Масляный фильтр: где находится, как часто менять.

Обязательной частью планового ТО автомобиля является замена моторного масла. При каждой замене масла необходимо одновременно менять масляный фильтр, иначе толку от залива новой смазывающей жидкости будет мало. Замена масляного фильтра в двигателе автомобиля – это простая процедура, с которой может справиться водитель без обращения в сервисный центр. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как часто требуется замена масляного фильтра, какие типы фильтров можно найти в продаже, и из чего они изготавливаются.

Где находится масляный фильтр

На каждом двигателе место, где производитель решил расположить масляный фильтр, индивидуально. Но можно отметить общее правило, что в большинстве случаев он находится неподалеку от защиты картера, то есть ближе к нижней части двигателя.

Открыв капот, чаще всего можно обнаружить масляный фильтр около левой фары внизу, если речь идет об автомобиле с передним приводом. В теории заменить его можно не поднимая автомобиль и не загоняя его на яму. Но на практике это практически невозможно, поскольку часто в процессе работы масляный фильтр прикипает, и для его откручивания приходится применять специальные инструменты или, как минимум, удобно к нему подобраться, то есть схватить его из-под автомобиля.

Как часто менять масляный фильтр

Правило замены масляного фильтра одно: его нужно менять каждый раз при полной замене масла. Поскольку полная замена масла происходит при каждом плановом техническом обслуживании, то есть каждые 10-15 тысяч километров, примерно такой интервал смены масляного фильтра.

Если в двигатель автомобиля залито новое масло, а масляный фильтр по тем или иным причинам был поврежден или оказался некачественным, можно произвести его замену без полной смены масла внепланово. Однако в следующий раз новый фильтрующий элемент предстоит ставить, когда срок эксплуатации масла подойдет к концу, нельзя сохранять ранее работавший фильтр.

Периодичность замены масляного фильтра

Если вы хотите сохранить свой двигатель в целостности и сохранности, то советуем вам регулярно менять масляный фильтр. Масляный фильтр – это главная защита коленчатого вала и движущихся частей двигателя. При его нестабильном функционировании двигатель машины быстро выходит из строя.

Если вы продолжительное время пренебрегали рекомендациями по замене масляного фильтра, то будьте уверены, в нем накоплено такое количество грязи, что он с трудом пропускает масло или же, вообще, оно не проходит вовсе.

Последнее предположение утрировано, так как конструкция масляных фильтров предусматривает перепускной клапан, что означает циркуляцию масла в любом случае, даже при забитом фильтре. Но сами можете представить, какое это будет масло. Поэтому не доводите ситуацию до критической точки.

Различные автомобильные концерны и производители масляных фильтров рекомендуют разную периодичность смены очистительных компонентов. Как правило, эти сроки совсем небольшие, так как производители, заботятся о своей репутации и потому рекомендуют частую замену фильтров.

Эксперты же советуют производить замену – каждые 8—12 тыс.км, что совпадает со сроками замены моторного масла. Однако если у вас возникли сомнения в чистоте масла или проявились какие-либо нехорошие признаки, то можете заменить фильтр раньше положенного срока. Выгода своевременной замены очевидна, судите сами, если двигатель можно приобрести от 2000$, то новый фильтр вам обойдется 10—20$. Поэтому не оставляйте замену воздушного фильтра на потом.

Признаки забитого масляного фильтра

Если масляный фильтр пришел в негодность, то вы об этом, скорее всего, не узнаете, пока не обратитесь к автомеханику или не снимите его самостоятельно. Все дело в его перепускном клапане, о котором уже писалось выше. При забитом фильтре он будет пропускать неочищенное масло, что все же лучше, чем полное его отсутствие. Но не все так неоднозначно, как может показаться на первый взгляд. Для начала прислушайтесь к своей «лошадке».

