- Сообщений: 7
13 мая 2013 г., 11:22 # 1 123+ 1
У меня Ока б / у, начинающий автолюбитель, хочу научиться ремонтировать сам.
Проблема в следующем: постоянно переливается втулка на стартере, меняю каждые два дня (говорят, что на других авто давишь, на Оке идет легко). Мне сказали купить новую закуску, но я хочу разобраться в проблеме.
- Сообщений: 4111
- Расположение: Ростовская область
- ЗИЛ 5301 ЗиС 101 Бычок
13 мая 2013 г., 11:26 # 2 123+ 1
maks_64, 13 мая 2013 г., 11:22, # 1
У меня Ока б / у, начинающий автолюбитель, хочу научиться ремонтировать сам.
Проблема в следующем: постоянно переливается втулка на стартере, меняю каждые два дня (говорят, что на других авто давишь, на Оке идет легко). Мне сказали купить новую закуску, но я хочу разобраться в проблеме.
Интересно, сколько раз вы их меняли Подумайте о предложении
- Сообщений: 12128
- Расположение: Владимир
- Ока АвтоВАЗ Ока
15 мая 2013 г. 08:43 # 3 123
… Крошится втулка стартера или втулка в картере сцепления.
. какие шумы, стуки, треска при запуске двигателя.
- Сообщений: 7
15 мая 2013 г., 10:21 # 4 123+ 1
втулка «с юбкой», в которую вставлен стартер, без ударов, без дребезжания, без шумов. При запуске создается впечатление, что батарея разряжена.
Можно купить новый, но вдруг проблема не в этом и выкидывать 2,5 рубля не хочется.
- Сообщений: 12128
- Расположение: Владимир
- Ока АвтоВАЗ Ока
15 мая 2013, 10:46 # 5 123
. ротор прилегает к статору благодаря втулке.
. но вы также должны посмотреть на картер сцепления может отверстие для “выдолбленной” втулки, поэтому необходимо заменить корпус сцепления или найти “отвертку” для втулки. Проблема.
. если корпус цел, то вы должны посмотреть на сам стартер, аккумулятор с генератором в хорошем состоянии.
- Сообщений: 7
15 мая 2013, 14:12 # 6 123+ 1
как проверить, “выкопано” ли отверстие для втулки, может какая-то отметина или визуально? а еще можно бронзовую или медную втулку вырезать, а то будет еще хуже
- Сообщений: 12128
- Расположение: Владимир
- Ока АвтоВАЗ Ока
15 мая 2013, 17:53 # 7 123
maks_64, 15 мая 2013 г., 14:12, # 6
как проверить, “выкопано” ли отверстие для втулки, может какая-то отметина или визуально? а еще можно бронзовую или медную втулку вырезать, а то будет еще хуже
. при быстром износе вала у якоря втулка, вероятно, должна быть спеченной.
- Сообщений: 2965
- Ока СеАз 11113
16 мая 2013, 09:59 # 8 123+ 1
maks_64, 15 мая 2013 г., 14:12, # 6
как проверить, “выкопано” ли отверстие для втулки, может какая-то отметина или визуально? а еще можно бронзовую или медную втулку вырезать, а то будет еще хуже
Была такая проблема, выход такой: измерить посадочное место для втулки в картере сцепления, сняв стартер, но если там нет остатков бронзовой втулки, можно подбирать датчики (я использовал дрель хвостовики) – есть диаметр примерно 10-12 мм., и, отмерив длину (глубину), отшлифовать бронзовую или медную гильзу (точно не помню с диаметром хомута, примерно 13-15мм, длина хомута 2мм.), Надеваем на хвостовик стартера и ставим стартер на место. После такой замены проблема ушла, но не поможет, просто поменять стартер (они не дефицит)
- Сообщений: 2965
- Ока СеАз 11113
16 мая 2013 г., 10:09 # 9 123+ 1
maks_64, 15 мая 2013 г., 10:21, # 4
втулка «с юбкой», в которую вставлен стартер, без ударов, без дребезжания, без шумов. При запуске создается впечатление, что батарея разряжена.
Можно купить новый, но вдруг проблема не в этом и выкидывать 2,5 рубля не хочется.
Попробуйте подключить снятый стартер к аккумуляторной батарее, если он крутится легко и с нормальным шумом, ок, гремит и цепляется, переключается!
- Сообщений: 12128
- Расположение: Владимир
- Ока АвтоВАЗ Ока
16 мая 2013 г., 10:47 # 10123
Глебз, 16 мая 2013 г., 10:09, # 9
Попробуйте подключить снятый стартер к аккумуляторной батарее, если он крутится легко и с нормальным шумом, ок, гремит и цепляется, переключается!
… Глеб, вы что-то не так говорите со снятым стартером. Попробовать нельзя: один конец ротора не зафиксируется, в любом случае ротор будет касаться статора.
- Сообщений: 2965
- Ока СеАз 11113
16 мая 2013 г. 12:27 # 11 123+ 1
KirGen, 16 мая 2013 г., 10:47, # 10
… Глеб, вы что-то не так говорите со снятым стартером. Попробовать нельзя: один конец ротора не зафиксируется, в любом случае ротор будет касаться статора.
