Тема статьи – подшипники коробки передач Нива. Эта статья представляет собой всего лишь обзор, причины вы увидите ниже. Комплекты подшипников редуктора пшеничного поля и шнивы по позициям одинаковые. По производителю разные. В 2017 году мы открыли коробку передач шнивы транспортера и кладовые и новый крокодил. В коробке передач и раздатке шнивы установлены закрытые подшипники Вологодского завода (ВПЗ), в открытых подшипниках крокодила, без отметок. Я не буду вдаваться во все мелкие детали, речь идет о коренных подшипниках первичного и вторичного валов, хорошо известных на всех форумах. 750306 и 750706. Герметичные подшипники немного облегчают жизнь шнивовским редукторам, но ненамного и ненадолго.

комплект подшипников переборки коробки передач

Замена переднего подшипника первичного вала коробки передач Chevrolet Niva

Инструменты:

• Малый молоток
• Съемник ударных подшипников с крюком
• Маленькая плоская отвертка
• Привод для центрирования ведомого диска

Запчасти и расходные материалы:

• Опилки
• Тряпки
• Литол-24 жир
• Кожа с мелким зерном
• Подшипник первичного вала

Примечания:

Передний подшипник первичного вала коробки передач функционально относится к трансмиссии и играет роль опоры переднего вала. Но этот подшипник находится в гнезде коленчатого вала двигателя, поэтому его замена описана в этом разделе.

При износе или заклинивании этого подшипника из-за отсутствия смазки возникает эффект «приведения в движение» сцепления; трудности с переключением передач.

На рынке доступны многочисленные экстракторы для извлечения этого подшипника (инерционные, суппорты и т.д.). Однако они не всегда под рукой.

Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде.

1. Снимите коробку передач с автомобиля, как описано здесь.

2. Снимите сцепление, как описано здесь.

3. Снимите маховик, как описано здесь.

4. Выталкиваем подшипник, три способа вынуть эту деталь, смотрите ниже.

5. Мелкозернистой наждачной бумагой зачищаем опорную поверхность в расточке фланца коленчатого вала.

6. Запрессуйте новый подшипник с помощью головки инструмента подходящего размера или отрезка трубки, опираясь только на внешнее кольцо подшипника.

Предупреждение:

запрессовка подшипника с приложением силы к внутреннему кольцу недопустима. В этом случае неизбежно выйдет из строя подшипник.

7. Установите снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Снятие подшипника

Опция 1

Примечание:

Предлагаемый способ с использованием подручных средств в большинстве случаев приводит к желаемому результату, так как сцепление подшипника в гнезде коленчатого вала относительно слабое.

1. Приготовьте объемную смесь смазки Литол-24 и опилок в соотношении 1: 1, чтобы освободить подшипник, перемешивая их до получения однородной смеси.

Примечание:

Объем смеси – не меньше полиэтиленовой крышки от трехлитровой банки, заполненной полностью.

2. Заполните смесью внутреннюю полость за подшипником.

3. Используя центрирующий инструмент ведомого диска, вытолкните подшипник, периодически добавляя смесь по мере извлечения подшипника.

4. Пока он полностью не выйдет из гнезда.

Предупреждение:

После применения указанного метода подшипник не пригоден для дальнейшей эксплуатации и подлежит замене.

5. Удалите смесь из гнезда подшипника.

Вариант 2

Примечание:

Для снятия подшипника можно использовать простой съемник.

1. Вставьте болт M8 длиной 60–80 мм головкой в ​​отверстие во внутреннем кольце подшипника так, чтобы он заходил за задний край кольца.

2. Зафиксируйте болт M8 с любым стержнем диаметром 7 мм (вы можете использовать болт M8 или шпильку, отшлифованную или приплюснутую до размера 7 мм).

3. На болт надеваем подходящий отрезок трубы (внутренний диаметр 36-40 мм), большую шайбу и отпускаем гайку.

4. Затягивая гайку, вытащите подшипник.

5. Подшипник и экструдированный экстрактор.

Вариант 3

Примечание:

Подшипник также можно извлечь из гнезда с помощью съемника с крючковым молотком.

1. Поддеваем внутреннее кольцо подшипника.

2. Возвратно-поступательным движением нагрузки съемника толкаем подшипник до тех пор, пока он полностью не выйдет из гнезда.

Статья отсутствует:

• Изображение инструмента
• Качественное фото ремонта
• Фото деталей и расходных материалов

 

Коробка передач Шевроле Нива

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту Шевроле Нива 2002.
3. Передача инфекции

Характеристики проекта

Рис. 5.3. Коробка передач: 1 – первичный вал; 2 – муфта выключения сцепления; 3 – передняя крышка с направляющей втулкой; 4 – сальник первичного вала; 5 – картер сцепления; 6 – форточка; 7 – картер коробки передач; 8 – шестерня постоянного зацепления первичного вала; 9 – игольчатый подшипник вторичного вала; 10 – поддон для сбора и слива масла; 11 – синхронизатор III и IV передач; 12 – зубчатое колесо III передачи; 13 – шестерня II передачи; 14 – вторичный вал; 15 – синхронизатор 1-й и 2-й передачи; 16 – зубчатое колесо 1-й передачи; 17 – втулка зубчатого колеса 1-й передачи; 18 – промежуточный подшипник вторичного вала; 19 – пластина упора промежуточного подшипника; 20 – реверс; 21 – гайка крепления механизма выбора передач; 22 – Синхронизатор V-образной коробки передач; 23 – механизм выбора передач; 24 – шестерня передачи V-образная; 25 – кронштейн крепления опорной пластины; 26 – шайба жгута; 27 – фланец упругого шарнира карданной передачи; 28 – орех грецкий; 29 – уплотнительное кольцо центрирующее; 30 – центрирующее кольцо; 31 – сальник вторичного вала; 32 – задний подшипник вторичного вала; 33 – распорная втулка; 34 – болт крепления блока шестерен; 35 – подшипник блока шестерен; 36 – задняя крышка трансмиссии; 37 – блок шестерен V передачи и заднего хода; 38 – задний подшипник промежуточного вала; 39 – зубчатое колесо 1-й передачи промежуточного вала; 40 – сливная пробка; 41 – шестерня II передачи промежуточного вала; 42 – шестерня III передачи промежуточного вала; 43 – нижняя крышка трансмиссии; 44 – промежуточный вал; 45 – зубчатое колесо постоянного зацепления промежуточного вала; 46 – передний подшипник промежуточного вала; 47 – стопорная шайба подшипника промежуточного вала; 48 – болт стопорной шайбы; 49 – задний подшипник первичного вала

На автомобиль устанавливается пятиступенчатая коробка передач с трехвальной схемой. Устройство переключения передач показано на рис .

Рис. 5.4. Коробка передач управления: 1 – гайка крепления опорной пластины; 2 – трансмиссия управления трансмиссией тяги; 3 – прокладка дверной крышки; 4 – крышка рычага переключения передач; 5 – ручка рычага переключения передач; 6 – рычаг переключения ne редактор; 7 – крышка рычага переключения передач; 8 – крышка уплотнительная; 9 – винт крепления крышки люк; 10 – задняя опора; 11 – корпус рычага переключения передач; 12 – нижний корпус рычага переключения передач; 13 – гайки крепления задней опоры; 14 – шайба задней опоры; 15 – орех грецкий; 16 – распорное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – корпус шарового шарнира; 19 – пружина рычага переключения передач; 20 – ползун с шариковыми опорами; 21 – гайки крепления корпуса шаровой опоры; 22 – защитный кожух; 23 – наконечник стержня; 24 – опорная плита; 25 – изменить

Привод управления механизмом переключения передач состоит из рычага переключения передач 6 (), шарового шарнира, тяги 2, одного конца тяги 23.

Замена масла в коробке передач

Согласно сервисной книжке, масло в коробке необходимо менять через 45 тысяч километров пробега.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Рекомендуется сливать масло в течение 15 минут после пробежки, пока оно не остынет и не станет относительно жидким.

Вам понадобятся: ключ на 17, шестигранник на 12, емкость для слива масла.

1. Поставьте емкость под отверстие для слива трансмиссионного масла.

2. Снимите крышку маслозаливной горловины, чтобы облегчить слив.	3. Снимите сливную пробку и слейте масло.

4. Очистите сливную пробку от грязи и металлических частиц и завинтите ее на место.

5. При сильном загрязнении слитого масла или наличии механических примесей внутри редуктор промыть:

– залейте 0,9 л промывочного масла в картер и закрутите крышку маслозаливной горловины;

– подвесьте одно или оба задних колеса, включите 1-ю передачу и дайте двигателю поработать 2-3 минуты;

– слить масло для стирки;

– очистите пробку маслосливного отверстия и установите ее на место.

6. Залейте в картер трансмиссии новое масло с помощью шприца (или устройства, показанного на фото). Залить масло до уровня маслозаливного отверстия (1,6 л).

7. Установите на место крышку маслозаливной горловины.

Замена сальника вторичного вала

Неуклонное падение уровня масла в коробке передач может быть вызвано негерметичностью сальника выходного вала коробки передач.

Вам понадобятся: гаечный ключ на 30, отвертка, патрон, молоток.

1. Чтобы заменить сальник выходного вала, снимите промежуточный вал привода (см. «Снятие и установка промежуточного вала»).