• Перегрев. Когда движущиеся части двигателя трутся друг о друга без достаточного количества смазочного материала, то возникает чрезмерное тепло. В связи с этим фактором механизм двигателя начинает быстрее изнашиваться, что вызывает дополнительную нагрузку на систему охлаждения. Помимо этого, не отфильтрованные загрязнения образуют осадок и начинают откладываться в двигателе, что становится причиной понижения теплопроводности. Итогом этого становится перегрев двигателя. Нормальная работа мотора проходит в температурном режиме не выше 80—100°С, если этот показатель увеличен, то это говорит о загрязнении масляного фильтра.
• Утечка. Неисправный или забитый фильтр плохо реагирует на изменение температурного режима внутри мотора. Неисправные масляные фильтры могут разорваться или лопнуть, что приводит к утечке масла. Поэтому, если вы заметили протечку какой-либо жидкости из своего автомобиля, то незамедлительно обращайтесь к мастеру.

Где находится масляный фильтр

Если вы пришли к мнению, что самостоятельная замена масляного фильтра вам по плечу, то перед началом операции вы должны четко уяснить всю последовательность ваших действий.

• Найдите масляный фильтр. Он находится в нижней части двигателя на поддоне. (см. фото).

• Далее, перед самой процедурой замены, слейте масло. Его нужно сливать при горячем двигателе, например, после поездки. Если, автомобиль стоит продолжительное время, то запустите двигатель, чтобы он нагрелся до рабочего температурного режима.
• Имейте в виду, что марка масла, заливаемого в двигатель, должна быть аналогом той, что была до замены. Если вы решили сменить марку масла, то промойте систему смазки промывочным маслом либо маслом, используемым впоследствии.
• Промывка подразумевает слив отработанного масла, а затем залив нового масла до уровня нижней отметки. Старое масло нельзя сливать на землю, подставьте заранее подготовленную емкость. После слива отработанного масла, запустите двигатель, чтобы он поработал 10 мин на холостом ходу. Далее можете поменять масляный фильтр. После его замены залейте новое масло до требуемого уровня – верхней отметке на щупе.

После этой процедуры приготовьте все нужные инструменты и приступайте к замене масляного фильтра.

Инструменты для замены масляного фильтра.

• Новый фильтр. Цена изделия зависит от предпочтений выбираемой марки масла. Специалисты рекомендуют маркировку масла 5w30.
• Тара для слива отработанного масла. Выбирайте неглубокую, но довольно широкуюемкость, чтобы свести к минимуму возможность проливания масла на землю.
• Резиновые перчатки. Предназначены для защиты рук от ожогов, которые могут быть причинены горячим маслом при откручивании сливной пробки поддона картера.
• Ворот. Нужен при сильно затянутой сливной пробке.
• Сменная торцевая головка. Используется совместно с воротом, по размерам должна соответствовать сливной пробке.
• Ленточный ключ. Если доступ к полнопоточному масляному фильтру ограничен, он позволит его вывернуть безо всяких помех.
• Накидной ключ. Фиксируется на торце фильтра и затем вращается с помощью храпового привода или ворот. По размерам должен соответствовать корпусу фильтра.
• Ветошь и старые газеты.

Пошаговая инструкция по замене масляного фильтра

• Чтобы иметь свободный доступ к масляному фильтру и поддону картера поднимите автомобиль лебедкой или загоните его на эстакаду. Можете также воспользоваться домкратом и подпорками.

Внимание! Не выполняйте работу под автомобилем, подпертым только под бампер или удерживаемом одним лишь домкратом.

• Лягте под автомобиль и определите место расположения сливной пробки поддона картера и фильтра моторного масла. Имейте в виду, что узлы системы выпуска отработанных газов в течение всей процедуры замены будут оставаться горячими. Поэтому при незащищенной коже рук, избегайте контакта с разогретыми поверхностями.

• Итак, удостоверившись в горизонтальном расположении автомобиля на подъемнике или подпорках, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Горячее масло не такое вязкое, поэтому лучше вымывает осадки и шлам. Затем заглушите мотор и снимите крышку с заливной горловины.
• После этого опять заберитесь под авто и установите тару для слива масла под поддоном картера. Соблюдая меры предосторожности, открутите сливную пробку из нижней части поддона картера.