Извините, это вполне возможно, поэтому для диагностики предлагаю включить установленный на месте стартер (после замены втулки) напрямую, минуя реле втягивающего, на 10-20 секунд и оценить ситуацию: шум, заклинивание, тугое вращение, потребляемая мощность и др.
- Сообщений: 12128
- Расположение: Владимир
- Ока АвтоВАЗ Ока
16 мая 2013, 17:37 # 12 123
Глебз, 16 мая 2013 г., 12:27, # 11
Извините, это вполне возможно, поэтому для диагностики предлагаю включить установленный на месте стартер (после замены втулки) напрямую, минуя реле втягивающего, на 10-20 секунд и оценить ситуацию: шум, заклинивание, тугое вращение, потребляемая мощность и др.
. что ты понимаешь все с полуслова.
- Сообщений: 2965
- Ока СеАз 11113
16 мая 2013, 20:56 # 13 123
KirGen, 16 мая 2013 г., 17:37, # 12
. что ты понимаешь все с полуслова.
А потом. Мы занимаемся этим, сэр.
- Сообщений: 7
17 мая 2013, 08:41 # 14 123+ 1
спасибо большое, будем экспериментировать). Заводская втулка медно-графитовая, если вырезать из бронзы или меди, можно полностью испортить вход (опять же по слухам), это правда?
- Сообщений: 12128
- Расположение: Владимир
- Ока АвтоВАЗ Ока
17 мая 2013 г. 09:02 # 15 123
KirGen, 15 мая 2013 г., 17:53, # 7
. при быстром износе вала у якоря втулка, вероятно, должна быть спеченной.
maks_64, 17 мая 2013 г., 08:41, # 14
спасибо большое, будем экспериментировать). Заводская втулка медно-графитовая, если вырезать из бронзы или меди, можно полностью испортить вход (опять же по слухам), это правда?
Модели, характеристики, место расположения
У других моделей ВАЗ конструкторы не взяли стартер для этой цели, а сделали новый – для двигателей «Ока». Невозможность унификации стартеров для владельцев этой малолитражки часто оборачивается проблемами, так как «родной» стартер не является особо надежным агрегатом.
примечательно, что на Оке электродвигатели выпускались разными производителями. Самый распространенный – агрегат с заводским индексом 39,3708 (от завода КЗАТЭ в Самаре), который мы рассмотрим в дальнейшем. Кроме того, ВАЗ-1111 комплектовался комплектующими белорусского (1111-3708010-5) и словенского производства АЗЭ-1517.
Основные особенности модели 39.3708 следующие:
- Мощность – 0,9 кВт;
- Потребляемый ток – 230А;
- Вес – 5 кг;
Этот блок установлен с левой стороны двигателя (по ходу движения) над коробкой передач, а над ним – корпус термостата. Крепление осуществляется всего двумя креплениями – болтом и гайкой, которыми стартер притягивается к корпусу сцепления. Такое расположение удобно тем, что есть возможность разобрать агрегат с автомобиля, не снимая ничего другого.
Конструкция
Стартер на «Оке» – коллекторный электродвигатель постоянного тока. Его основные составляющие:
- Щеткодержатель (щеточная группа) с 4-мя графитовыми щетками;
- Бендикс (ведущая шестерня со свободным колесом);
- Статор с обмотками возбуждения;
- Еще;
- Крышки;
- Электромагнитное реле с приводной вилкой;
Все элементы собраны в единую конструкцию и закреплены стяжками.
Статор за счет прохождения электронной энергии по его обмоткам обеспечивает возникновение электромагнитного поля. Второе магнитное поле создается обмоткой якоря. На него через графитовые щетки подводится электрический ток к коллектору, к пластинам которого приварены концы обмотки якоря. Магнитные поля, создаваемые вокруг обмоток, заставляют якорь вращаться.
На валу якоря с одной стороны выполнены пазы, на которых установлен бендикс, состоящий из шестерни и односторонней муфты. Бендикс имеет возможность перемещаться по валу, при этом за счет шлицевого соединения на него передается вращение.
Шестерня бендикса предназначена для зацепления с маховиком коленчатого вала и передачи ему вращательного движения. По умолчанию шестерня не зацепляется с маховиком, и между двигателем и силовым электродвигателем нет взаимодействия.
Задача одностороннего шарнира – остановить передачу вращения после запуска моторного агрегата. Даже на минимальных оборотах скорость вращения коленчатого вала выше пусковой, поэтому после пуска двигателя выполняется обратная передача вращения – от маховика к эл-двигателю (до выключения передачи), что значительно снижает срок службы стартера. Чтобы избежать этого отрицательного эффекта, шестерня взаимодействует не напрямую с валом якоря, а через роликовую муфту, состоящую из двух зажимов и роликов, расположенных между ними.
Ремонт ВАЗ Ваз ОКА : Ремонт стартера
- Руководства по ремонту
- ВАЗ “ОКА” 1111 1988-2008 гг
- Ремонт стартера
Вам понадобятся: ключ “на 8”, отвертка, электрический паяльник.
