На Seven, купленную по программе утилизации, наконец-то закончилась гарантия. Руки долго «чесались», но внутренний голос все время повторял: «Низзи!» После 2-х “шестерок” впечатления от ВАЗ-2107 были, мягко говоря, среднестатистическими.
Особенно раздражала плохая вентиляция, печка и зеркало заднего вида (в отличие от 2106 – без рычага). С зеркалом проще: покупаем (у нас -150р) «шестёрку» и носим.

Поэтому было решено начать серьезные доработки с переделки печки и установки предпускового подогревателя.

Переделка печки

Про переделку печки в сети написано много, не повторяюсь. Единственное, о чем я упомяну, так это об удалении пресловутого правого воздуховода.

Мой совет – разрезать его, для “проклятого”, пополам, примерно в 20-30 мм от места крепления под торпедой, сбоку от ТЭНа. Там у него сечение, близкое к прямоугольному, и нет кривых. Откручиваем гайку крепления, складываем полку (кронштейн) и аккуратно ножовкой проверяя вручную, не попали ли провода в зону пропила, мы видели, если можно вертикально. При сборке воздуховод можно сочленять любым удобным способом: сверху обмотать малярным скотчем, сделать тонкую жестяную скобу и т.д. Я сделал иначе. Взял пластиковую бутылку по размеру внутреннего сечения воздуховода, вырезал среднюю часть (родом из автохимии LAVR), края вставки нарисовал, прижимая плоскогубцами. Подходит идеально, сверху пломбировать не пришлось, все стягивалось кронштейном. Крючки-застежки на ящике с регулировочной заслонкой, по совету сети надрезаем напильником верх и низ, оставляя только ближнее и дальнее.

Теперь о подогревателе.

Конечно, вы можете купить его на заводе. Но мне не понравилась установка, обычно рекомендуемая для естественной циркуляции жидкого радиатора. Надо подсоединить к блоку двигателя штуцером в подкапотном пространстве и к месту вставки датчика температуры охлаждающей жидкости (пишу как на ВАЗ-2107). И там, и там сечения вставок небольшие.

Я хотел иметь поддерживаемый дизайн из доступных элементов. Выбор пал на популярный дешевый ТЭН от импортного чайника, около 2 кВт, а его силиконовая прокладка проста в установке и отлично держится.

Единственный недостаток – соединение выводов. Паял, но можно и зажимами. Изолируйте токопроводящие части соединения. Трубка ТЭНа слегка упиралась в корпус и слегка сгибалась руками.

Дело было сложнее. Долгое время не было подходящего размера и типа (и я тоже хотел быть из нержавеющей стали, «на века»), но старый списанный советский сатуратор «попал в руки», там, в головке для карбонизации, c. – отличное стекло из нержавеющей стали, хотя и не имеет слишком удобных отверстий на нижней стороне.

Для фитингов ищем трубу из нержавеющей стали F16-20 мм, 2 штуки длиной около 35-50 мм. Заточим щетку или, как вариант, проволоку (лучше стандарт – 1/2 ‘), для тех, кто будет делать это на водопроводной арматуре или планирует в будущем установить водопроводный кран (измеряя, убедитесь, что все быть смонтирован и смонтирован!), в том числе для EMS, места для привода должно быть достаточно.

Совет 1: Если есть возможность исключить сварочные работы при установке арматуры, не пренебрегайте – либо выбирайте готовый корпус, желательно литой, с насадками, либо пробуйте резьбовой или фланцевый – легче переделать, если течет.

Совет2, который повторю. Поскольку имеющиеся отверстия в стекле расположены близко друг к другу, имеет смысл приваривать трубы немного расходящимися, так как трубы сложно надеть (мешать друг другу) и связать их. Если выбрать другой корпус – есть смысл подвести патрубки под углом 90 градусов друг к другу, как в большинстве заводских обогревателей – подключение упростится.

Стекло в сатураторной головке притягивается от фланца к панели, которая (фланец и панель) обрезается до нужных размеров токарными и кузнечными работами. В панели сразу проработали отверстие для ТЭНа (смотрите, как это делается на чайнике). Заклиниваем лишнее отверстие.