 

• Дайте маслу беспрепятственно стекать в канистру, корректируя ее местоположение по мере ослабевания напора струи. Вытекшее масло проверьте на наличие в нем металлических опилок.
• После того как все масло стечет, обязательно протрите сливную пробку чистой тряпкой.
• Вытрите поверхность поддона вокруг сливной горловины, вкрутите пробку на место и крепко затяните ее гаечным ключом (желательно динамометрическим, чтобы избежать срыва резьбы).
• Передвиньте тару для слива под масляный фильтр.
• При помощи специального ключа ослабьте хомут масляного фильтра. В процессе скручивания корпус фильтра может повредиться, что не имеет значения, так как вы его однозначно меняете на новый. При отворачивании масляного фильтра вам поможет следующий совет. Для того чтобы снять фильтр нужно воспользоваться специальным ключом. В случае отсутствия такого ключа или аналогичного съемника, нужно пробить корпус фильтра отверткой и, отвернуть его, используя в качестве рычага. Фильтр следует пробивать как можно ближе к его дну, чтобы предотвратить повреждения штуцера. Помимо этого способа, можно отвернуть фильтр двумя руками, предварительно обернув его грубой наждачной бумагой.
• После того как окончательно выверните фильтр из блока, убедитесь, что резиновый уплотнитель снялся вместе с фильтром, если нет, то аккуратно отделите его от стенок блока двигателя.

• Чистой тканевой салфеткой протрите посадочную поверхность фильтра на блоке. Если старая резиновая прокладка все-таки осталась на двигателе, воспользуйтесь скребком.
• Далее нужно удостовериться, что новый фильтр по своим размерам соответствует старому очистительному элементу. Если все в порядке, то следующим вашим действием будет смазывание уплотнительной прокладки нового фильтра свежим моторным маслом. После этого можно ввернуть новый фильтр в двигатель, придерживаясь направления вращения, указанного стрелкой на корпусе фильтра. При затягивании масляного фильтра не применяйте никаких ключей, чтобы не повредить прокладку. Когда фильтр прижмется прокладкой к поверхности блока, затяните его еще на ¾ оборота.
• Далее нужно извлечь из-под машины все инструменты и опустить ее на землю.
• После этого нужно отыскать заливное отверстие для моторного масла и снять с него крышку. Далее следует взять воронку и залить свежее масло в приемную горловину мотора. Залив где-то 3 литра смазочной жидкости, нужно выждать несколько минут, чтобы масло стекло в поддон, а затем проверить его уровень по измерительному щупу. Если уровень расположен выше нижней отметки, то запустите двигатель для циркуляции нового масла.
• Когда двигатель поработает в течение минуты, его вновь требуется заглушить и заглянуть под днище автомобиля, проверяя на наличие протечек через сливную пробку и полнопоточный фильтр. Если нужно, то подтяните крепления, чтобы не было утечек.
• Масляный фильтр наполняется свежей смазкой за одну минуту. После этого времени есть необходимость повторной проверки уровня масла. Если его мало, то доливают еще немного, доводя уровень до верхней отметки на лезвии щупа (повторную проверку проводите по истечении нескольких минут после выключения двигателя, — масло за это время полностью стечет в поддон картера).
• Первые несколько поездок после смены моторного масла как можно чаще замеряйте его уровень.
• Слитое отработанное масло ни на что не годится, поэтому должно быть сдано в специальный пункт приема. Его нельзя выливать на землю или в канализацию, так как оно очень опасно для окружающей среды.

Виды масляных фильтров

Для каждой модели автомобиля предусмотрены масляные фильтры различных размеров, и при покупке именно на этот показатель следует обращать внимание. Сообщите продавцам в автомобильном магазине, для какой модели машины приобретается фильтр, и они помогут с его выбором.

В продаже можно найти оригинальные масляные фильтры и неоригинальные. Оригинальными являются фильтры, сертифицированные производителями двигателей. Рекомендуется выбирать именно оригинальные варианты, поскольку от качественной смазки зависит правильная работа двигателя и его долговечность. Однако опытные автомобилисты отмечают, что зачастую масляные фильтры от проверенных сторонних производителей качественней, чем оригинальные варианты.