1. Открутите гайку нижнего контактного болта тягового реле стартера… | 2.… снимите шайбу и отсоедините трос обмотки статора. |
3. Отверните две гайки, крепящие тяговое реле стартера (показана одна). | 4. Снимите тяговое реле с крышки со стороны привода. |
5. Снимите якорь тягового реле с крышки со стороны привода, отцепив его от рычага привода. | 6. Снимите фиксатор приводного рычага, подняв его отверткой. |
7. Снимите две стяжные шпильки и… | 8.… снимите защитную крышку со стороны коллектора. |
9. Снимите прокладку корпуса. | 10. Снимите пружины щетки с держателя щетки. |
11. Снимите стопорную шайбу с вала якоря стартера и… | 12.… регулировка шайб. |
13. Отсоедините корпус стартера и крышку со стороны коллектора, снимите изолированные щетки с щеткодержателя и… | 14.… снимите крышку стартера со стороны коллектора. |
ПРИМЕЧАНИЕ Используйте отвертку, если вы не можете вручную разделить корпус и крышку. |
15. Снимите распорную шайбу с вала якоря. | 16. Снимите шплинт, фиксирующий ось рычага включения стартера, и… |
17.… снимите вал с крышки коробки передач. | 18. Снимите крышку коробки передач. |
19. Снимите рычаг стартера. | 20. Вынуть якорь стартера из корпуса. |
21. Снимите стопорное кольцо с стопорного кольца. | 22. Снимите стопорное кольцо, а затем стопорное кольцо с вала якоря. |
23. Снимите муфту привода стартера в сборе с вала якоря. | 24. Снимите пружину с тягового реле. |
25. Для замены щеток снимите изолирующий кронштейн… | 26.… прогреть паяльником место соединения изолированных щеток с кабелем статора и, ослабив отверткой изгиб кабеля статора, снять изолированные щетки. |
27. Снимите неизолированные винты с головкой на конце планки щетки и снимите щетки с боковой крышки коллектора. | 28. Проверьте состояние обмотки статора. Для этого включите контрольную лампу (рассчитанную на напряжение 220 В) в переменный ток с напряжением 220 В и подключите один провод к одному из выводов обмотки статора, другой – к замыканию корпуса. Если лампочка горит, изоляция обмотки повреждена. Заменить обмотку или статор. Также проверьте вторую обмотку статора. |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Будьте осторожны при тестировании с напряжением 220 В. Не прикасайтесь руками к токоведущим частям статора. |
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Обмотки статора можно проверить мегомметром. Подключите один контакт к клемме, а другой к корпусу статора. Сопротивление обмоток должно быть не менее 10 кОм. Если он ниже, замените статор. |
29. Осмотрите опорные поверхности вала якоря. Если вы обнаружили желтый налет на подшипниках вала якоря, удалите его мелкой наждачной бумагой. На поверхности шлицев вала не должно быть повреждений (царапин, зазубрин, сколов зубьев и видимых следов износа). | 30. Проверить надежность приварки кабелей обмотки якоря к пластинам коллектора. Осмотрите обмотку на концах якоря: диаметр обмотки должен быть меньше диаметра стального пакета якоря. Если диаметр больше, замените анкер. |
31. Прокладка картера стартера не должна иметь повреждений (разрывов, трещин и т.д.). |
32. Удерживая односторонний шарнир, попробуйте повернуть шестерню стартера в обе стороны – она должна свободно вращаться только по часовой стрелке. Если шестерня вращается в обоих направлениях, замените коробку передач. Если части устройства сильно изношены или повреждены, замените его. Если вы обнаружите зазубрины на входной части зубьев, сгладьте их мелкозернистым кружком небольшого диаметра. |
33. Проверить состояние пружины якоря тягового реле. Заменить сломанную пружину. |
34. Стяжные болты стартера не должны иметь серьезных повреждений резьбовой части и головок. |
35. Проверьте состояние крышки стартера со стороны трансмиссии. Трещины не допускаются. |
36. Осмотрите поверхность якоря тягового реле. Не допускаются глубокие риски и судороги. Якорь должен легко перемещаться в тяговом реле, без заклинивания. |
37. Вилки рычага управления стартером не должны изгибаться. |
38. Проверьте состояние пусковых щеток, измерив их высоту. Он должен быть не менее 12 мм. | 39. Проверить затяжку болтов контактов тягового реле пластиной. Для этого подсоедините омметр к контактным болтам и надавите на тяговый шток реле (со стороны фланца). Если омметр показывает «Ґ», замените тяговое реле. |
40. Проверьте состояние внутренней поверхности тягового реле. Риски, хулиганы и т.д. Несанкционированные. | 41. Осмотрите втулку, запрессованную в картер сцепления. Если втулка изношена или имеет царапины, ямочки и т.д., замените втулку. |
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Втулка расположена в глухом отверстии в картере сцепления, поэтому доступ к ней затруднен. Чтобы снять втулку, ввинтите метчик подходящего размера во втулку до упора на дне отверстия, как будто нарезав резьбу во втулке. При дальнейшем вращении метчика гильза будет выдавлена из отверстия. |
Соберите стартер в порядке, обратном разборке, с учетом следующих характеристик.