Также заказана клеммная крышка (черный металл чашеобразной формы), которая реально притягивает ТЭН, все как в чайнике. Просверливаем в крышке четыре отверстия: три, диаметром 3,5-4 мм под углом 120 градусов для крепления ТЭНа, и одно в центре, диаметром около 10 мм, для кабеля.

Совет 3. Для разметки отверстий трубочки ТЭНа промазываем краской (например пастой от шариковой ручки) и делаем отпечаток на заготовке.

Скоба «С» складывалась из перфорированной полосы зарядного устройства (примерно 600x35x2 мм), на которой сразу же крепились электронасос Bosch (№ 0392020034) и нагреватель. Присоединение насоса – 20мм.

Опыт показал, что усиленную трубку диаметром 18 мм можно носить без проблем. Сразу скажу, что меньше полуметра трубы хватило, много не бери. Кроме того, мне понадобилась труба S-образной формы (жаль, что не армированная), как мне сказал продавец, от отопителя ВАЗ-2108. Он также идеально подходит для шлангов насоса и нагревателя. Шланг нарезан на место, короткая часть с более крутым изгибом пошла на соединение насоса и ТЭНа, более длинная часть соединяет всасывающий патрубок насоса с ТЭНом.

Конструкция достаточно жесткая. Насос и нагреватель расположены горизонтально, насос находится вверху.

Местом для установки ТНВД стала полость между рычагом переключения передач и ТЭНом. Однако ставить магнитолу туда не лучший вариант, как писалось, там печка греет. Предлагаемая установка имеет ряд преимуществ:

Во-первых, убрав «бороду», вы получаете отличный доступ к обогревателю.

Во-вторых, основная работа продолжается внутри салона и снимаются все запросы ГИБДД (а у нас есть такие случаи с надписью «доработка конструкции двигателя).

В-третьих, тепло, вырабатываемое обогревателем, остается в салоне, а также отдает тепло, будучи хоть и небольшой, но дополнительной печкой при работающем двигателе.

В-четвертых, подключить помпу немного проще, нет необходимости тянуть провода в подкапотном пространстве.

Есть очень существенный недостаток, я вижу один: в случае аварии дай бог есть возможность обжечься антифризом при разрушении конструкции. Правда, обычно в первую очередь страдает основной радиатор, да и радиатор отопителя тоже визуально хрупкий, и это тоже очень близко. Короче, оцените риск сами.

Для интеграции в систему необходимо подготовить две ветки.

Один короче от радиатора отопителя до забора (впуска) помпы (на фото – один неудачный вариант, пришлось сделать другой, с такими же габаритами)

изготовлен из дополнительно закупленной короткой прямой (от крана печки до подкапотного пространства) F16 и уголка F18. Кусочки нарезаются до нужного размера. Трубки Ф16 и Ф18 хороши с небольшим усилием (лучше в тисках, получается точнее), подходят друг к другу, только нужно делать тонкие скосы.

Совет 4: Если вы не уверены в квалификации сварщика, лучше всего выполнять простую сварку, предварительно обработав стыки аспирином или сварочной кислотой – по крайней мере, ее можно переделать. Угол выхода жидкости составляет 90 градусов, выходная труба должна быть перпендикулярна линии, соединяющей центры отверстий фланца, и параллельна ей. Ось трубы отстоит от плоскости фланца примерно на 30-35 мм, поэтому труба не упирается в кожух нагревателя.

Вторую, длинную, удачно сделали из прямого излива смесителя для кухни или ванной:

Есть готовый гнутый угол 90 градусов, утолщение и подходящий диаметр (бывает толще, есть тоньше – смотрите в стапелях), чем труба из никелированной латуни. Длина определяется экспериментально, чтобы выходное отверстие в моторном отсеке оставалось прежним, а полость за перчаточным ящиком не мешала воздуховоду, проводке и самому перчаточному ящику. Я имел ввиду 250 мм.