В автомобилях могут устанавливаться 2 типа масляных фильтров:

• В корпусе. Наиболее распространенный вариант, который представляет собой целиковую деталь, состоящую из фильтрующего элемента и металлического корпуса. С одной из сторон такого фильтра имеется резьба, при помощи которой он прикручивается к двигателю. С той же стороны расположены маслоприемники и отводы, они необходимы, чтобы масло заходило в

фильтр, очищалось от примесей и выходило из него.

• Такие фильтры при замене просто выбрасываются, а на их место устанавливаются новые полноценные корпусные варианты. У подобных типов фильтрующих элементов есть большой минус, владелец автомобиля не имеет возможности посмотреть, возникли ли проблемы с фильтрующим элементом. Если появились неисправности, которые могут возникать из-за неправильной работы масляного фильтра, деталь потребуется целиком заменить на новую, несмотря на то, что проблема может быть в другом.
• Бескорпусные. Более современные масляные фильтры, которые состоят только из фильтрующего элемента и пластиковых вставок, необходимых для их крепления внутри двигателя. Плюсы таких типов фильтров очевидны – отсутствие большого металлического корпуса, который значительно удорожает производство элемента. Стоимость бескорпусных фильтров значительно ниже, чем вариантов в корпусе. Кроме того, в любой момент водитель имеет возможность проверить состояние фильтрующего элемента, достав его из корпуса, куда он устанавливается.

Фильтрующий компонент любого типа фильтра состоит из бумаги, спрессованной в несколько слоев особым способом, чтобы она задерживала частицы мусора, но пропускала само масло. На некачественных фильтрах фильтрующая бумага может порваться, из-за чего в двигатель начнет с маслом поступать грязь.

Как правильно поменять масляный фильтр своими руками.

Многие автомобилисты меняют фильтры в своих автомобилях самостоятельно, и причина здесь не только в экономии. Известно немало случаев, когда «специалисты» недобросовестных автосервисов устанавливали новый масляный фильтр неправильно или вообще не меняли его, пользуясь беспечностью и доверчивостью клиента. Хотя брали деньги как за запчасть, так и за саму работу. В этой статье мы детально разберем вопрос о том, как правильно поменять масляный фильтр, а также рассмотрим некоторые сопутствующие операции.

Почему масляный фильтр нуждается в регулярной замене

Со временем масляный фильтр постепенно становится всё более засорённым, поскольку он улавливает миллиарды загрязняющих частиц и углеродную пыль. Засорённый фильтр уменьшает количество чистого масла, проходящего через него, поэтому и требует регулярной замены.

Масляный фильтр представляет собой герметичный металлический блок, поэтому вы не можете провести визуальный осмотр, чтобы определить, когда его необходимо заменить. Нет приборов, датчиков или сигнальных лампочек, которые бы напоминали вам, что пришло время менять фильтр. Вы даже не заметите, как засорённый или грязный масляный фильтр оказывает влияние на ваш двигатель. Воздействие засорённого или грязного фильтра может включать все или некоторые из следующих последствий:

• Недостаток смазки двигателя.
• Преждевременный износ двигателя.
• Внутреннее повреждение двигателя.
• Снижение давления масла.

Даже если ваш двигатель может испытывать эти проблемы изнутри, вы не поймёте этого, пока не станет слишком поздно, и ваш двигатель не будет повреждён. Для правильной работы мотора требуется огромное количество чистого масла.

В качестве защиты от засорения масляные фильтры премиум-класса содержат перепускной клапан, который регулирует давление непосредственно внутри них. Если фильтр полностью забьётся, этот перепускной клапан откроется, и масло продолжит циркулировать в вашем двигателе. Однако масло будет грязным и «нефильтрованным».

Признаки забитого масляного фильтра

Многие соотечественники, прочитав заголовок, уже не обратят на статью внимания. Так как такая процедура стала своеобразным ритуалом, соблюдаемым отцами, дедами и прочими предками. Да, действительно, еще 40 лет назад в инструкциях по эксплуатации отечественных автомобилей одним из пунктов замены фильтра стояло обязательное его промасливание.

Но с тех пор кое-что изменилось – подходы, технологии, процедуры. Почему нельзя заливать масло в фильтр при замене масла – вопрос провокационный. Однако постараемся на него ответить.

