМПАВТО ШРУС-трипоид. На литиевом загустителе мягкая, но в то же время вязкая консистенция, что позволяет ему проникать в самые микроскопические пространства. Максимальная рабочая температура до 160 градусов Цельсия. Антифрикционные, противозадирные, антикоррозионные.

штатив

• ШРУС-4. Классика, использованная исключительно для внутреннего шарнира. Термостойкость (падение примерно до 200 ° C), продается сразу в удобной упаковке.

Как заменить смазку в шарнирах угловых скоростей

Эту работу может выполнить и неопытный пользователь. По крайней мере, вам не нужно быть автомехаником, приехавшим на длительное обучение. Главное делать все аккуратно и медленно. Старайтесь снимать пыльники без повреждений, если они выглядят целыми.

Гомокинетический стык снимается полностью, в той последовательности действий, которая присуща данной конкретной модели автомобиля, здесь сложно дать конкретные рекомендации.

Запомните положение частей каждого узла. Добавьте ярлыки. Желательно также вставить шарики шарового шарнира в ту же розетку, где каждый из них находился.

Заменена смазка в трансмиссии:

В случае разрыва или разрыва пыльника.

В случае покупки и установки новой петли.

Если пробег достигал 100000 километров вне зависимости от условий эксплуатации (точнее, даже если условия движения были идеальными, а то и раньше по плохим дорогам).

Шарнирно-сочлененная трансмиссия эксплуатируется более 5 лет.

Алгоритм удаления гомокинетического сустава:

• Удаление предохранительного кольца
• Отдача ступичной гайки
• Ослабление стяжки багажника (внутренний шарнир равных угловых скоростей)
• Удаление мяча
• Сложите стойку
• Извлечение детали

Как снять наружный шарнир (примыкающего к ступице)

• Вставляем зажим и закрепляем разделитель.
• Приложите силу, чтобы протолкнуть разделитель. Если вам не хватает физической силы, простучите прокладку. Не получается: коробка передач снята как есть и застряла в тисках. Чтобы не поцарапать металл, используйте медные или алюминиевые накладки на «губах» тисков.
• Вставьте внутреннее кольцо в обойму и сориентируйте его так, чтобы удлиненные отверстия прижались к корпусу. Разверните кольцо так, чтобы отверстие для привода совместилось с осью корпуса.
• Разблокируйте пыльники, сняв зажимы и соблюдая осторожность, чтобы не повредить уплотнение. Дело в том, что “родные” пыльники всегда лучше покупных в качестве запчастей. И только потом, ударив молотком по ребру, шарнир снимается с приводного вала.
• Очистите все части молнии от старой смазки
• Промыть и высушить, удалить даже малейшие следы ополаскивателя.
• Осмотрите детали, чтобы убедиться, что они целы.
• Шарики снимаем, сразу вытирая их от смазки, маркируя. Такие же отметки поставьте в очищенные канавки держателя ШРУСа.
• С помощью тонкой шлицевой отвертки удалите все шарики. Имейте в виду, что два из шести отверстий для шариков имеют продольную канавку, из-за чего шарики имеют небольшой люфт. Затем – сепаратор нужно повернуть так, чтобы эти отверстия плотно соприкасались со стенками корпуса. Впоследствии сепаратор вместе с внутренним кольцом легко снимается оттуда.
• Налейте смазку в стакан.
• Смажьте зажимы свежей смазкой и вставьте шарики на прежние места.
• Вращайте внутреннее кольцо с обоймой, пока не станут видны отверстия. При этом необходимо стараться сохранять перпендикулярность осей симметрии между телом и клеткой.
• Удалите лишний жир.
• Для заливки смазки удобнее зажать ШРУС в тисках, ориентируя его отверстием для лазания. Выдавите смазку из тюбика, пока излишки не вылезут из неплотно прилегающих частей. А если он в банке, вставьте его в отверстие, проталкивая внутрь любым цилиндрическим предметом подходящего диаметра, пока не появятся те же отметки, что и в случае наполнения из тюбика.