Монтажу предшествует точная проверка герметичности только что установленных элементов.

Подготовить машину к ремонтным работам (согласно инструкции).

Разборку начинаем из моторного отсека, заменяем капающую емкость антифриза (50-100 мл), снимаем шланг с длинного шланга отопителя (тот, что без крана).

Далее переходим в салон, окружаем саму трубку от отопителя. Тут антифриза течет несравнимо больше, готовьтесь, берите тару большего объема. Нижнюю часть ТЭНа лучше снять – так «поймать» антифриз намного легче. Меня удалили из-за переделки.

Начинаем установку с короткой трубы. Самое сложное при установке – прикрутить фланец к ТЭНу, лучше взять торцевой ключ на 10 мм и новую прокладку. Ничего страшного, если встретятся болты с удлиненной головкой. Большая часть трубки отопителя ВАЗ-2108 с меньшим углом изгиба размещается на патрубке. Далее по схеме (схема внизу) – всасывающий патрубок насоса. С помпы отправляем жидкость в ТЭН.

От отопителя – по длинной трубе (а это 250 мм), идущей в подкапотное пространство. Монтаж этой трубы лучше начинать со стороны моторного отсека, заранее поставив на что-нибудь, например, в короткую трубу. Затем патрубок закручивают в наиболее выгодном для направления изгиба положении и затягивают хомут.

Совет 5: запаситесь 2х-3х соседними зажимами (для труб Ф16,18 и 20мм) с запасом. Одно из соединений, на утолщенном конце излива, упорно не хотело герметизировать – приходилось ставить 2 зажима рядом – выше и ниже утолщения – иначе никелированная трубка соскользнула и понадобились разные зажимы.

В завершение прикручиваем отопительно-насосный агрегат болтом к стенке короба обогревателя, проверяя, не задевает ли нижняя дверца (если она заедает, можно что-нибудь подложить под кронштейн агрегата). Лучше всего заводить болт F5-F6 изнутри коробки. Трубы стягиваем пластиковым хомутом, чтобы конструкция стала более жесткой и не свисала.

Проверяем работу узла, пока без «бороды» и полки.

Сначала удалите воздух из системы. Запустите двигатель, убедитесь в отсутствии протечек, встаньте передней частью автомобиля вверх, выключите газ. Добавьте антифриз согласно инструкции. Когда вы поймете по прогреву агрегата, что циркуляция по ТЭНу возобновилась, включайте электронасос (не любит сухой ход). Это поможет полностью удалить воздух из системы. Следим за тем, чтобы системе негде работать, собираем полностью. Подрезаем полочку и “бороду” по месту, совсем немного. Внешний вид этой части салона практически не пострадал: раньше была проводка в гофре, а теперь и шланги пассажиру тоже слегка видны. Для тех, кому это не нравится, можно закрыть кусочком пластика аналогичной консистенции или кожаным чехлом. Схема подключения агрегата простая, вполне выполнима самостоятельно. Правда, еще я добавил готовый цифровой индикатор от ЗАО Энергомаш для проверки температуры (https://www.12v.ru/site.xp), можно получить нечто подобное в наборах MasterKit (https: // www masterkit .ru) или даже пользоваться бытовой техникой с выносным датчиком.

Система работает в обычном режиме, только при нагреве кран ТЭНа должен быть открыт и помпа постоянно включена – потребляет по замерам около 0,8 А. Работа печки (при остановленном насосе) не ухудшилась, но появилась возможность прогревать в салоне при выключенном двигателе и включенном электронасосе и вентиляторе отопителя, а также включать электронасос вместе (а возможно, в экстренных случаях – вместо) штатным.

Испытания показали, что двигатель прогревается на 40 градусов примерно за 30 минут, затем еще на 10 градусов за 7-8 минут. Дальнейшее повышение температуры постепенно замедляется, все теоретически.

То есть от температуры от 15 градусов до температуры 55 градусов, измеренной на корпусе обогревателя, нагрев занимает около 30 минут. Сильнейших холода еще не было.