2. Снимите прокладку центрирующего кольца.	3. Открутите гайку, фиксирующую фланец эластичной муфты.

ПРИМЕЧАНИЕ Обратите внимание на центрирующее кольцо. Ослабив гайку, вы сожмете кольцо.

4. Снимите центрирующее кольцо.

5. Снимите стопорную шайбу.	6. Снимите фланец.

7. С помощью отвертки снимите сальник с задней крышки трансмиссии.	8. Нанесите герметик на новый сальник.

9. Вдавите сальник в заднюю крышку через подходящую оправку.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Если подходящей оправки нет, для запрессовки можно использовать старый сальник.

10. Установите все снятые детали и промежуточный вал в порядке, обратном снятию.

11. Проверьте уровень масла в коробке передач и при необходимости долейте (см. «Замена масла в коробке передач»).

Снятие и установка трансмиссии

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять коробку передач с автомобиля:

– повышенный шум (по сравнению с обычным;

– сложное переключение передач;

– самопроизвольные отключения или нечеткие зажигания передач;

– утечки масла через сальники и прокладки.

Также коробка передач должна быть снята для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Работа по снятию и установке коробки передач очень трудоемкая, поэтому сначала убедитесь, что ее неисправности не вызваны другими причинами (недостаточный уровень масла, дефекты сцепления трансмиссии, ослабление коробки передач и ее крышек и т.д.).

Вам понадобятся: «на 10», «на 13», шестигранник »на гаечные ключи на 12 дюймов, отвертка, плоскогубцы.

1. Поставьте автомобиль на ров или на лифт с живописным видом.

2. Отсоедините отрицательный кабель от аккумулятора.

3. Слейте масло из трансмиссии (см. «Замена масла в трансмиссии»).

4. Снимите передний карданный вал (см. «Снятие и установка карданного вала»).

5. Снимите промежуточный вал (см. «Снятие и установка промежуточного вала»).

6. Отсоедините кабели от переключателя фонарей заднего хода.	7. Изнутри салона подденьте отверткой и сдвиньте крышку рычага переключения передач вверх.

8. Открутите ручку от рычага и снимите ее вместе с крышкой.	9. Снимите стопорную гайку опорной пластины переключения передач.

10. Снимите заднюю опору силового агрегата (см. «Замена подвесок силового агрегата»).

11. Отвинтите гайку стопорного болта фиксирующего хомута тяги механизма переключения передач.	12. Отверните три болта крепления кронштейна опорной пластины и снимите коробку передач.

13. Снимите болты крепления диска сцепления.	14. Отверните два болта крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления и снимите цилиндр, не отсоединяя его от трубки (цилиндр висит на трубке).

15. Снимите три болта крепления стартера (третий болт на фото не виден).

16. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости (см. «Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости»).

17. Снимите переднюю трубу (см. «Замена передней трубы»).

18. Отверните четыре болта, которыми картер сцепления крепится к двигателю.

ПРИМЕЧАНИЕ Помощник должен поддерживать заднюю часть трансмиссии.

19. Снимите коробку передач с картером сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ Не упирайтесь концом первичного вала в лепестки нажимной пружины сцепления, чтобы не деформировать их.

20. Установите коробку передач в порядке, обратном снятию.

21. Залейте масло в трансмиссию.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки LSC-15 или Литол-24 на шлицевую часть первичного вала.

22. Проверьте и при необходимости отрегулируйте передачу механизма переключения передач (см. «Регулировка передачи механизма переключения передач»).

Разборка трансмиссии

Разборка и ремонт коробки передач необходимы при следующих неисправностях.

1. Повышенный шум в коробке передач:

– износ подшипников;

– износ зубьев шестерен и синхронизаторов;

– осевое перемещение валов.

2. Сложное переключение:

– износ шаровой опоры рычага переключения передач, отсутствие смазки в группе;

– деформация рычага переключения передач;

– заусенцы, загибы, загрязнение посадочных мест штоков, заклинивание стопорных гаек;

– загрязнение канавок скользящей втулки и ступицы;

– деформация вилок переключения передач.

3. Самопроизвольное отключение или нечеткое зажигание шестерен:

– износ отверстий под шарики на штоках, поломка удерживающих пружин;

– износ стопорного кольца синхронизатора;

– обрыв пружины синхронизатора;

– износ зубьев муфты синхронизатора или коронной шестерни синхронизатора.

4. Низкий уровень масла или утечка масла:

– износ сальников первичного и вторичного валов;

– откручивание крышек коробки передач, повреждение прокладок;

– ослабление крепления раструба сцепления к коробке передач.

ПРИМЕЧАНИЕ Перечисленные неисправности могут быть вызваны другими причинами, для устранения которых не требуется снятия и разборки коробки передач. Поскольку работа по снятию и разборке коробки передач очень трудоемкая, уделите пристальное внимание диагностике неисправностей и убедитесь, что такой ремонт абсолютно необходим.

Вам понадобятся: отвертки (две), сменные головки “на 13”, “на 17”, удлинитель, ручка, ключи “на 10”, “на 13” (две), “на 17”, “на 19”, “на 30”, гайковерт ударный, съемник стопорных колец, молоток, съемники универсальные.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Слейте масло из картера трансмиссии, если этого не делали во время снятия с автомобиля.

1. Отвинтите три гайки крепления корпуса переключателя передач и…

2.… снимаем механизм.

3. Снимите прокладку центрирующего кольца.

4. Удерживая фланец эластичной муфты, отверните фиксирующую гайку фланца. Отвинчивание гайки одновременно сжимает центрирующее кольцо выходного вала.

5. Снимите стопорную шайбу.

6. Снимите фланец гибкого шарнира.

7. Открутите две гайки крепления кронштейна передней выхлопной трубы и…	8.… снимаем скобу.

9. Снимите десять гаек, которыми нижняя крышка крепится к картеру.	10. Подденьте отверткой и снимите крышку и прокладку под ней.

11. Открутите крепежную гайку задней крышки, расположенную внутри кожуха.	12. Отвинтите пять гаек крепления задней крышки снаружи и…

13.… снимаем заднюю крышку со штифтов картера коробки передач.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Чтобы облегчить снятие крышки,… … Переместите шток вперед.

14. Оттяните заднюю крышку и поверните ее примерно на 30 ° по часовой стрелке, чтобы снять.	15. Снимите внутреннее кольцо подшипника выходного вала, распорную втулку и коромысло.

16. Снимите выжимной подшипник (см. «Замена выжимного подшипника сцепления»).

17. Снимите крышку вилки выключения сцепления с картера, осторожно поддев крышку отверткой, и снимите вилку с крышкой, повернув ее на 90°.

18. Открутите семь гаек крепления картера сцепления, снимите пружинные шайбы.	19. Снимите крышку сцепления, отсоединив ее от коробки передач.

20. Снимите прокладку и…	21.… пружинная шайба.

22. Открутите два болта крепления крышки зажима, снимите крышку с болтами и…	23.… уплотнитель крышки.

24. Снимите удерживающие пружины.	25. Переверните трансмиссию и снимите удерживающие шарики.

ПРИМЕЧАНИЕ Вот как выглядят детали разобранных зажимов: 1 – болт с пружинной шайбой (второй не показан); 2 – крышка; 3 – прокладка; 4 – пружины (пружина блокировки заднего хода черная); 5 – шары

26. Выкрутите болт крепления блока шестерен 5-й передачи, предварительно зацепив две шестерни для фиксации валов от вращения.	27. Выкрутите болт крепления 5-й передачи и вилки включения заднего хода.

28. Потяните тягу переключения передач 5-й передачи и передачи заднего хода на себя и снимите ее с картера и стопорной вилки.	29. Снимите блок шестерен V-образной передачи и заднего хода,…

30 . заглушка включения 5 передачи и передачи заднего хода,…	31 . от промежуточного вала, втулки V-образной шестерни,…

32 . зубчатое колесо, коронная шестерня, стопорное кольцо и синхронизированная муфта 5-й передачи,…	33 . ступица муфты синхронизатора V-передачи,…

34 . реверс и…	35.… реверс от вторичного вала.

36. Легкими ударами по наружному кольцу выдавить задний подшипник промежуточного вала.	37. Снимите распорную втулку с выходного вала,…

38 . внешнее кольцо заднего подшипника с роликами и…	39 . внутреннее кольцо заднего подшипника.

40. Освободите стопорное кольцо переднего подшипника промежуточного вала и снимите его.	41. Выкрутите болт крепления переднего подшипника промежуточного вала, включив одновременно две шестерни (I и IV).

42. Снимите болт с фиксатором и стопорными шайбами.	43. Установите отвертку между наружным кольцом подшипника и шестерней вала и, действуя как рычаг,…

44.… выдавите внешнее кольцо подшипника с шариками и переднее внутреннее кольцо.	45. Сожмите заднее внутреннее кольцо подшипника, осторожно используя отвертку в качестве рычага.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Отметьте внутренние кольца вала переднего подшипника собираемой крышки.

46. ​​Снимите промежуточный вал с картера.	47. Переверните трансмиссию и…

48.… снимаем блокировку штока включения шестерни III и IV.	49. Вытяните тягу переключения передач III и IV, чтобы можно было…

50.… снимаем с него (отверткой) промежуточный фиксатор.	51. Снимите деталь промежуточного блока.