42. Очистите поверхность коллектора якоря стартера. | 43. Смажьте шлицевую часть вала якоря моторным маслом… |
44 . подшипниковая втулка со стороны коллектора и… | 45.… скользящая поверхность стартера. |
46. Смажьте приводное кольцо стартера смазкой Литол-24. | 47. После установки стопорного кольца на вал якоря нажмите на стопорное кольцо. |
Скачать информацию со страницы
Схема подключения. Принцип работы
Питание стартера от бортовой сети следующее: от «плюсовой» клеммы АКБ к одному из контактов электромагнитного реле проложен провод большого сечения. От второго контакта реле идет шина для щеткодержателя и обмоток статора. Эта схема является основной для питания электродвигателя, но в реле есть обрыв, исключающий постоянную подачу тока на обмотки.
От той же «плюсовой» клеммы идет еще один жгут, который проходит через дополнительное реле, выключатель зажигания и ведет к электромагнитному реле. Назначение этой схемы – питание катушек реле.
Чтобы активировать воздушную заслонку, водитель должен вставить ключ в замок в положение «2». Таким образом, он замыкает цепь питания соленоидного реле и ток течет к его обмоткам. В результате возникает магнитное поле, которое приводит к перемещению якоря реле: он «втягивается» в корпус.
Двигаясь внутри корпуса, якорь тянет за собой вилку и перемещает бендикс по шлицам вала якоря, зацепляя шестерню с маховиком.
При этом якорь толкает шток, на котором закреплен контактный диск. Достигнув упора, этот диск прижимается к «монетам» силовых контактов, в результате чего замыкается силовая цепь мотора, и начинает вращаться, при этом шестерня уже будет включена.
После запуска двигателя «Ока» включается сцепление, предотвращающее обратное вращение.
Возвращая ключ в положение «1», драйвер размыкает цепь питания реле, возвратная пружина «толкает» якорь. Поворачиваясь назад, он перестает воздействовать на шток контактного диска, за счет чего размыкается силовая цепь двигателя. В то же время якорь толкает вилку и расцепляет бендикс.
Устройство и принцип работы узла
В корпусе механизма расположены полюса обмотки возбуждения, которые закреплены специальными винтами. Три из этих обмоток подключены поочередно, а одна – шунтирующая. Вся конструкция фиксируется двумя багажными крышками, закрепленными винтами. На задней крышке есть специальный щеточный механизм с 4 щетками.
В самом корпусе расположен якорь – это вал с установленным сердечником с обмоткой, концы его выведены на пластины собирающего устройства. Последняя часть является лицевой. На передней части анкерного элемента имеются прорези, по которым движется привод механизма, который, в свою очередь, имеет внутренние прорези. В частности, сама трансмиссия крепится к фалу с помощью специальной втулки, установленной над стопорным кольцом, которое, в свою очередь, находится на канавке вала.
Сверху корпуса установлено тяговое реле, которое является крышкой. Конструктивно этот элемент состоит из корпуса с элементами обмотки, сердечника, а также крышки и возвратной пружины. На крышке самого реле есть винты, которые также служат контактами питания элемента. 1.4 Какой узел правильный? Интересует вопрос: из чего может подойти закуска к Оке ?. Также имеется контактная пластина для замыкания силовых контактов.
Само реле снабжено двумя обмотками – втягивающей и также уплотнительной, а в его крышку выведен дополнительный контакт, который используется для их питания. Напряжение на него передается от замка зажигания, когда водитель пытается запустить двигатель.
Основные неисправности и почему не крутит стартер?
Неисправности стартера «Ока», а также силовых электродвигателей автомобиля делятся на две категории: механические и электрические. Первый включает:
- Износ вкладышей подшипников якоря;
- Заклинивание якоря электромагнитного реле;
- Повреждение зубьев шестерни;
- Разработка пазов вала анкера;
Самая частая механическая поломка – это износ втулок подшипников, который впоследствии становится причиной других поломок. Из-за значительного износа втулок нарушается положение якоря и, как следствие, изгиб. Следовательно, шестерне труднее войти в зацепление, увеличивается скорость износа зубьев и возможно их крошение.
К электрическим неисправностям относятся:
- Сильный износ пластин коллектора;
- Критический износ щеток;
- Обрыв обмоток статора, якоря, втягивающего реле;
- Замыкание обмоток;
- Горящий “пятак” силовых контактов;
К этой категории неисправностей также можно отнести проблемы со схемами питания двигателя и реле.
Неисправности стартера «Ока» проявляются несколькими способами:
- Стартер не включается, дополнительных звуков нет;
- Стартер вращается, но набирает скорость;
- Слышно срабатывание электромагнитного реле, но электродвигатель не вращается;
- При включении слышны сторонние звуки (хруст, скрежет);
При таких признаках агрегат следует отремонтировать.
КАМАЗ Ока (ОКУНЬ) › Бортжурнал › Борьба с втулкой стартера
Подскажите, а кто придумал поместить втулку стартера в картер сцепления?!