Ручная проверка показала, что больше всего нагревается голова (может потому, что она алюминиевая и намного быстрее передает тепло?), Сверху блок теплее, чем снизу.

После запуска двигателя сразу устанавливаются обороты hx в районе 1000, температура антифриза быстро поднимается до рабочих значений (по штатному прибору), за несколько минут.

это легче? Кто не хочет переживать по поводу изготовления корпуса ТЭНа, а это самая трудоемкая часть, я бы посоветовал взять трубку ТЭНа от кофейника, например Атланта АТН-545: (наверное , многие подобные устройства имеют похожую конструкцию).

Затем открываем извлеченное устройство, вынимаем все электрические компоненты и получаем:

Здесь П-образный нагревательный элемент на 800 Вт выполнен в том же корпусе, что и трубка, хотя трубка имеет внутренний диаметр примерно 10 мм.

Конечно, нагрев двигателя будет идти медленнее, с системой обогрева автомобиля F16 состыковаться сложнее и, возможно, это создаст дополнительное гидравлическое сопротивление (но помните о проходном сечении крана).

Есть еще один вариант для тех, кто не хочет покупать готовый обогреватель.

Многие бытовые проточные водонагреватели были проданы, эксплуатировались, а затем вышли из строя. Например, как :

Но следует иметь в виду, что там размер котла обычно больше, все соединения обычно имеют трубную резьбу, обычно 1/2 ‘, часто трубы неполного профиля, а для необходимого режима работы котла на холоде вода, возможна форсунка в ней (забежала в салон, дотянуться трудно), да и сам ТЭН иногда пластиковый, но попадались и медные. Придется по возможности разобрать и изучить проблему применимости в автомобиле.

Короче говоря, адаптировать что-то готовое может быть сложнее, чем создать свое собственное.

В обоих случаях вопрос ремонтопригодности остается открытым.

Фотографии в процессе работы.

Фото № 1. Точка разреза правого воздуховода. Внутренняя вставка видна в разрезе. Резка значительно упрощает работу с утеплителем.

Фото № 2. Отделка полки и бороды

Фото № 3. Насос на кронштейне

Фото № 4. Нагреватель и насос на кронштейне «С». На насос под кронштейн кладется кусок велосипедной камеры.

Фото № 5. Подключение ТЭНа. Черно-красный провод – датчик температуры.

Фото № 6. Нагреватель – кронштейн, чаша, фланец, панель и клеммная крышка. Справа налево: фланец крепится к панели болтами M8

Фото № 7 и 8. Кронштейн «С» (рисунок). Материал: сталь толщиной 2 мм. Отверстия предназначены для затяжки (крайние) и фиксации (по центру) кронштейна.

Клеммная крышка (эскиз). Внешний диаметр крышки соответствует внешнему диаметру силиконовой прокладки.

Автор: Виктор Мануэлов

Тег: автомобиль

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

Для чего нужен прибор

Раньше водители прибегали к экстремальным методам обогрева легковых и грузовых автомобилей. Для этого использовались источники открытого огня, электроплиты и другие устройства, выделяющие даже малейшее тепло. Но эти методы были не только малоэффективными, но и опасными.

Со временем инженеры разработали новые электрические устройства, разработанные специально для предварительной подготовки двигателя к запуску: предпусковые подогреватели двигателя 220В с помпой. Этот агрегат установлен в системе охлаждения двигателя. Осуществляет принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в виде подогретого антифриза, что значительно сокращает время нагрева.

Схема работы предпускового подогревателя

Напомним, что в рейтинге основные места нагревателей занимают вариации, в комплектации которых предусмотрен насос. Дело в том, что аппараты с естественной циркуляцией обогревают автомобиль намного дольше – от 40 минут, когда аппаратам с насосом уходит от 20 минут до средних температурных показателей погодных условий.

Предпусковой подогреватель двигателя с помпой работает от напряжения 220 вольт. Большинство водителей относят этот нюанс к недостаткам, так как сложно найти место для парковки, где можно было бы подключиться к сети. Но главное достоинство устройства в том, что у него простая схема установки, поэтому даже у неопытного пользователя не возникнет трудностей с задачей, как установить предпусковой подогреватель двигателя. Но если владелец автомобиля не уверен в своих силах, лучше воспользоваться услугами мастера.