Признаки неисправности масляного насоса

Существует несколько типовых симптомов неисправности масляного насоса. К ним относится:

• Снижение давления масла в двигателе. Об этом будет сигнализировать лампочка масленки на приборной панели.
• Повышение давления масла в двигателе. Моторное масло выдавливает из различных уплотнений и мест стыка в системе. Например, сальников, прокладок, места соединения масляного фильтра. В более редких случаях из-за избыточного давления в масляной системе машина вообще отказывается заводиться. Это происходит потому, что гидрокомпенсаторы перестанут выполнять свои функции, и соответственно, плохо функционируют клапана.
• Увеличение расхода масла. Возникает из-за утечки либо угара.

При этом необходимо понимать, что некоторые из них могут указывать и на выход из строя других элементов масляной системы. Поэтому проверку желательно проводить в комплексе.

Причины неисправности масляного насоса

Причину по которой маслонасос вышел из строя может определить диагностика. Есть как минимум 8 основных неисправностей масляного насоса. К ним относится:

• Забитая сеточка маслоприемника. Она находится на входе в насос, и в ее функции входит грубое фильтрование моторного масла. Как и масляный фильтр системы, она постепенно забивается мелким мусором и шлаком (часто такой шлак образовывается в следствии промывки двигателя различными средствами).
• Неисправность редукционного клапана масляного насоса. Обычно выходит из строя входящие в его конструкцию поршень и пружина.
• Износ внутренней поверхности корпуса насоса, так называемого «зеркала». Возникает по естественным причинам в процессе эксплуатации мотора.
• Износ рабочих поверхностей (лопастей, шлицов, осей) шестерен масляного насоса. Случается как со временем долгой эксплуатации, таки из-за редких замен (очень густого) масла.
• Использование грязного или неподходящего моторного масла. Наличие мусора в масле может быть по разным причинам — неаккуратная установка насоса или фильтра, использование некачественной смазывающей жидкости.
• Небрежная сборка насоса. В частности, допущено попадание различного мусора в масло или насос был неправильно собран.
• Падение уровня масла в картере двигателя. В таких условиях насос работает с избыточной производительностью, из-за чего перегревается и может преждевременно выйти из строя.
• Грязный масляный фильтр. Когда фильтр очень забит насосу приходится прилагать значительные усилия для прокачки масла. Это приводит к его износу и частичному или полному выходу из строя.

Вне зависимости от причины, вызвавшей частичный выход из строя масляного насоса, необходимо выполнить его детальную проверку и при необходимости сделать ремонт или полную замену.

Как определить неисправность масляного насоса

Существует два типа проверки насоса — без его демонтажа и с демонтажом. Не снимая насос в его неисправности можно убедиться лишь в случае, когда он уже в «предсмертном» состоянии, поэтому лучше все же извлечь его для выполнения детальной диагностики.

Советы и рекомендации

1. После проведения работы по замене масляного фильтра и моторного масла, можно еще раз включить двигатель машины на некоторое время. После чего следует удостовериться в отсутствии протечки. В случае ее обнаружения, требуется сильнее затянуть пробку на сливе.
2. Во время первых поездок, рекомендуется регулярно проверять уровень масла.
3. Отработанное масло недопустимо использовать повторно! Его необходимо сдать в специальный приемочный пункт, предварительно герметично упаковав его.
4. Недопустим слив машинного масла в канализацию или на землю!

Как проверить масляный насос, не снимая

Перед тем как непосредственно проверить насос, имеет смысл с помощью манометра проверить давление масла в системе. Так вы сможете убедиться в том что лампочка давления масла работает корректно и загорелась не зря. Для этого манометр вкручивается вместо датчика давления аварийной лампы.

Обратите внимание, что значение давления зачастую падает именно «на горячую», то есть, на прогретом двигателе. Поэтому тест нужно проводить на прогретом движке и холостых оборотах. Минимальное и максимальные значения давления у разных машин будет отличаться.

Например, у ВАЗ «классики» (ВАЗ 2101-2107) значение минимального аварийного давления составляет 0,35…0,45 кгс/см². Именно в таких условиях и срабатывает аварийная лампа на панели приборов. Нормальное значение давления составляет 3,5…4,5 кгс/см² при скорости вращения 5600 оборотов в минуту.