ПРИМЕЧАНИЕ Вот как выглядят хлопушки блокиратора: 1 – шток включения 1-й и 2-й передачи («длинный»); 2 – шток включения III и IV передач («короткий»).

52. Снимите тягу включения шестерни III и IV и…	53.… заглушка включения 3-й и 4-й передачи.

54. Выкрутите стопорный болт вилки включения 1-й и 2-й передачи.	55. Снимите тягу переключения 1-й и 2-й передач с картера.

56. Переверните трансмиссию и…	57.… снимаем блокировку штока переключения 1-й и 2-й передачи.

58. Снимите заглушку включения 1-й и 2-й передачи,…	59 . монтаж первичного вала и…

60.… игольчатый подшипник.	61. Ослабьте затяжку трех винтов, крепящих стопорную пластину промежуточного подшипника промежуточного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода, с помощью ударной отвертки.

62. Выверните винты.	63. Разверните стопорную пластину так, чтобы она была снята с канавки вала промежуточной шестерни заднего хода.

64. Снимите промежуточный вал задней шестерни.	65. Снимите стопорную пластину.

66. Ослабьте стопорное кольцо промежуточного подшипника промежуточного вала и снимите его.	67. Выньте шпонку из паза промежуточного вала.

68. Снимите промежуточный подшипник с выходного вала, используя отвертку в качестве рычага.	69. Верните выходной вал и снимите его с картера передним концом вверх.

70. Легкими ударами молотка по наружному кольцу подшипника выдавить задний подшипник выходного вала из задней крышки коробки передач.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не потеряйте распорное кольцо, установленное между подшипником и сальником.

71. Снимите сальник заднего подшипника вторичного вала с задней крышки трансмиссии.	72. Установите V-образную шестерню и фиксатор заднего хода в тиски и нажмите на подшипник большой отверткой, прикладывая усилие к его внутреннему кольцу.

Разборка и сборка первичного вала

Вам понадобятся: съемник стопорных колец, отвертка, молоток.

Вот как выглядит первичный вал в сборе (стрелкой указано место фиксации в тисках при разборке): 1 – первичный вал; 2 – стопорное кольцо; 3 – подшипник; 4 – стопорное кольцо синхронизатора; 5 – стопорное кольцо; 6 – игольчатый подшипник переднего конца вторичного вала.

1. Поместите вал в тиски и снимите стопорное кольцо, удерживая стопорное кольцо синхронизатора.	2. Снимите стопорное кольцо синхронизатора.

3. Снимите пружину синхронизатора.	4. Измените положение вала в тисках, опираясь на внешнее кольцо подшипника, и, не зажимая, снимите внешнее стопорное кольцо.

5. Снимите стопорное кольцо с вала.	6. Снимите пружинную шайбу с вала.

7. После изменения положения вала в тисках и нажатия на подшипник снимите подшипник с вала.

ПРИМЕЧАНИЕ Приложите усилие к внутреннему кольцу подшипника.

8. Соберите вал в порядке, обратном разборке.

ПРИМЕЧАНИЕ Для сборки используйте только дефектные детали (см. «Поиск и устранение неисправностей деталей трансмиссии»).

Надавите на подшипник легкими ударами молотка, используя подходящую оправку и приложив усилие к внутреннему кольцу.

Детали вторичного дерева: 1 – вторичное дерево; 2 – задний подшипник; 3 – стопорное кольцо; 4 – ступица синхронизатора III и IV передач; 5 – ступица синхронизатора 1-й и 2-й передач; 6 – втулка зубчатого колеса 1-й передачи; 7 – зубчатое колесо 1-й передачи со стопорным кольцом синхронизатора в сборе; 8 – муфта синхронизированная 1-й и 2-й передач; 9 – шестерня 2-й передачи со стопорным кольцом синхронизатора в сборе; 10 – муфта синхронизированная 3-й и 4-й передач; 11 – зубчатое колесо 3-й передачи со стопорным кольцом блока синхронизатора; 12 – стопорное кольцо; 13 – пружинная шайба

Разборка и сборка выходного вала

Вам понадобятся: отвертка, молоток, съемник стопорного кольца, набор плоских щупов.

1. Поместите вал в тиски.	2. Снимите с вала втулку синхронизатора 3-й и 4-й передач.

3. Снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора III и IV передач.	4. Снимите пружинную шайбу с вала.

5. С помощью отвертки сдвиньте ступицу синхронизатора 3-й и 4-й передач и снимите ее.	6. Снимите блок 3-й передачи с блокирующим кольцом синхронизатора с вала.

7. Измените положение вала в тисках, сожмите втулку 1-й передачи и снимите ее с вала.	8. Снимите шестерню 1-й передачи в сборе со стопорным кольцом синхронизатора с вала,…

9 . синхронизированное сцепление 1-й и 2-й передач,…	10 .. ступица синхронизатора 1-й и 2-й передач,…

11 . шестерня 2-й группы передач со стопорным кольцом синхронизатора,…	12 . стопорное кольцо, удерживающее стопорное кольцо синхронизатора,…

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не фиксируйте шестерню в тисках. Вы можете работать на поверхности стола или верстака.

13 . стопорное кольцо, постепенно ослабляющее силу давления, и…	14.… пружина синхронизатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Таким же образом снимаются стопорные кольца синхронизаторов всех остальных передач.

Соберите выходной вал в порядке, обратном разборке, учитывая следующие характеристики:

1. При сборке установите шарниры синхронизатора так, чтобы кольцевые канавки (обозначенные стрелками) были обращены друг к другу.	2. Нажав до упора втулку звездочки 1-й передачи,…

3. Измерьте монтажное расстояние между концом шестерни 1-й передачи и втулкой ступицы с помощью плоского щупа и…

4.… между концами 2-й и 3-й передач.

ПРИМЕЧАНИЕ Зазор должен составлять 0,05-0,10 мм. Максимально допустимое расстояние 0,15 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, замените изношенные детали. Установите коническую пружинную шайбу так, чтобы ее конус был обращен наружу.

Разборка и сборка механизма выбора передач

Вам понадобятся: гаечный ключ на «10», отвертка, молоток, зазубрина.

1. Снимите механизм переключения передач (см. «Снятие коробки передач»).	2. Снимите зажим со звена механизма.

3. Снимите крышку рычажного механизма.	4. Вытяните шарнирный штифт.

5. Снимите петлю с рычага переключения передач.	6. Снимите шарнирный штифт.

7. Снимите втулки рулевой тяги. При необходимости замените их.	8. Снимите защитную крышку механизма и кожуха пружины.

9. Снимите фиксатор и…	10.… Кольцо круглого сечения. При необходимости замените кольца.

11. Снимите сферическую шайбу.	12. Снимите три гайки фланца рычага селектора.

13. Снимите фланец, прокладку и две прокладки рычага.	14. Снимите шайбу направляющей пластины.

15. Снимите пружины и…	16.… рычаг от направляющей пластины.

17. Соберите механизм переключения передач в порядке, обратном снятию.

Разборка и сборка селектора коробки передач

Вам потребуются: ключи “на 10”, “на 13”, отвертка.

1. Снимите привод механизма выбора передачи (см. «Снятие и установка привода»).	2. Снимите две гайки, которыми кронштейн крепится к опорной плите.

3. Извлеките пластины втулки из отверстий. Не потеряйте их при сборке.	4. Снимите защитные крышки.

5. Снимите четыре болта, которыми корпус рычага крепится к опорной плите.	6. Снимите кожух верхнего рычага.

7. Отверните два болта крепления башмака блокировки заднего хода к корпусу рычага и…	8.… снимаем крышку.

9. Снимите стопорное кольцо плоскогубцами и выньте шар рычага из корпуса шара.	10. Снимите прокладку с шарового шарнира и…

11.… исследуй это. При необходимости замените уплотнительные кольца.	12. Снимите гайку вала рычага переключения передач.

13. Снимите ось и отсоедините рычаг.	14. Открутите винт, фиксирующий фиксатор, и снимите его.

15. Отвинтите три гайки крепления корпуса шаровой опоры и…	16.… снимите его. Снимаем пружину. Осмотрите и при необходимости замените.

17. Соберите привод механизма отбора передач в порядке, обратном снятию.

Поиск и устранение неисправностей деталей трансмиссии

Перед осмотром тщательно очистите детали щеткой, промойте их керосином, продуйте и просушите сжатым воздухом.

1. Проверьте состояние картера сцепления. На картере не должно быть трещин и других механических повреждений.

2. Проверьте состояние направляющей выжимного подшипника сцепления. На его поверхности не должно быть следов износа, царапин и т.п.

3. Проверьте состояние картера трансмиссии. На нем не должно быть трещин или других механических повреждений.

4. Сопрягаемые поверхности картера сцепления, задней и нижней крышек не должны иметь повреждений, вызывающих утечку масла.

5. Поверхности отверстий подшипников не должны иметь повреждений, а также следов проворачивания наружных колец подшипников.

6. Проверьте состояние задней крышки трансмиссии. Механические повреждения, трещины и т.д. Не допускаются.