Все началось морозным утром, когда я попытался завести машину. При запуске двигателя 3-4 я услышал жуткий визг. Отверткой сдвинул коробку ГРМ назад, надел петлю на руль и попросил повернуть стартер. Ремень слегка сдвинулся и остался на месте, а в области стартера раздался скрежет. Он мне еще ничего не сказал. Я больше не мучил машину, но позвонил своему другу, который живет внизу, и попросил его прокатить меня по тросу до ближайшего сервиса, где работали его друзья. Ребята там умники оказались, Окушки не боялись (как и в большинстве автосервисов Екатеринбурга), но тут же снял стартер и показал причину притирки:
Осколки втулки мы удалили, сняв кожух снизу. Затем вставили новую втулку, которая слишком легко вошла, а ремонт (большего размера) вообще не прошел. Поэтому мы решили поставить это на холодную сварку.
Нагревали специальным феном и ставили стартер на место. Пару попыток завести двигатель и вуаля! Снова слышим знакомый визг. Было слишком поздно. Было некогда шпионить, поэтому ребята помогли мне избавиться от наркодилера, и я пошел домой. На следующий день, сняв дома закуску, я увидел жалкую картину. Само дерево ходило по своей оси, внутри был смятый картон и земля. Когда я попытался все очистить и собрать, провисание исчезло, но в следующий раз я попытался вставить острую ремонтную втулку, и этот стартер не дал результатов. Бендикс сильно ударился о куст и снова его раздробил.
Я видел только один выход: купить новую закуску и не мучиться. К тому же от всех последующих экспериментов может пострадать уже сломанный картер сцепления, цена которого достигает 6000 рублей. Он оставил толкач и направился к Олми, где купил новенький стартер.
Поскольку отверстие в картере было овальным, необходимо было аккуратно подпилить ремонтную втулку напильником, чтобы она имела форму отверстия снаружи и плотно прилегала. Ставим новый стартер на место и заводим двигатель! Я не пожалел о покупке стартера, потому что он так мощно крутил маховик, что теперь он начал проворачивать двигатель через 1,5-2 секунды. Время от времени я выключал машину и снова тронулся. Дребезжания не было слышно, но иногда был слышен какой-то посторонний звук. Ради интереса снял дроссель и посмотрел, что происходит с втулкой:
Виджет был немного покороблен, но при этом прочно встал на место. Теперь возникла другая проблема. Слева видно, что на коронке маховика вырван зуб! Ремонт запланирован на эти выходные, а пока что собираюсь. Скрежет был слышен только 1 раз, когда удаленный зуб находился прямо на гильзе. Для начала я включил передачу. «Ноющий» зуб отошел в сторону и я тихонько очутился от закуски.
Закуска стоит 2600, остаток потратил на кусты + 200 руб. Обслуживающий персонал
Еще больше глупых приключений в рукаве скоро увижу в моем бортовом журнале. Также жду совета в комментариях, заранее спасибо
источник
Диагностика
Первым делом при ремонте необходимо определить, где произошла неисправность: в цепи питания или в самом узле. Делается это просто:
- Обездвиживаем машину ручником, устанавливаем на КПП «нейтраль»;
- На реле катушки находим силовые контакты (две шпильки с гайками, для которых подходит проводка);
- Откроем капот. Сбоку от термостата находим стартер;
- Берем отвертку с изолированной ручкой и замыкаем контакты между собой;
Если после короткого замыкания электродвигатель начинает вращаться, неисправность должна быть обнаружена в электромагнитном реле и цепи его питания. В том случае, если после описанной процедуры электродвигатель не запускается и не запускается, но не развивает скорость, либо при его срабатывании возникают посторонние звуки, агрегат придется демонтировать с автомобиля.
Демонтаж узла, разборка
Удаление воздушной заслонки на «Оке»: операция несложная за счет относительно удобного положения. Алгоритм работы следующий:
- Откручиваем гайки силовых контактов для снятия проводки со шпилек (нужно использовать 2 ключа: один для удержания внутренней гайки и второй для откручивания внешней);
- Убираем кончики ниток;
- Снимите одну из клемм с аккумуляторной батареи;
- Откручиваем крепеж стартера (фиксируется 1-м болтом и 1-й гайкой на шпильке);
- Убираем закуску;
Кроме того, уже проведена разборка и диагностика агрегата.
Сначала разбирается корпус соленоидного реле, для чего необходимо открутить две гайки. При разборке корпуса якорь реле останется на месте, так как он зацепляется за вилку с проушиной. При необходимости снимаем якорь.
Для разборки самого электродвигателя откручиваем две рулевые тяги, после чего можно будет снять заднюю крышку и извлечь щеткодержатель из коллектора. После этого можно снимать корпус статора с обмоткой.
Для дальнейшей разборки снимите стопорное кольцо с передней части вала якоря и вытащите якорь. Осталось только вытащить ось вилки и снять вместе с бендиксом.
Механические неисправности можно определить визуально, внимательно изучив каждый компонент. Если обнаружены какие-либо признаки сильного износа или повреждения, деталь необходимо заменить.
Что касается электрических неисправностей, их можно обнаружить, только прозвонив обмотки. Для этой проверки лучше всего проконсультироваться с опытным электриком.