На той же «классике» можно проверить масляный насос, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно демонтировать трамблер, и извлечь приводную шестерню насоса. Далее оценить ее состояние. Если на ее поверхности имеют место многочисленные задиры на лопастях или на оси шестерни, то нужно выполнить демонтаж насоса. Также стоит обратить внимание на шлицы шестерни. Если они сбиты — значит, насос подклинивал. Обычно это происходит из-за наличия мусора и/или шлака в масле.

Другая проверка без демонтажа насоса — проверка люфта его штока. Делается это аналогично, при снятом трамблере и демонтированной шестерне. Необходимо взять длинную отвертку и попросту пошевелить ею шток. Если имеется люфт — значит, насос вышел из строя. На нормальном рабочем насосе зазор между поверхностями штока и корпуса должен составлять 0,1 мм, соответственно, и люфта практически нет.

Сетка маслоприемника

Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать и разобрать насос. Делается это еще и для того, чтобы в дальнейшем промыть их скопившегося мусора. Вначале нужно открутить маслоприемник. При этом необходимо проверить состояние имеющегося в месте стыка уплотнительного кольца. Если оно значительно затвердело — желательно его поменять.

Особое внимание уделите сеточке маслоприемника, поскольку чаще всего именно она становится причиной того, что насос плохо прокачивает масло. Соответственно, если она забита — ее нужно прочистить, а то и поменять полностью маслоприемник в комплекте с сеточкой.

Как определить, что фильтр трансмиссии забит, и как его поменять

Так как достать фильтр и оценить его состояние визуально проблематично (зачастую нужно разобрать всю АКПП), стоит знать о признаках его загрязнения. Среди них:

• при переключении коробки передач отсутствует толчок, сопровождающий включение скорости, автомобиль не движется ни в одном направлении;
• толчок есть, но автомобиль не движется или пробуксовывает;
• несвоевременное переключение передач (проявляется в основном на скоростях выше стандартных значений);
• пробуксовка муфт при переключении передач.

Перед заменой фильтра изначально нужно узнать, где именно он располагается. Для этого следует ознакомиться с инструкцией по ремонту вашей марки автомобиля. После того как место расположения фильтра установлено, необходимо:

• разобрать корпус коробки передач (понадобится набор инструментов);
• снять пластины, закрывающие фильтр;
• снять старый фильтр, на его место установить новый;
• собрать коробку передач.

Когда нужна замена масляного фильтра – признаки

Признаком того, что необходима замена масляного фильтра, является низкое давление в системе, а это, в свою очередь, приводит к следующим неисправностям:

• стук коренных подшипников, который обнаруживается, если резко открыть дроссельную заслонку на холостом ходу, причем, чем больше частота вращения коленвала, тем он резче;
• на холостом ходу можно также услышать и резкий стук шатунных подшипников, звук более резкий, чем с коренными;
• газораспределительный механизм работает более шумно;
• двигатель вообще может не заводиться.

Из приведенных признаков можно оценить последствия несвоевременной замены, они могут быть крайне плачевными. Кстати говоря, при пониженном давлении дальнейшая эксплуатация авто вообще запрещена. Поэтому будьте крайне внимательными при выборе нового элемента, так как вряд ли вы сможете провести тест масляных фильтров, определить размер пор, исправен ли аварийный клапан и так далее, а некачественный элемент может привести к выходу из строя «сердца» вашей машины.

Как только вы решили, что будете производить замену, приготовьтесь изучить предложения в магазине. Самое главное – правильно купить новый элемент или подобрать ему аналог. Взаимозаменяемость масляных фильтров можно найти в специальных таблицах или же в каталогах.

Какой трансмиссионный фильтр лучше установить

В продаже имеется большое количество трансмиссионных фильтров, ценовой разброс достаточно широк, качество также может сильно отличаться. В процессе выбора можно легко запутаться среди этого многообразия. Наши рекомендации — продукция фирмы JS Asakashi. Ее преимущества:

• большой выбор;
• механическая прочность;
• эффективная очистка масла даже от самых мелких частиц;
• невысокая стоимость по сравнению с оригинальными расходниками (при сопоставимом качестве).