7. Проверьте состояние деталей первичного вала: стопорного кольца синхронизатора 4-й передачи, пружины стопорного кольца, подшипника, пружины и стопорного кольца. Заменить неисправные детали.

8. На рифленой поверхности первичного вала не должно быть следов износа, которые могли бы повлиять на свободное движение диска сцепления. Шестерня не должна иметь повреждений и видимого износа зубьев.

9. Проверьте состояние рабочей поверхности игольчатых подшипников в отверстии первичного вала.

10. Проверить состояние выходного вала: на его рабочих поверхностях и канавках не допускаются видимые повреждения или износ. На поверхностях качения роликов не должно быть шероховатостей или задиров.

11. Проверьте состояние втулки 1-й передачи. Не допускается видимый износ внешней поверхности скольжения.	12. Проверить состояние шестерен 1 – на рабочей поверхности зубьев не должно быть сколов и видимого износа, а также состояние стопорных колец 2 синхронизаторов – значительный износ поверхности трения и торцов нельзя допускать зубов.

13. На внешних поверхностях ступиц синхронизатора не должно быть зазубрин и износа, препятствующих перемещению муфт синхронизатора по ним.

14. Проверьте состояние концов шарниров синхронизатора, а также состояние кольцевых канавок переключающей вилки. Видимый износ не допускается.

15. Проверьте состояние подшипников вала шестерни. Поворачивая одно из колец подшипника, проверьте легкость вращения и наличие осевого и радиального люфта.

16. Проверить уплотнительные кольца: отсутствие повреждений, видимых следов износа (более 1 мм), неровностей рабочих поверхностей (кромок.

17. Проверить состояние промежуточного вала: не допускаются сколы зубьев и видимый износ.

18. Проверьте состояние 5-й передачи и передачи заднего хода. Рифленая поверхность вала-шестерни не должна иметь задиров и следов износа. Сколы на зубах и видимый износ не допускаются.

19. Проверьте состояние промежуточной шестерни заднего хода. Шестерня должна свободно перемещаться по оси. Сколы на зубах и видимый износ не допускаются.

20. Деформация вилок, а также видимый износ в зоне контакта с кольцевой проточкой синхронизатора не допускаются.	21. Тяги переключения не должны иметь царапин, потертостей на рабочей поверхности и должны свободно скользить, не оставляя видимых зазоров в направляющих отверстиях картера.

Коробка передач в сборе

Соберите трансмиссию в порядке, обратном разборке, с учетом характеристик, приведенных в этом подразделе.

Вам понадобятся: отвертки (две), сменные головки “на 13”, “на 17”, удлинитель, ручка, ключи “на 10”, “на 13” (две), “на 17”, “на 19”, “на 27”, гайковерт ударный, съемник стопорных колец, молоток, оправки для запрессовки (установки) подшипников и сальников, ключ динамометрический.

1. Запрессовать промежуточный подшипник выходного вала оправкой, опирающейся на внутреннее кольцо подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ Посадка внутреннего кольца подшипника на валу намного уже, чем посадочное место наружного кольца в картере. В связи с этим при вдавливании подшипника с приложением силы к наружному кольцу он может выйти из строя.

2. После затяжки винтов, которыми крепится стопорная пластина подшипника вала ведущей шестерни, затяните винты, чтобы предотвратить их самопроизвольное ослабление.	3. Если над отверстиями для подшипников имеются отверстия для подшипников, заверните кольца подшипников.

4. Для окончательной установки узла первичного вала с игольчатым подшипником переднего конца выходного вала надавите на подшипниковый узел валом до упора легким ударом молотка через деревянную брусок по окружности наружной части подшипника звенеть.

5. При установке стопорного кольца в канавку наружного кольца подшипника проверьте легкость вращения первичного вала.

6. Установите промежуточный вал в коробку передач, предварительно установив вилки переключения I и II, III и IV передач, фиксаторы тяги и сами тяги.

7. Установите передний и задний подшипники промежуточного вала с помощью пробойника, приложив усилие к их внутренним кольцам (см. Примечание к шагу 1).

8. Не забудьте установить шпонку в паз выходного вала, если она была снята при разборке.	9. Затяните болт переднего подшипника промежуточного вала динамометрическим ключом, одновременно включив две шестерни. Момент затяжки болта 79,4-98 Нм (8,1-10,0 кгс · м).

10. Смажьте рабочие поверхности шестерен и кольцевые шлицы муфт синхронизатора трансмиссионным маслом.

11. После установки картера сцепления на собранную коробку передач (с установленной передней и нижней крышками, а также поперечиной силового агрегата) затяните гайки крепления картера сцепления к коробке передач динамометрическим ключом на следующую пару:

М10 – 31,8-51,4 Н м (3,2-5,2 кгс м); М8 – 15,7-25,5 Н м (1,6-2,6 кгс м).

12. Перед установкой смажьте внутреннюю поверхность втулки подшипника выключения сцепления консистентной смазкой.

13. После окончательной сборки трансмиссии наденьте диск сцепления на шлицы первичного вала и проверьте легкость перемещения диска по шлицам вала.

14. После установки коробки передач на автомобиль не забудьте долить масло в картер.

Регулировка коробки передач селектора передач

Вам понадобится ключ на 13».

1. Ослабьте гайку стопорного болта тяги селектора.

2. Перемещая тягу привода относительно вала механизма выбора передач в продольном направлении, убедитесь, что все шестерни четко включены.

3. Затяните гайку стопорного болта.

↓ Комментарии ↓

1. Устройство для автомобиля

1.0 Конструкция автомобиля 1.1 Общая информация об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4 Органы управления 1.5 Отопление и вентиляция салона 1.6 Двери 1.7 Ремни безопасности 1.8 Регулировка положения передних сидений 1.9 Регулировка положения рулевого колеса

2. Рекомендации по применению

2.0 Рекомендации по применению 2.1 Правила и рекомендации по безопасности 2.2 Инструменты и аксессуары 2.3 Обкатка автомобиля 2.4 Эксплуатация автомобиля в течение гарантийного срока 2.5 Проверка автомобиля перед выездом 2.6 Замена воздушного фильтра в салоне 2.7 Использование домкрата 2.8 Буксировка автомобиля

3. Поступающие дефекты

3.0 Неисправности на дороге 3.1 Двигатель не запускается 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Потеря холостого хода 3.4 Перебои в работе двигателя 3.5 Автомобиль дергается 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель глохнет во время движения 3.8 Упало давление масла

4. Двигатель

4.0 Двигатель 4.1 Конструктивные особенности 4.2 Полезные советы 4.3 Снятие и установка декоративной крышки двигателя 4.4 Снятие и установка защиты масляного поддона и брызговика двигателя 4.5 Замена охлаждающей жидкости 4.6 Замена моторного масла и масла в фильтре 4.7 Очистка системы вентиляции картера 4.8 Замена источника питания Подвески агрегата 4.9 Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

5. Трансмиссия

5.0 Трансмиссия 5.1 Сцепление 5.2 Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения 5.3 Коробка передач 5.4 Возможные неисправности коробки передач, их причины и способы устранения 5.5 Распределитель 5.6 Возможные неисправности раздаточной коробки, их причины и способы устранения 5.7 Кардан 5.8 Возможные неисправности кардана передачи, их причины и способы устранения 5.9 Предыдущие передачи

6. Рама

6.0 Шасси 6.1 Передняя подвеска 6.2 Возможные неисправности передней подвески, их причины и способы устранения 6.3 Задняя подвеска 6.4 Возможные неисправности задней подвески, их причины и способы устранения 6.5 Амортизаторы

7. Рулевое управление

7.0 Рулевое управление 7.1 Конструктивные особенности 7.2 Осмотр и проверка рулевого управления на транспортном средстве 7.3 Проверка натяжения и регулировки приводного ремня насоса гидроусилителя рулевого управления 7.4 Замена жидкости в гидравлической системе гидроусилителя рулевого управления 7.5 Замена гидравлического резервуара гидроусилителя 7.6 Удаление воздуха из системы гидроусилителя рулевого управления 7.7 Регулировка люфта в зацеплении роликов червячным винтом 7.8 Разборка и сборка рулевого колеса 7.9 Замена рулевых валов

8. Тормозная система

8.0 Тормозная система 8.1 Характеристики устройства 8.2 Полезные советы 8.3 Проверка и регулировка тормозной системы 8.4 Замена тормозной жидкости 8.5 Удаление воздуха из гидравлической тормозной системы 8.6 Главный тормозной цилиндр 8.7 Вакуумный усилитель тормозов 8.8 Регулятор давления 8.9 Замена трубопроводов и трубопроводов гидравлического тормоза

9. Электрооборудование

9.0 Электрооборудование 9.1 Конструктивные особенности 9.2 Предохранители и реле 9.3 Генератор 9.4 Возможные неисправности генератора, их причины и способы устранения 9.5 Запуск 9.6 Возможные неисправности стартера, их причины и способы устранения 9.7 Замок зажигания 9.8 Замена и обслуживание свечей зажигания 9.9 Система управления двигателем

10. Тело

10.0 Кузов 10.1 Конструктивные особенности 10.2 Разборка и сборка подкрылков передних колес 10.3 Разборка и сборка передних крыльев 10.4 Разборка и сборка декоративных накладок на передних крыльях и дверях 10.5 Замена накладок 10.6 Разборка и сборка решетки радиатора 10.7 Разборка и сборка 10.8 Снятие, установка и регулировка замка и замка капота 10.9 Задняя дверь