Как проводится замена втулок стартера ВАЗ-2109
Перед тем, как менять втулки на стартере, его нужно будет разобрать, но предварительно снимите клемму с АКБ. Затем необходимо отсоединить два провода от электромагнитного реле. Если для отключения тонкого (питающего катушку реле) достаточно его потянуть, для снятия проводника часто требуется ключ на 13, чтобы открутить крепежную гайку. Кроме того, тем же ключом на «13» открутите три гайки, которыми стартер прикручен к блоку сцепления.
Отсоедините провода на тыльной стороне реле
После снятия устройство необходимо разобрать, что позволит определить, кроется ли причина неисправности в изношенных втулках. Для этого сначала отключите соленоидное реле, открутив два болта отверткой. Теперь необходимо снять ротор с пластин бендикса. Ключом на «10» снимите заднюю крышку стартера, после чего откроется доступ к валу ротора. Предохранительное кольцо на нем необходимо снять с помощью плоской отвертки. На последнем этапе разборки осталось открутить гайки на двух шпильках, чтобы разъединились все три детали, составляющие корпус стартера. На этом процесс разборки завершен. Вы узнаете больше о том, как заменить втулки стартера без помощи мастера.
Замена задней втулки стартера
Если при внешнем осмотре выясняется, что одна или обе втулки изношены, их следует снять с посадочных мест и установить рабочие аналоги. Даже в тех случаях, когда только одна часть непригодна для дальнейшего использования, обычно меняют и переднюю, и заднюю. Сначала рассмотрим, как правильно заменить втулку, расположенную в задней крышке стартера ВАЗ-2109.
Технология разборки не сильно отличается от того, как производится замена задней втулки стартера на всех классических моделях, выпускаемых ВАЗом. Другими словами, вам просто нужно снять заднюю крышку и избавиться от старой детали и ее остатков. После этого запрессовывается новая втулка, что завершает работу. Правда, очень часто установленный образец слишком плотно прилегает к посадочному месту. В этом случае следует немного уменьшить его внешний диаметр – толкать с большим усилием нельзя, так как крышка может лопнуть. Затем отшлифуйте деталь наждачной бумагой. Не рекомендуется использовать смазку при установке, иначе втулка может повернуться и сломать седло.
Замена передней втулки стартера
Втулка переднего стартера принимает на себя большую часть нагрузки при запуске двигателя и поэтому изнашивается намного быстрее. Если стартер вашего автомобиля вышел из строя по той же причине и вас интересует, как заменить втулку стартера ВАЗ-2109, расположенную в его передней части, воспользуйтесь приведенной ниже информацией.
Стартер на ОКУ: от каких авто подходит?
Одним из существенных недостатков стартера на «Оке» является отсутствие так называемого «купола». В тех узлах, где он расположен, «купол» действует как вторая опорная точка для анкера. В «Оке» из-за отсутствия этой детали второй опорой вала является разрежение в блоке двигателя. Внутри также установлена опорная втулка. Поэтому в случае износа втулок – а это наиболее частая неисправность, их замена становится серьезной проблемой для владельца.
Стартовый каталожный номер ОКА: 391.3708 – если решите поставить такой же.
Один из вариантов устранения неисправности втулок – установка стартера на Оку от другого автомобиля. В качестве замены можно использовать стартер ВАЗ-2110, имеющий «купол.
Но для установки стартера на «десятку» придется произвести некоторые доработки самого агрегата, а также корпуса сцепления, для чего придется снимать не только стартер с автомобиля, но и разбирать трансмиссию – снимать коробку передач, сцепление и снимаем картер сцепления.
Для установки стартера ВАЗ-2110 на «Оку» необходимо использовать шлифовые станки для шлифования поверхности «купола» с уменьшением его диаметра. Вам также нужно будет вырезать монтажные петли.
В плинтусе, внутри, необходимо вырезать перегородку и загладить прилегающие к отверстию поверхности.
Все эти улучшения предназначены для того, чтобы новый блок полностью «сидел» в отверстии картера.
Некоторые умельцы вместо «родной» закуски даже установили на Оке узел от ВАЗа классического семейства, того же ВАЗ-2106. Но в этом случае улучшения были существенными, так как «классический» стартер стал более габаритным. Проблема с установкой в этом случае была решена с помощью переходной пластины.