В предпусковом подогревателе двигателя 220В установлены нагревательный элемент и насосная система. Это две основные части электронагревателя.

Есть два типа устройств:

В случае подогревателя с насосом предусмотрено 2 выхода для монтажа на систему охлаждения двигателя 220. Качественная герметизация всех стыков обеспечивается комплектом прокладок и хомутов. Это исключает возможность утечки хладагента.

При работе подогревателя электродвигателя в атмосферу не выделяются вредные вещества, поэтому он относится к категории экологически чистых устройств.

ВИДЕО: LUNFEY – предпусковой подогреватель двигателя 220в

 

Принцип работы

На автомобильном рынке можно найти самые разные модификации от зарубежного или отечественного производителя. Но, несмотря на это, конструкция устройств практически не имеет технических отличий. Все варианты предпускового подогревателя двигателя на дизельном или бензиновом топливе работают по одному принципу:

• охлаждающая жидкость проходит по патрубкам двигателя, головки, нагревая ее.
• шнур питания подключается к розетке;
• тЭН получает электричество и включается, вместе с ним одновременно запускается и насос;
• охлаждающая жидкость, циркулирующая по форсункам, получает тепловую энергию и нагревается;

Главная особенность современных предпусковых подогревателей двигателя заключается в том, что их не нужно устанавливать в самой нижней части прохода антифриза. Устройство подключается к сети с помощью кабеля с традиционной бытовой вилкой. После прогрева трос складывается в моторный отсек.

После включения и запуска циркуляции нагретого антифриза часть тепла передается в салон

после использования необходимо правильно закрепить трос, чтобы полностью исключить возможность повреждения или попадания в движущиеся части автомобиля.

Большинство моделей оснащено термостатом. Благодаря этому элементу температурный режим антифриза контролируется и не закипает при нагреве. При достижении отметки 60 ° C термовыключатель дает сигнал о прекращении работы оборудования и отключается до падения температуры, после чего снова восстанавливает максимальный режим работы.

Рекомендации по установке

Схема подключения предпускового подогревателя электрического типа довольно проста, главное детально изучить конструкцию оборудования и следовать рекомендациям специалистов. Кроме того, принцип установки зависит от типа системы охлаждения. На некоторых модификациях автомобиля слив антифриза не потребуется.

Схема установки 220V PPPD

1. необходимо закрепить патрубок блока хомутами в нужном месте, вырезав при этом отрезок, размеры которого соответствуют размерам корпуса светильника.
2. Концы труб кладут на «раструбы» нагревателя и стык тщательно фиксируют хомутами.
3. После этого подключенная система осматривается, проверяется на герметичность. После проведения этих манипуляций агрегат считается полностью готовым к эксплуатации.

Виды подогревателей тосола

Все устройства этого типа делятся на два основных типа:

1. Автономные – которые отличаются наличием дополнительного блока, отвечающего за накопление энергии, даже в самых продвинутых моделях есть дополнительный аккумулятор, исключающий выход из строя основного. Это выбор для тех, кто любит полный комфорт или не имеет собственного гаража. У них есть только один недостаток: если устройство не имеет собственного аккумулятора и заряжается от основного аккумулятора, это значительно сокращает срок его службы.

Нагреватель батареи

1. Не автономные – такие устройства имеют выход на внешний источник питания от сети 220 Вольт. Из недостатков можно отметить, что если у вас нет гаража с розеткой, работа этого устройства превратится в ад. С положительной стороны внимания заслуживает тот факт, что этот тип устройства не портит аккумулятор, намного мощнее своего автономного аналога и быстрее нагревает автомобиль.