11. Варианты автомобилей

11.0 Варианты автомобилей 11.1 Насос сцепления 11.2 Электромеханический усилитель руля 11.3 Тормозная система

12. Уход за автомобилем

12.0 Уход за автомобилем 12.1 Проверка автомобиля перед выездом 12.2 Автомойка

13. Покупка запчастей

13.0 Покупка запчастей 13.1 Моторное масло 13.2 Смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость

14. Поездка на заправку

14.0 Поездка в мастерскую 14.1 Советы и рекомендации

15. Зимняя эксплуатация автомобиля

15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить машину к зиме 15.2 Советы по запуску двигателя при сильных морозах 15.3 Что пригодится купить на зиму 15.4 Полезные советы на зиму

16. Подготовка к техническому осмотру

16.0 Подготовка к осмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена 16.3 Изменения государственных нормативных требований, регулирующих предельно допустимое содержание вредных веществ в выхлопных газах транспортных средств 16.4 Типовая форма диагностической карты для пунктов инструментального контроля

17. Приложения

17.0 Приложения 17.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 17.2 Приложение 2. Основные данные для регулировки и контроля 17.3 Приложение 3. Топливо, смазочные материалы и рабочие жидкости 17.4 Приложение 4. Заправочные объемы 17.5 Приложение 5. Фары, используемые на транспортном средстве 17.6 Приложение 6. 17.7 Приложение 7.

 

Признаки неисправностей

Трансмиссия постоянно подвергается высоким нагрузкам во время движения, особенно по бездорожью. При этом детали, несмотря на установленный конструкторами запас смазки и безопасности, интенсивно изнашиваются. Поэтому выход из строя трансмиссии Шевроле Нива отнюдь не редкость. И дело не в качестве деталей, а в уровне нагрузок и сложности механизма.

Симптомы проблемы зависят от того, с каким компонентом возникают проблемы:

• Адаптер. Этот узел более сложный, поэтому и его поломки более разнообразны. Они появляются при нечетком или затрудненном переключении передач. Также возможны утечки масла, скрипы и посторонние шумы.
• Гомокинетические суставы. Изношенные детали при движении начинают скрипеть и стучать. Скрип особенно заметен при резком повороте руля.
• Схватить. В случае поломки вы испытываете толчки при начале движения, скольжение под нагрузкой или “движение” при попытке остановиться или изменить скорость. Иногда неисправность проявляется в виде шума при нажатии на педаль сцепления или в других условиях.
• Кардан и промежуточный вал. Здесь неисправности проявляются в виде ударов при разгоне, скрипов или вибраций при движении.
• Основная палуба. В случае поломки механизм начинает шуметь, возникают стуки при разгоне и течи масла.
• Раздаточная коробка. Проблемы проявляются в виде самопроизвольного отключения мостов, шума и ударов. Также возможна утечка масла.

Какие используются?

Ремкомплект можно приобрести для капремонта коробки передач. Включает в себя полный список подшипников: зубчатый блок, входной, выходной и промежуточный валы. Детали имеют шариковую (одно- или двухрядную) и игольчатую конструкции.

Как показывает практика, наибольшему износу подвержен подшипник первичного вала. Его неисправность можно определить по косвенным признакам:

• Постучите на КПП во время движения или стоянки с работающим двигателем.
• Неправильная работа сцепления.
• Воющий звук в нейтральном положении.
• Самопроизвольная остановка скорости.

Как заменить подшипник первичного вала на ВАЗ?

Рано или поздно каждый автовладелец столкнется с проблемой, когда необходимо срочно заменить подшипник первичного вала коробки передач. Также будет сообщено о некоторых симптомах, связанных с неисправностью подшипника. Именно о них, помимо причин износа и о том, как поменять изношенный подшипник первичного вала, мы сегодня и поговорим.

Когда требуется замена первичного вала

На то, что пора менять подшипник выходного вала, указывают некоторые признаки неисправности:

• Посторонний шум или свист при включении нейтрали, которые меняются с увеличением скорости.
• Переключение передач при движении автомобиля, и этот щелчок ощущается на любой передаче.

Важно! Игнорировать эти признаки неисправности невозможно, при первом их обнаружении необходимо проверить подшипник и при необходимости заменить его, так как изношенный подшипник выходного вала может привести к выходу из строя муфты сцепления или коробка передач, или оба

Причины износа подшипника первичного вала

На износ подшипников могут влиять различные факторы:

• Оригинальный подшипник низкого качества. При покупке следует требовательно подходить к обеспечению своей машины штатной запчастью.
• Условия эксплуатации автомобиля. Хранение в гараже и отсутствие постоянных перегрузок автомобиля позволяют продлить нормальную работу всех его узлов.
• Стиль вождения. При слишком агрессивной езде, отрывая рычаг, подшипник точно прослужит недолго.

Вы знали? Название ВАЗ-2121 «Нива» складывается из первых букв имен детей конструкторов: у одной есть две дочери Наталья и Ирина, а у другой – два сына – Вадим и Андрей.

Как выполнить замену подшипника

Замените старый опорный подшипник первичного вала на новый, возможно, самостоятельно, без серьезных навыков и специальных инструментов или приспособлений. Замена подшипника проводится без разборки коробки передач, но снимать его все же необходимо.

Снятие коробки передач

Снятие коробки передач лучше производить в смотровой яме или на подъемном сооружении, для этого вам понадобятся следующие инструменты: набор гаечных ключей, отвертка и лом. Сам процесс удаления КПП выглядит следующим образом:

1. Отсоедините, а точнее снимите аккумулятор.
2. Включите нейтраль, отключите ручной тормоз, поднимите и отключите задний мост.
3. Открутите болты крепления кардана и фланца коробки передач и отсоедините карданный вал.
4. Откручиваем болты и снимаем переднюю трубу выпускного коллектора.
5. Отсоедините кислородный датчик.
6. Снимите стартер.
7. В машине снимаем консоль и ручку рычага переключения передач.
8. Снимите кожух трансмиссии.
9. Откручиваем хомут, соединяющий каталитический нейтрализатор и переднюю выхлопную трубу.
10. Снимите рабочий цилиндр сцепления.
11. Откручиваем трос спидометра, снимаем пыльник и трос датчика скорости заднего хода.
12. Снимите карданный вал.
13. Отвинтите поперечину, удерживая коробку передач.
14. Откручиваем и снимаем коробку передач.

Где находится подшипник и как его снять

На автомобилях ВАЗ подшипник находится на выходном валу за сальником. Снимите колпак и стопорные кольца с разобранного редуктора, его дальнейшая разборка не требуется. На самом деле для снятия подшипника необходимо:

2. Сдвиньте первичный вал трансмиссии вперед, поддерживая подшипник вала.

3. Медленно снимите подшипник с первичного вала, постучав по нему молотком. Процесс удаления подшипников может занять от пяти минут до получаса.

Важно! Чтобы избежать перекоса подшипников, слегка проворачивайте вал между ходами молотком

Правила установки нового подшипника первичного вала

Новый подшипник устанавливается на первичный вал путем запрессовки. Прижимается легким молотком. Вам нужно аккуратно и равномерно постучать ими по внутреннему кольцу подшипника, вытягивая первичный вал вперед. После того, как замена подшипника первичного вала будет успешно завершена, необходимо переустановить коробку передач, и это делается в обратном порядке.

Интересный! Знаменитый автогонщик Кими Райкконен имел свою первую машину на советской «Ладе», которую он и его отец нашли готовой к сдаче в металлолом.

Подпишитесь на наши ленты в Facebook, ВКонтакте и Instagram – все самые горячие автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезной? Да Нет

Заправочные объемы для автомобиля ваз 21214

Одно дело купить машину, другое – знать и понимать, что с ней делать: от чего защищаться, когда себя «прокормить», как управлять. Неважно, какой у вас автомобиль, рано или поздно вам придется заправляться. Сегодня мы поговорим о объемах заправки ВАЗ 21214 и о том, что заливать.

Прежде всего, поговорим о топливном баке. Его объем в ВАЗ 21214 составляет 42 литра (с запасом). Залейте бензин с октановым числом от 91 до 93.

Система подачи топлива нужна для питания двигателя автомобиля, а также для его очистки и хранения.

Объем системы охлаждения составляет 10,7 литра, сюда же входит и система внутреннего обогрева. Заливаем охлаждающую жидкость, температура замерзания которой не выше минус 40 ° С.

Система охлаждения – устройства, обеспечивающие подачу охлаждающей жидкости к нагретым частям двигателя и отвод избыточного тепла, например, поддерживая двигатель в требуемых тепловых пределах.

Система смазки двигателя – 3,75 л. Подбирать нужно конкретное масло в зависимости от температуры окружающей среды.

-20 ° + 40 ° С SAE 15W-40

-25 ° + 45 ° С SAE 10W-40

-30 ° + 45 ° С SAE 5W-40

-25 ° + 35 ° С SAE 10W-30

-30 ° + 35 ° С SAE 5W-30

Основная задача системы смазки – снизить трение деталей муфты. Также обеспечивает охлаждение деталей двигателя, защиту от коррозии, удаление продуктов износа и нагара.