Обычно на внешнюю молнию уходит от 120 до 150 граммов жира. Внутри, рядом с двигателем – от 100 до 130 грамм.

Разборка внутреннего шарнира

• Разбираем корпус

Для этого снимите с корпуса два свернутых стопорных кольца. Инструменты, необходимые для этого, – небольшая отвертка с плоским лезвием и плоскогубцы.

• Снятие пыльников

Перед снятием их внимательно осматривают (при наличии капель масла масло удаляется сухой тряпкой. Если нет повреждений пыльник, то снимается очень осторожно, с целью его дальнейшего использования не подлежит.

• Снимаем всю “начинку” молнии разборкой

Шарики извлекаются из сепараторов или проточных канавок игольчатых роликоподшипников трипоидов после снятия стопорного кольца.

• Промываем детали молнии

Петля и ее части удаляются от старой смазки бензином, дизельным топливом или любым подобным растворителем. Омываются не только движущиеся части, но и канавки и направляющие, по которым движутся трипоидные ролики или опорные сферы гомокинетических шаровых шарниров, а также катятся любые внутренние части стаканов. После полной очистки от старой смазки детали очищаются и / или сушатся, чтобы вновь нанесенная смазка не смешалась с остатками промывочной жидкости.

• В стакан кладем некоторое количество нового жира

В петли разных типов закладывается определенное предельное количество смазки, для разных типов автомобилей это значение разное. Но первая порция должна быть около 90 граммов.

• Сборка петель

Сборка производится в обратном порядке, шарики гомокинетических шаровых опор вставляются в предназначенные для них опоры, игольчатые подшипники треног вставляются в посадочные места. Вся конструкция вдавливается в стекло, вставляются стопорные кольца (не забудьте и пазы под ними смазать!), Пыльники сдвигаются – старые, целые или только что купленные, а также зажимаются кольцами и хомутами.

При установке пыльника не забивайте его смазкой до выхода из строя. Это чревато разрывом его оболочки при движении из-за повышения давления. И перед тем, как затягивать хомут, фиксирующий пыльник, смажьте паз для хомута (можно литол-24)

Лучшая смазка для ШРУСов: как выбрать?

При разработке смазочных материалов учитывались взаимоисключающие факторы. Следовательно, не существует такого понятия, как «идеальная смазка». Тот, который выдерживает температуру до 50-60 градусов мороза (частое явление на севере Сибири или на антарктических станциях), бесполезен для использования на выходе из двигателя автомобиля. Поскольку в предельной зоне температура поверхности с ее переносом при теплообмене может достигать 140-160⁰С.

Что искать:

1. Вязкость. Благодаря ей смазка сама гасит ударные нагрузки. И они неизбежны, когда вал «сломан» на определенное количество градусов и в этот момент машина трогается с места.
2. Водонепроницаемый,
3. Антифрикционный (здесь значения мало различаются);
4. Возможность защиты от коррозии;
5. Продолжительность использования,
6. Нейтрально по отношению к другим материалам: пластик, резина или силикон;
7. Степень адгезии (способность смазки надежно прилипать к металлической поверхности).
8. С адгезией тесно связана способность противостоять разрыву смазочной пленки, которая образуется на металлической поверхности деталей и может прерываться во время движения станка. Следовательно, адгезия и вязкость – два параметра, которые способствуют стабильности результатов смазки. Сосредоточьтесь на инструкции для вашего автомобиля, в которой подробно описывается необходимость использования определенных расходных материалов.

Возможно вас заинтересует статья: Смазка для суппортов: ТОП 20: выбираем какая лучше для направляющих, цилиндров

«Если не помажешь, не пойдешь» – эту истину знали еще древние ассирийцы со своими колесницами. А такое сложное устройство, как автомобиль, требует множества специализированных смазок для каждого конкретного агрегата.

Поэтому использование разных смазок в одном агрегате (например, шарнира равных угловых скоростей) – вещь вполне оправданная и нужная. Благо выбор большой: как в финансовом плане, так и исходя из личных предпочтений, и с учетом рекомендаций производителей. Остается только следовать им, не давая процессу идти своим чередом.