Электрическая плита

№5 — Старт-Турбо (Россия)

Изделие российского производства не может похвастаться простотой монтажа, а для качественной установки неопытному автовладельцу придется обратиться за помощью в специальный центр. Однако этот недостаток полностью компенсируется прекрасными техническими параметрами нагревателя и его надежностью. Например, антифриз нагревается до 49 градусов, после чего происходит аварийная остановка до тех пор, пока температура не упадет. Время, необходимое для запуска автомобиля, значительно сокращается, а после этого появляются различные шумы и проблемы, знакомые каждому водителю. Даже зимой, впервые после трогания с места, машина будет ехать с достойным уровнем тяги. Цена начинается от 1800 руб.

 

Автомобильный сабвуфер своими руками

Маленькие динамики, установленные в автомобиле, не обеспечивают хорошего воспроизведения низких частот («басов»). Одно из решений этой проблемы – установка в машине сабвуфера с общим усилителем для левого и правого каналов с собственным динамиком. Сабвуфер будет воспроизводить только низкочастотные компоненты звукового диапазона. Далее вы узнаете, как сделать сабвуфер своими руками. Подробнее…

Популярность: 41430 просмотров.

 

Выбираем подогреватель двигателя ВАЗ

На отечественном рынке очень много устройств такого типа, особенно мы любим неавтономные устройства, которые работают от 220В. В идеале такие устройства должны использовать специальные ТЭНы, предназначенные для работы в антифризе, но наши отечественные производители (особенно подземные рабочие) часто экономят деньги, используя обычные котлы.

Устройства, не предназначенные для агрессивных сред, быстро выходят из строя, убивают присадки в охлаждающей жидкости (особенно страдают пеногасители и антикоррозионные присадки).

Если вы все же хотите купить самодельный обогреватель, то обратите внимание на следующих производителей:

• Старт-М;

Автономный обогреватель Старт-М

• Север-М;

Обогреватель Северс

• ЗАО «Лидер».

Альянс обогревателя

Что касается выбора мощности, то здесь тоже все не однозначно, но общее правило таково: если машина хранится в гараже – 0,5 кВт, 8-клапанный двигатель для уличного хранения 1 кВт и 1,5 кВт для 16-ти. -клапанная машина припаркована на ул. При этом, чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать температуру окружающей среды и готовность платить за электросеть, что также влияет на выбор автолюбителя.

 

Установка оборудования на авто

Установка отопителя на ВАЗ-2106 или любую другую модель не требует доработки силового агрегата. Это внешнее оборудование, и все, что вам нужно сделать, это правильно подключить его к электросети.

Комплект обогревателя состоит из:

• Кабель с вилкой.
• Блок с утеплителем;
• Крепеж;
• Переходники, тройники и зажимы для вставки в систему охлаждения;

Кроме того, для монтажа потребуются еще отрезки трубы необходимой длины для выполнения соединения.

Существует несколько схем установки такого устройства, самая простая представлена ​​ниже.

Для обеспечения равномерного прогрева подача антифриза к устройству должна осуществляться из самой нижней точки двигателя, которой является сливная пробка блока цилиндров. А вот выход уже нагретой жидкости, наоборот, вверх.

Для подключения оборудования к двигателю ВАЗ-2106 потребуется:

1. Установите фитинг комплекта в блок цилиндров и соедините его трубкой со входом на блоке нагревателя;

   

2. Вставьте тройник из комплекта в верхний патрубок системы охлаждения от радиатора. Подсоедините к этому тройнику трубку, ведущую к выходу из блока нагревателя;

   

3. Закрепите блок с ТЭНом на двигателе или подрамнике;
4. Проложите кабель так, чтобы обеспечить легкий доступ к вилке.

При установке ТЭНа даже не нужно сливать антифриз из системы. Если собрать предпусковой подогреватель (подсоединить трубопроводы к блоку, тройнику и штуцеру) и быстро провести монтажные работы, то при работе вытечет 1-1,5 литра теплоносителя, который потом нужно будет долить.

После установки обязательно проверить все стыки на герметичность и при необходимости устранить, подтянув хомуты.

Установка подогревателя на инжектор ВАЗ-2107 не отличается от описанного выше.

 

[Источник]