Заправочный объем картера коробки передач – 1,35 литра, раздаточной коробки – 0,75 литра, картера переднего моста – 1,15 литра, картера заднего моста – 1,3 литра. Для заливки этих агрегатов подходят трансмиссионные масла, у которых уровень качества соответствует API GL-5 и вязкость 75W-90.

Рулевой механизм имеет объем 0,18 литра. Его можно заливать трансмиссионным маслом 75W-90.

Для гидравлической тормозной системы (0,515 л) и выключателя сцепления (0,2 л) потребуется тормозная жидкость ДОТ-4, -3 соответственно.

Объем бачка омывателя и омывателя задней двери – 2 литра. Вы можете заливать как обычную воду, так и водную смесь с омывателем лобового стекла.

https://youtube.com/watch?v=M4OqWDFaqHM

По каким причинам может потребоваться замена подшипника коробки

Как понять, что пора заменить подшипник коробки:

• возникли проблемы с включением и выключением сцепления, этот сигнал говорит о том, что подшипник пришел в негодность;
• КПП “ныть”, это означает, что подшипник треснул, на нем образовались сколы.
• слышен щелкающий звук при опускании сцепления (холостом ходу);
• свист из области, где находится трансмиссия, говорит о том, что для решения проблемы недостаточно смазки, требуется замена масла;

Обратите внимание: если подшипник частично разрушен, как можно скорее выключите двигатель. В противном случае при длительной работе ДВС из-за воздействия высокой температуры фрагменты подшипников будут приварены к первичному валу

В результате потребуется замена как подшипника корпуса, так и первичного вала.

Чаще всего подшипник располагается непосредственно на первичном валу, рядом с сальником. Однако в зависимости от типа трансмиссии, установленной на вашем автомобиле, эти детали можно комбинировать. Большинство коробок передач имеют роликовые подшипники. Их размеры будут отличаться на разных моделях автомобилей.

Как узнать, изношен ли подшипник? Для этого проводим следующие манипуляции: сливаем рабочую жидкость, а затем снимаем крышку с КПП.

Когда визуально видно, что подшипник цел, его не нужно заменять. Все, что нужно сделать, это смазать деталь. Однако, если вы уже приобрели новый подшипник, установка все же рекомендуется. При осмотре старая деталь может показаться в идеальном состоянии, но металл все еще имеет износ. А через какое-то время замену так или иначе придется делать.

Как смазать подшипник коробки:

• перелить в таз;
• поставить емкость на водяную баню.
• купить смазку;
• опустить в него подшипник;

Также можно смазать деталь шприцем, впрыснув смазку прямо в подшипник. Провести эти ремонтные работы достаточно сложно, однако в этом случае вам не придется разбирать элемент.

Выбор подшипника по производителю

Опытные автосервисы знают, что лучше выбирать подшипник, полностью идентичный предыдущему. Ничего страшного, если это деталь с оригинальной коробкой и логотипом. Такие детали часто соответствуют своим аналогам, изначально поставленным перевозчику. При этом цена на подшипники не всегда доступна, ведь они выпускаются ограниченной партией на партию автомобилей.

Но есть и другие модели подшипников, характеристики которых ничем не уступают оригинальным. А стоимость неоригинальных подшипников ниже только за счет использования другой марки. Вот лишь некоторые из поставщиков подшипников, которые стали популярными на сегодняшнем автомобильном рынке.

1. SNR – французская компания;
2. SKF – один из крупнейших производителей в мире;
3. FAG – немецкий производитель, одна из крупнейших компаний;
4. NSK – из Японии;
5. NTN – еще один представитель Страны восходящего солнца.

Японские производители часто отправляют свои детали прямо на сборочную линию. Поэтому на рынке обычных запчастей о них практически ничего не известно. В случае вышеуказанных компаний страну происхождения можно не учитывать. Часто перечисляет один из множества офисов и филиалов по всему миру.

Если производитель подшипников был допущен к перевозчику, это уже является подтверждением того, что тщательный отбор прошел на ранних этапах. Это означает, что система качества также отвечает строгим требованиям, предъявляемым к производителям и их компонентам.

Самые частые и ходовые парт-номера подшипников Нивы Шевроле

• Каталожный номер заднего ступичного подшипника – 2403080 (каталожный номер: 6-180508AK2US9, зарубежный аналог: 62208.2RS);
• Код подшипника генератора – 180201
  (зарубежный аналог:
  6201-2РС
  ).
• Каталожный номер подшипника ступичного переднего – 2007108 (каталожный номер: 2121-3103020-10, зарубежный аналог: 32008);
• Номер выжимного подшипника сцепления – 21230160118000;
• Каталожный номер подшипника первичного вала КПП – 50706 (зарубежный аналог: 750706);

Предназначение

Упорный подшипник расположен на задней части коленчатого вала и служит для центрирования и поддержки первичного вала коробки передач. Основная нагрузка при вращении коленчатого вала приходится на коренные и шатунные подшипники. Поскольку различные осевые силы действуют на рассматриваемый элемент довольно слабо, он выходит из строя из-за дефекта конструкции или большого пробега из-за естественного износа. Упорный подшипник коленчатого вала – обычный подшипник качения или скольжения. Стоит подчеркнуть, что на многих автомобилях рассматриваемая конструктивная единица как таковая не предусмотрена, а задача центровки и обеспечения равномерности вращения первичного вала коробки передач возложена на подшипники, расположенные в коробке передач.

Признаки неисправности

Замена опорного подшипника первичного вала КПП – довольно сложный технологический процесс. Дело не столько в снятии старой детали и установке нового изделия, сколько в необходимости разобрать множество узлов для доступа к зоне ремонта

Именно поэтому важно правильно диагностировать неисправность, чтобы не сделать ремонт ненужным. К основным признакам, которые дают поломку, относятся:

• шуршит или шипит при работающем двигателе. Симптом легко спутать с износом выжимного сцепления. Отличие в том, что посторонний шум изношенного выключателя сцепления при нажатии на педаль сцепления и касании лопастей диафрагменной пружины сразу гаснет, при этом опорный подшипник первичного вала КП некоторое время будет вращаться по инерции, издавая характерные звуки;
• трудности с перемещением рычага переключения передач. Поскольку сломанный подшипник коленчатого вала не выполняет свои функции, при вращении первичного вала коробки передач возникает небольшое биение. Эффект сложной коробки передач может возникать и из-за заклинивания, в результате чего при нажатии на педаль сцепления диск сцепления с маховиком открывается не полностью. В то же время при парковке с заглушенным двигателем внутреннего сгорания шестерни могут плохо зацепиться, так как подшипник коленчатого вала будет «тормозить» входной вал, не позволяя косозубым шестерням слегка поворачиваться и зацепляться.

Можно ли так ездить?

Нередко замена упорного подшипника коленчатого вала совмещается, например, с заменой выключателя сцепления или комплекта сцепления. Довольно неприятно только из-за такой детали становиться сложным и кропотливым ремонтом. Если шорох только начался, зачастую можно без проблем преодолеть еще несколько тысяч километров. Но затягивать с заменой тоже не стоит, так как заклинивание приведет к повреждению посадочного места на первичном валу КПП. Впоследствии новая запчасть больше не сможет выполнять свою прямую функцию. Поэтому не стоит приводить к полному разрушению. Кроме того, некоторые способы выброса с помощью подручных средств предполагают целостность обойм и тел качения.

FakeHeader

Comments 13

У меня масло синтетическое, жидкое, плюс примерно на 350гр больше уровня. С подшипниками проблем нет, тк немного проехал, всего 40т.км.
У меня везде синтетика.

Выгрузил из двигателя после 7 тысяч пробегов. Жидкость, и он начал потеть. Синтетика Castrol тоже была в мостах, раздатка начала потеть, потом капли стали висеть. В итоге добавил около 250 грамм полусинтетики, проблема исчезла. Масла смешались идеально, масло выглядело чистым. В целом в нашей машине полусинтетики хватает за глаза.

Ну сколько людей столько мнений

Прямо сейчас podshi skf стоит как пол ящика. Я недавно ходил в магазин коленвалов, хотел коленвал купить. Но после объявления цен я на них отметила.)))

Я знаю, что цена не дешевая . изначально было принято решение . для 5 передач более 90 км / ч дрон начинал как истребитель. Открыв коробку, я нашел эти подшипники . а они были сухими…

А зачем вы его открыли?

с завода их закрыли, чтобы не было шума, но они проголодались по маслу, и из-за этого дерево вырубается

и на открытом воздухе изделия изнашивания отваливаются. На иномарках при наличии закрытых подшипников на КПП

на закрытых будет больше сколов, любой подшмпник должен промокнуть в масле.

Я не согласен. Герметичные подшипники без масла не голодают. Только если они перегреты. Открытые полетят быстрее. Этот этап уже пройден.