Лада Ока Проект «ОКтАн» › Бортжурнал › Втулка стартера на оке и методы ее лечения)))
Что ж, весь день я столкнулся с проблемой, которая казалась мне диковинной (потому что до сих пор я не владел отечественным автопромом и даже не слышал о нем), так что дело в том, что я сажусь в машину -> Немного ищу -> слышу дикий хруст в зоне старта, машина сама не заводится, прикуривает сигарету и вроде все норм на горячую, все ок, наутро такая же проблема (Сразу начинаю задавать вопросы, изучаю интернет) а оказывается . проблема не только во мне, а тем более эта болячка почти в 85% случаев (ну тут понятно> развалилась втулка стартера Конечно я иду в магазин и доволен новой втулкой, возвращаюсь к оку и благополучно меняю… Но день спустя . я увидел этооооо . правильно, дико сломанное овальное отверстие и даже втулки не было там
Вот он. Покрутив его извилинами, я понял, что не могу решить задачу, не проанализировав ее. Итак, вытащим коробки
Во всей красе я начинаю все мерять, думать и схожу с ума . ведь сиденье не только сломалось, но и расшаталось до овала и критического размера (волосы на голове) Хожу в магазин искать что-нибудь, что может помочь, и я нашел такой игольчатый подшипник с внутренним диаметром 10 мм и внешним диаметром 15,5 (а так как мое отверстие разбито до 14,7-15 мм), то он идеально подходит для меня
Немного Дальше все по старинке -> берем напильник и рассчитываем отверстие нужного диаметра и запрессовываем туда подшипник
Вот что случилось со мной
Кстати идея считаю отличной и вполне достойной жизни, если бы не парочка неудобств 1-го, при сверлении дырки остается очень тонкая стенка примерно 1-1,5мм
Очень тонкий И второй минус, моя дырка была очень сильно сломана, я не знал, как шлифовать, поэтому сделал это на глаз . но это была ошибка . забрал все обратно и запустил, слышал, чтооооо? > возненавидел хруст (но потом вижу, что он был в разы тише) и причиной стал наклон закуски из-за неточного центра моего отверстия . увы потом, расстроившись, он начал искать токаря (который между другой нашелся, но сказали полностью разобрать коробку и принести ему только колокольчик) Потом с новыми силами разбираем коробку
Такой вот безидель А потом тащим все к токарю и он -> приваривает седло аргоном -> делает новое -> стачивает под него латунную втулку
Что-то вроде этого
Вид сверху. И после всех манипуляций токарём остаётся только слегка подпилить стену напильником (давно сварена) Полноразмерная и должна, без скрипа и тд) И тут было душевное спокойствие , наконец-то все работает как надо, думаю такой рукав прослужит намного дольше
Пса заодно решил поменять все ШРУСы – потому что скрипели
Полноразмерный Новый Спасибо всем, кто его прочитал, потому что что-то меня сегодня ударило по письмам и буду очень рад, если кому-то понадобится этот БЖ .. Всем удачи
У автомобильного двигателя ОКА много недостатков. Из-за них некоторые детали требуют доработки или значительных изменений конструкции. Одна из них – втулка переднего стартера OKA, запрессованная в картер коробки передач. Это опора, которая поддерживает переднюю поверхность ротора.
Основная проблема заключается в том, что он был изготовлен по технологии порошковой металлургии. Фактически, он состоит из прессованных графитовых и бронзовых стружек. Конечно, производители пришли к этой технологии исключительно с целью снижения себестоимости продукции.
Но, к сожалению, втулка стартера OKA невероятно хрупкая, из-за чего она занимает очень короткое время, постоянно ломаясь. Худшее последствие такой поломки – потеря поддержки всего механизма, а затем выход из строя.
Еще одна проблема – ослабление диаметра отверстия, которое находится в картере. Также бывает, что на новых машинах эту деталь просто вставляют вручную в отверстие. Конечно, в такой ситуации автомобиль не застрахован, потому что уплотнитель со временем заметно ослабевает, постепенно течет и начинает рассыпаться на мелкие кусочки.
При необходимости замены стартовой втулки ОКА необходимо приобрести специальную ремонтную модель, диаметр которой составляет 14 мм (кстати, диаметр штатной детали 13,03 мм). Этот факт говорит о том, что правильный монтаж ремонтной детали без специального оборудования невозможен.
Специальное оборудование, которое будет использоваться в этом случае, предназначено для поворота отверстия в нужном направлении. Стоит отметить, что купить такое оборудование практически невозможно, ведь оно есть исключительно в каталогах инструментов, предназначенных для ремонта двигателей.
Если попытаться повернуть отверстие так, чтобы оно вошло в ремонтную гильзу стартера ОКА, можно потерять его ось или ось ротора, из-за чего вновь установленная деталь может рассыпаться сразу или через некоторое время.
Если вам нужно купить или продать такую запчасть, вы можете сделать это на нашем сайте.
Замена и размер втулок
Тем же автомобилистам, не желающим что-то менять, придется менять втулки, чтобы устранить люфт якоря.
Его размеры: толщина 2 мм, внутренний диаметр – 10 мм, внешний – 14 мм.
С интерьером проблем не возникнет, так как он установлен в задней крышке и достать после снятия и разборки стартера несложно. А вот гильзу, которая устанавливается в углубление в блоке, достать проблематично.
Есть несколько вариантов его извлечения:
- Вкрутите кран подходящего размера;
- Сверлить;
- Выдавить жиром;
Если с первыми двумя способами все понятно, то следует рассмотреть третий подробнее. В основе метода лежит свойство жидкости не сжиматься.
Достаточно интересна технология экструзии – подбираем стержень, точно соответствующий диаметру отверстия втулки. Затем полностью заполните втулку смазкой (например «Солидол»). Затем вставляем стержень в отверстие и забиваем внутрь. За счет сжатия «Солидол» проникнет под рукав и начнет его сдавливать.
Сняв изношенную втулку, устанавливаем ее на место новой, после чего остается только поставить дроссель на место.
Видео «Ремонтируем механизм своими руками»
Подробное руководство по ремонту представлено в видео ниже (автор Сергей Неверов).