и на открытом воздухе изделия изнашивания отваливаются. На иномарках при наличии закрытых подшипников на КПП

с завода их закрыли, чтобы не было шума, но они проголодались по маслу, и из-за этого дерево вырубается

Когда я перебирал свой переключатель, я заменил защитную кромку комплектом. Только из этого набора (красно-белая коробка «ПИ» с ободом VBF, закрытый обод) подшипник первичного вала не был установлен, мне он просто не понравился. Приобретается отдельно VBF open с пластиковым разделителем. Вроде все норм. Только до тех пор, пока коробка передач не будет обкатана и 1-я передача не будет заблокирована второй раз. Кстати, когда менял сцепление, я снимал коробку передач. Я заметил игру первого дерева. Снял колокол, протер колпак с подшипника и там .. густой смазки не было, промыли маслом, сам черновой пол был не сухой, а в трансмиссионном масле. Залил синюю подвижную смазку… Прошло 2 года и я снова поднялся на блокпост. Внизу нет новой смазки, только трансмиссия. Поэтому было решено поставить на первичный вал открытый подшипник.

Как заменить изношенный подшипник первичного вала КПП?

Если вы собираетесь заменить изношенный подшипник первичного вала КПП своими руками, то для начала нужно подготовить соответствующий инструмент:

• оправка необходимого диаметра для запрессовки нового подшипника в гнездо;
• пружинный зажим.
• специальный съемник для подшипников;
• устройство блокировки первичного вала;

Все это можно приобрести в специализированном автосалоне. Если у вас есть опыт ремонта, некоторые устройства можно сделать своими руками или использовать подручные средства. Кроме того, вам потребуются ключи от машины, удлинители, головки, гаечные ключи и другие комплектующие из обычного ремонтного набора инструментов.

1. Снимите коробку передач с автомобиля.
2. Снимите так называемые стопорные кольца раструба и вала.
3. Зафиксируйте деревья специальным приспособлением.
4. Снимите подшипник с гнезда съемником.
5. Очистить поверхность вала и посадочного места от скопившейся грязи, протереть мелкой наждачной бумагой, протереть чистой тряпкой.
6. Установите новый подшипник на место, запрессуйте его легкими ударами молотка.
7. Нанесите свежую смазку хорошего качества.
8. Замена сальников трансмиссии необязательна, но полезна и устранит возможность утечек в ближайшем будущем.
9. Соберите блок в обратном порядке.
10. После установки коробки на автомобиль залейте свежее масло.

Если вы не уверены, что сможете самостоятельно справиться с заменой изношенного подшипника первичного вала КПП, обратитесь в наш автосервис, где эта работа будет проведена точно, быстро и экономично. Коробка передач опеля не блокирует обороты? Ремонт механической коробки передач Opel осуществляется нашим сервисным центром более 10 лет, а специалисты имеют высокую квалификацию. Решим Ваши проблемы в кратчайшие сроки и по выгодным ценам!

 

 

Замена

Операция проводится на разобранной коробке передач. Для замены вам потребуются:

• Стандартный набор ключей и отверток.
• Керосиновые тряпки
• Молоток.
• Ударный экстрактор.
• Шпиндель.

Совет: подшипник не плотно прижат к седлу. Поэтому при отсутствии экстрактора можно сделать это подручными средствами.

Последовательность замены:

• Снимаем маховик.
• Осторожно протолкните его через оправку.
• Откручиваем болты.
• Снимаем старый подшипник.
• Очистите и ополосните сиденье керосином.
• Смажьте подшипник.

Далее нужно вкрутить маховик и установить коробку передач на место.

Подшипники кпп нивы, проблема

Среди американцев очень популярно понятие «реконструировать», как оно звучит в русской транскрипции. Ремонт устройства в сервисной или заводской мастерской. То есть вы привозите в мастерскую коробку передач, коробку передач или стартер. Агрегат устраняет почти все, что вращается и демонстрирует износ корпуса, и заменяет его новыми деталями. Автоматические коробки передач приехали к нам из Америки с подробностями того, что они изменили. Фактически это было 90% от общего количества запчастей для данного агрегата. То есть ничего, кроме случая. Для общего развития отмечу, что восстановленные таким образом объекты называются договорными. И не тот ужас, который предлагают разборки в Европе и на нашем Дальнем Востоке. Такого же эффекта я хотел добиться, заказывая подшипники КПП Нива. ЭТО НЕ РАБОТАЕТ. Хотел как лучше, оказалось . ну тогда каждый сам знает. При заезде на КПП 80-100 тысяч человек поменяли подшипники, вилки переключения, первичный и промежуточный валы, синхронизаторы и дроссели. Иногда проезжали 5-10 тысяч км и КПП начинала издавать всякие разные звуки на новом. Вывод оказался прост: тело контрольной точки ОДНОРАЗОВЫЕ. Неисправность и сплав, из которого сейчас сделан корпус, и очевидно «точность» изготовления и высверливания посадочных мест. Менее половины переборок КПП дали положительный результат. Кстати, хочу отметить, что старые «четырехступенчатые» системы после замены подшипников ведут себя гораздо адекватнее. На данный момент смена уже не происходит, только новая заводская смена под заказ.

Методы решения

Пока в этой статье вы вспоминаете подшипники КПП «Нива» «добрым и тихим словом», я расскажу, что мы сделали и что дало хотя бы один результат, чтобы снизить шум из коробки.

• Присадки для «обкатки» передач.
• Залейте более густым маслом и еще немного масла. Залив через шторку, +250 г к объему залил через шапку.
• Просверливание первичного вала и вдавливание в его хвостовик бронзового кольца, которое становится посадочным местом для игольчатого подшипника.
• Расширение посадочных мест подшипников и установка стальных втулок для восстановления посадочных мест и центровки валов. По типу направляющих в шапке.
• Вибропластическое соединение раструба сцепления (лучший способ шумоподавления)
• Выборочный подбор запчастей (вилки, шестерни)
• Установка импортных подшипников

Каждая из этих мер дает свой маленький плюсик на общей картине. Но цена биржи сильно растет и в итоге превышает цену новой биржи.

На этапе прототипа новой серии автомобилей (Веста, рентген) французские акционеры завода очень затруднились дать понять, что в коробке передач будет использоваться «Реновская кровь». Потому что, как было сказано в одном из интервью, ** заводское оборудование не позволяет изготавливать редукторы и редукторы на современном уровне **. Это не секретные данные. Я наткнулся на эту информацию в открытом доступе.

На данный момент в списке осталось всего пара подшипников, для тех, кто хочет попробовать свои силы в коробке передач. 750306 и 750706, производства VBF.

Порядок замены подшипника передней ступицы

Владельцу Шеви Нива придется обзавестись несколькими видами инструментов, среди которых:

• Экстрактор;
• Ключи размером 17 и 19.
• Нажимать;
• Съемник стопорных колец;
• Пресс-оправка;
• Молоток;
• Гаечный ключ;
• Отвертка с плоской «минусовой» поверхностью»;
• Размер шестигранной головки 30;
• Подходящий тип смазки;

Процесс замены переднего ступичного подшипника

1. Первым делом поставьте автомобиль на ровную поверхность. Лучше, если это будет лифт или яма.

По краю необходимо ослабить гайки и болты, которыми крепится крепеж. Сначала выполняется развешивание лицевой части.

Заменить ступичный подшипник Шевроле Нива очень просто. Обод вместе с крышкой гайки ступицы необходимо снять.

Следующим шагом будет установка противоположного колеса на его место. Автомобиль опускают домкратом до тех пор, пока второе колесо не зафиксируется на держателе.

Главный совет – обезопасить себя от случайного запуска.

1. Используя рычаг завышенного размера, придется оторвать гайку ступицы. Далее следует снятие колеса. Используя домкрат, повторно выставляем Ниву в подвешенном состоянии, пригодном для ремонта.
2. Следующим шагом будет снятие тормозного суппорта. Плоской отверткой разведите тормозные колодки в стороны, затем открутите болты крепления штанги. Зажим и элемент подвески соединены между собой проволокой. Это защитит тормозной шланг и не будет перегружен. Нерегулируемый подшипник также будет защищен.
3. После этого снимается тормозной диск. Основное воздействие на нее – легкое прикосновение молотком. Ничего страшного, если инструмент представляет собой резиновый молоток.
4. Затем пальцем надавливают из проушины на поворотный кулак со стороны рулевого наконечника. После отсоединения наконечника рекомендуется убрать и зафиксировать на некотором расстоянии, чтобы он не мешал.

Рекомендуется заранее сделать специальную отметку на поверхности двух сопрягаемых деталей. Так будет легче сохранять рекомендованное положение.

1. Кроме того, при замене подшипников переходят на использование гаечного ключа на 17. Главное правильно вынуть из своего положения болты, которыми между собой крепятся стойки амортизатора и шкворень. Два болта, соединяющие кулак и шаровую опору, откручиваются еще одним ключом на 19.
2. Вал ведущего моста снимается с гайки ступицы. Затем то же самое проделываем с упорной шайбой.
3. Пресс станет незаменимым помощником при демонтаже ступицы с поворотного кулака. Если классического инструмента нет рядом, вы можете использовать другие доступные варианты. Затем необходимо сжать деталь съемником. Особое внимание уделяется отверстиям, предусмотренным для этого.
4. С помощью подъемника одновременно производятся несколько операций: снятие двух стопорных колец с пуансона и разборка подшипника. Маленькая шайба съемника опирается на внешнее кольцо, а большая часть – на корпус пальца.
5. Перед повторной сборкой очистите ступицу и поворотную шайбу. Следующим шагом будет установка предохранительного кольца снаружи. Для обработки используется подходящий вид смазки. Подшипник запрессован в кулак. Затем монтируется внутреннее колесо, к которому крепится ступица. Точно так же они работают с колесными подшипниками.

Главное при завинчивании – следить за тем, чтобы не было чрезмерных нагрузок. В противном случае запчасть деформируется и преждевременно придет в негодность.

Посмотрите видео ниже о том, как заменить передний ступичный подшипник на Ниве.

Замена заднего подшипника

Замена заднего ступичного подшипника Шевроле Нива невозможна без следующих инструментов:

• Отвертка плоская;
• Размер торцевой головки 24.
• Стриптизерши;
• Плоскогубцы;

Работа предполагает несколько подготовительных этапов:

1. Колесо и тормозной барабан съемные;
2. Приводной вал снят;
3. Приводной вал отсоединен от подшипника, кольца.

Такая последовательность используется при снятии подшипника с кольцом своими руками:

• Второй домкрат используется для подъема второй части моста. Таким образом предотвращаются утечки масла;
• Кольцо и подшипник прижимаются приводным валом.
• Отвернуты четыре крепежные гайки;

Ремонт своими руками

Стук на КПП – довольно распространенное и не особо приятное заболевание. Каждый раз, когда вы делаете шаг, чтобы услышать дребезжащий звук, вы не наберете себе нервы. Но о заграждении еще можно позаботиться, сделав соответствующий ремонт.

Чтобы убрать коробку, вы должны сначала удалить ее. Для ремонта коробки необходимо иметь при себе ключи (10, 13, 19), ключ (шестнадцатеричный) на 12, отвертку и плоскогубцы. Итак, приступим:

Поставьте машину на холм или в яму. Отсоедините клемму аккумулятора и слейте масло. Сесть в машину. Снимите ручки с рычагов, а также раздаточные коробки, кожух элемента и крышку. Снимаем крышку багажника, фиксируем разъем датчика. Извлеките рычаг из самой коробки. Отрегулируйте шестерню заднего хода, снимите стопорную втулку. Постарайтесь разметить фланцы кардана, а также кладовые, чтобы потом все было собрано в правильном порядке. Снимите кардан (который является передним) и шайбу (которая является маслоотражателем). Вы видели фланец (посмотрите на выходной вал)? Откручиваем от него гайки упругой муфты (делается это гаечным ключом на 19 мм). Откручиваем гайки на подушках до конца шкворней и снимаем трамблер. Теперь нужно открутить болты с цилиндра и от самого стартера, предварительно вынув шплинт и рядом с ним пружину. Это действие требует расширения. И поднесите стартер ближе к радиатору. Отсоедините датчик, отвечающий за фары (задний ход), открутите хомут глушителя, а также болты от картера, а также поперечные гайки. Откручиваем болты крепления коробки ближе к двигателю

Осторожно отсоедините его, только будьте осторожны, чтобы не повесить его всем весом на первичный вал. Слегка встряхните его из стороны в сторону и постепенно толкайте назад, пока он не остановится. Опустить кожух, извлечь коромысло из отверстия.

Установка автомобиля в смотровую яму

Возможно, нет необходимости полностью разбирать элемент, например, очень легко определить износ подшипников, при снятии нижней крышки, слегка передвигая их, если какой-либо из подшипников двигается, изношены и нуждаются в замене . Итак, продолжим ремонт. Вам необходимо сделать следующее:

1. Сначала открутите гайку штока. Осторожно снимите фланец вертолета и механизм переключения передач. Проверить коромысло на наличие трещин.
2. Теперь снимите крышку с задней части. Если вдруг его невозможно снять, нажмите на обойму подшипника вниз. Именно на сепараторах проверяется состояние и характер подшипников. Если вы решили их заменить, потребуется просверлить подшипник (уже выходной вал), снять корпус сцепления и проверить пружинную шайбу.
3. Теперь выньте зажим, втулку (которая является удаленной) и шайбу. Вам потребуется разобрать запорный механизм. Для этого откручиваем болты шестерни и болт (смотреть на выходной вал). Наконец, удалите гриб и кольцо.
4. Полностью снимите пятую передачу. Снимаем шестерню. Вытащите фиксирующий шарик, для этого необходимо его запихнуть внутрь. Откручиваем болт вилки третьей и четвертой передач, удлиняем шток, снимаем его и сухарик. Разберите удерживающий шар и сухарь. И по аналогии разбирает первую и вторую передачи.
5. Откручиваем колпачок пятой скорости. Снимаем заднюю шестерню. Не забудьте проверить отдачу.
6. Вытяните центральный подшипник, снимите передний подшипник, отодвиньте шайбу назад и потяните вперед. Зажим, который находится внутри, необходимо сбить стамеской.
7. Снимите вилки первой, второй, третьей и четвертой передач. Вытяните также первичный вал, стопорное кольцо необходимо снять, для этого воспользуйтесь молотком или съемником. Возьмите плоскогубцы и вытащите кольцо. Внимательно осмотрите игольчатый подшипник.
8. Покачивая из стороны в сторону, снимаем подшипник. Дерево необходимо удалить. Снимите первую и вторую передачи, а также первую, вторую, третью и четвертую муфты на ступице. При возникновении неисправностей необходимо открыть заглушку, снять ступицы третьей и четвертой третьей скорости. Заменить сальники.

Разбираем ручку и рычаг в салоне

Ура, готово, коробку разобрали! Чтобы удалить выстрел, необходимо идентифицировать деталь, которая была повреждена или изношена. После того, как вы его найдете, продолжите ремонт коробки, замените поврежденную деталь, соберите устройство в обратном порядке и снова соберите его.

Порядок проведения работ по замене подшипника

Чтобы добраться до неисправного агрегата, вам потребуется снять коробку передач, сцепление и маховик. Аналогичные работы выполняйте на подъемнике, яме или эстакаде с помощью специального съемника подшипников коленчатого вала (приспособление для выталкивания из глухих отверстий).

Съемник подшипников коленчатого вала

Порядок замены следующий:

1. Сначала разобрать подшипник коленчатого вала в разборке на составные части, иначе повредите резьбу при установке. Затем смажьте конический выступ на втулке экстрактора моторным маслом или консистентной смазкой – это защитит его поверхность от повреждений.

2. Установите упорную втулку во внутреннее кольцо подшипника и направьте инструмент внутрь до упора.

3. Чтобы снять подшипник с коленчатого вала, действуйте следующим образом. Сначала затяните от руки винт экстрактора. Затем, удерживая прижимную втулку от вращения рожковым ключом «14», затяните винт с головкой «17». Опираясь на глухую стенку расточки фланца вала двигателя, хвостовик устройства выходит из шарнира, выталкивая его вместе с подшипником из гнезда.

Подшипники Шевроле Нива — 10 Ноября 2011

Подшипники применяемые на Шевроле Нива

1. Подшипники регулируемой коробки передач

750706 (2123-1701033) – Подшипник главного вала 750306 (2123-1701190) – Подшипник промежуточного вала 92705 (2107-1701073) – Подшипник промежуточного и вторичного валов 156704 (2101-1701068) – Подшипник промежуточного вала -1701031) – Блок шестерен 5-й ступени 180502 (2101-1701031) – подшипник коренного вала (задний конец коленчатого вала) 2123-1703360 – соединение рычага переключения передач и коробки передач

2. Подшипники насоса

3. Подшипники генератора

830803AK10E (2123-1041056) – ролик генератора 180202 (24940220) – Подшипник выпрямителя боковой (. “КАТЭК” б / н, н / о) 180103 (24940220) – Подшипник выпрямителя боковой (Искра) 180302 (24940230) – Подшипник стороны привода («КАТЭК») 180303 (24940230) – Подшипник приводной части («КАТЭК», «Искра»)

4. Подшипники раздаточной коробки

750706 (2123-1701033) – Подшипник коленвала 750306 (2123-1701190) – Промежуточный вал и подшипник двигателя 12507 (21213-1802092) – Подшипник промежуточного вала 50209 (2121-1802168) – Подшипник дифференциала (передняя опора) 209 (21213-1802189) – Подшипник дифференциала (задняя опора)

5. Подшипники заднего моста

180508 (2121-2403080) – Подшипник полуоси 2007807 (2123-2303036) – Подшипник дифференциала 7705 (2101-2402025) – ведущая шестерня (передняя опора) 7807 (2101-2402041) – ведущая шестерня (задняя опора) 305 (21213-1802208)) – Подшипник коленвала

6. Подшипники переднего моста

50306 (2107-1701190) – корпус внутреннего шарнира 2007807 (2123-2303036) – Подшипник дифференциала 7705 (2101-2402025) – ведущая шестерня (передняя опора) 7807 (2101-2402041) – ведущая шестерня (задняя опора) 305 (21213-1802208) – Подшипник приводного вала

7. Ступица переднего колеса

2007108 (2121-3103020) в варианте исполнения с двойным рядом шариков DAC 40x74x40

8. Подшипники рулевого управления

996805 (2101-3401123 к-цо; 2101-3401129 ср) – опора нижняя 996905 (2101-3401122 к-цо; 2101-3401129 ср) – опора верхняя

9. Выжимной подшипник сцепления

520907 Е1С23 (2123-16011180)

Источник