У двигателей ВАЗ много недостатков, которые требуют изменения конструкции или доработки. Одна из них – передняя втулка стартера, запрессованная в картер коробки передач, и является передней передней опорой ротора стартера. Проблема с этой втулкой в том, что для снижения затрат на производство она изготовлена по технологии порошковой металлургии, фактически втулка изготовлена из прессованной бронзовой и графитовой крошки. Такая прессованная бронзово-графитовая втулка чрезвычайно хрупкая и часто долго не полимеризуется, окрашиваясь и ломаясь. Что еще хуже, стартер теряет опору ротора и выходит из строя.
Следующая проблема – ослабление диаметра отверстия в картере. Так бывает, что даже на новых автомобилях втулку просто вставляют в отверстие «вручную». Или со временем уплотнение ослабевает, втулка течет и крошит ее на куски.
Имплант изготавливается из стандартной гильзы диаметром 13,03 мм и ремонтной гильзы диаметром 14 мм. Ведь правильно установить ремонтную втулку невозможно, требуется специальное оборудование, чтобы повернуть отверстие строго соосно оси ротора стартера. Это мифическое оборудование есть в каталогах инструментов для ремонта двигателей, но на практике его нет ни в одном автосервисе. Купить или найти его тоже нет возможности. При попытке расширить отверстие под ремонтную втулку «самостоятельно» теряется вал и втулка ротора, в результате гильза рассыпается сразу или через некоторое время. В автосервисах тоже практикуют совершенно варварские методы устранения этой проблемы, но мы не будем их освещать.
Для решения этой проблемы в цехе K-POWER был произведен широкий ассортимент бронзовых пусковых втулок. Такие втулки имеют высокий ресурс, сопоставимый с автомобильным, не крошатся при эксплуатации (бронза – это пластик) и обладают высокой износостойкостью. Втулки изготавливаются разного диаметра – есть стандартные 13,05 мм, на замену штатным формованным втулкам из порошка, для тех корпусов, где отверстие еще не открутилось. Для картеров, где отверстие уже ослабло и серийная втулка диаметром 13,03 мм, как говорится, «внутрь-наружу», втулки с увеличенным диаметром 13,10 мм, 13, делаются 15мм, 13,20мм. Такие втулки запрессовываются в отверстие с натягом, и о проблемах стартера и опорной втулки можно забыть практически навсегда. Могут быть изготовлены втулки других размеров, в том числе ремонтные от 14 мм и более.
На фото ниже редуктор, где диаметр отверстия под втулку ослаблен с завода. Хозяин просто вручную вставил заводскую втулку, сдвинул ее и при запуске стартера втулка сломалась. Вместо серийной гильзы диаметром 13,03 мм была установлена ремонтная бронза 13,20 мм. Форум не состоялся; Втулка запрессовывалась с натягом, после чего смазывалась графитовой смазкой.
Мы заблаговременно заменяем бронзовые пороховые втулки при ремонте двигателя или коробки передач, поэтому в будущем у владельца не возникнет проблем со стартером. «Эксперты» знают, сколько раздражения и агонии может принести этот маленький хрупкий кусок, собранный пылью и легко сломанный.
Ремонт и замена стартера в ОКА (Видео)
Как самостоятельно выбрать и отремонтировать стартер на Оке?
В любом автомобиле стартер – один из основных компонентов системы зажигания. Благодаря этому механизму подается напряжение, которое затем используется для воспламенения воздушно-топливной консистенции, генератор подходит от Волги с малым, который в свою очередь подходит для всех носителей ходовки.на. И машины Оки – не исключение. Подробнее о том, из каких деталей состоит стартер «Ока», каков его принцип действия и какие неисправности ему присущи, читайте ниже.
Характерные неисправности стартера и способы их устранения
Почему механизм крутится, но не работает?
Рассмотрим основные неисправности в работе устройства, а также способы их устранения:
- Были проблемы в контактах, а также в соединениях в электрической цепи управления устройством. Необходимо провести диагностику и очистку цепей, при необходимости очистить контакты.
- Неисправность тягового реле. Продам стартер на Лада 1111 Ока. Купить оригинальные автозапчасти, аналоги в магазинах, разборка автомобилей, частные лица. В этом случае деталь подлежит замене.
- Если узел крутится очень медленно, возможно, причина кроется в неплотной затяжке гаек, удерживающих концы провода на клеммах реле. Решить эту проблему можно, затянув гайки.
- Бывает, что при попытке запустить силовой агрегат срабатывает тяговое реле, но потом сразу отключается, что сопровождается стуком. Если замок зажигания исправен, необходимо проверить тяговое реле, при необходимости заменить. Также причина может заключаться в повышенном сопротивлении цепи питания механизма, причина будет решена более надежной чисткой и фиксацией проводки. Если в цепи есть поврежденные участки, их необходимо заменить.
- Другой причиной может быть повреждение зубьев шестерни как в трансмиссии, так и в маховике. При значительном повреждении детали необходимо заменить.
Если устройство выходит из строя, его необходимо отремонтировать, который заключается в замене вышедших из строя конструктивных элементов или полной замене блока.
Be the first to comment on "Втулка стартера ока от чего подходит"