Купить трансмиссионные фильтры JS Asakashi (а также другие запасные части, комплектующие и расходники) вы можете в магазине СамАвто. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.

Производитель	Номер детали	Название детали	Применяемость*
JS Asakashi	JT318K	Фильтр АКПП JS JT318K	MAZDA DEMIO, MAZDA2, MAZDA3, MAZDA5, MAZDA6, MAZDA WAGON
JS Asakashi	JT426K	Фильтр АКПП JS JT426K	TOYOTA AVENSIS, CALDINA, CELICA, COROLLA, FIELDER, HARRIER, NADIA, VISTA, ARDEO; LEXUS RX300
JS Asakashi	JT422K	Фильтр АКПП JS JT422K	TOYOTA ALPHARD, AVALON, AVENSIS, CAMRY, CAMRY/AURION/HV(ARL), CAMRY/HYBRID (ASIA), COROLLA, HARRIER, HIGHLANDER, HIGHLANDER/KLUGER, KLUGER, LEXUS ES240/350, LEXUS ES300/330, LEXUS RX300/330/350, LEXUS RX330/350(JPP), LEXUS RX330/350(NAP), MATRIX, RAV4, SIENNA, SOLARA
JS Asakashi	JT425K	Фильтр АКПП JS JT425K	TOYOTA ECHO, SCION XA, SCION XB, TOYOTA XA, VIOS/SOLUNA VIOS, YARIS/ECHO
JS Asakashi	JT406K	ФИЛЬТР КПП	MITSUBISHI OUTLANDER; Citroen C-CROSSER; Peugeot 4007; Chrysler MK – JEEP COMPASS/ PATRIOT, P3 – DODGE CALIBER (CKD), PM – DODGE CALIBER
JS Asakashi	JT411K	Фильтр АКПП JS JT411K	TOYOTA BB, BELTA, COROLLA, COROLLA/ALTIS, COROLLA/FIELDER, FUN, CARGO, IST, PLATZ, PORTE, PROBOX/SUCCEED, VIOS, VITZ, WILL CYPHA, WILL VI, YARIS, YARIS/ECHO, YARIS/VIOS/LIMO
JS Asakashi	JT437K	Фильтр масляный акпп	TOYOTA 4RUNNER, FJ CRUISER, FORTUNER, HILUX, HILUX SURF, LAND CRUISER, LAND CRUISER 100, LEXUS GX400/460, LEXUS GX470, LEXUS LX470, SEQUOIA, TACOMA, TUNDRA
JS Asakashi	JT208K	Фильтр масляный акпп	MITSUBISHI CHALLENGER, DELICA SPACE GEAR/CARGO, L200, L200 SPORTERO, MONTERO, MONTERO SPORT, NATIVA, NATIVA/PAJ SPORT, PAJERO, PAJERO SPORT, PAJERO/MONTERO, PAJERO/MONTERO LONG, PAJERO/MONTERO SHORT
JS Asakashi	JT393K	Фильтр АКПП JS JT393K	TOYOTA AVENSIS, CALDINA, COROLLA, COROLLA/MATRIX (NAP), GAIA, NADIA, NOAH,VOXY, VISTA/VISTA, ARDEO, VOLTZ
JS Asakashi	JT319K	Фильтр масляный акпп	NISSAN 100NX, AD/AD EXPERT, ALMERA ALMERA JPN MAKE, ALMERA TINO, ALMERA UK MAKE, AVENIR, BLUEBIRD, BLUEBIRD SYLPHY, CALIFORNIA WINGROAD, CUBE, CUBE CUBIC, D50, EXPERT, GRAND LIVINA PH, GRAND LIVINA VT, INFINITI G20, LANGLEY, LAUREL SPIRIT, LIVINA BRA MAKE, LIVINA C-GEAR, LIVINA GENISS, MARCH, MARCH BOX, MICRA, MICRA C+C, NOTE NOTE UK MAKE, NV200 VANETTE, PRAIRIE PRO, PRESEA, PRIMERA, PRIMERA UK, PRIMERA WAGON, PULSAR, RASHEEN, SENTRA, SENTRA/200SX, SUNNY, SUNNY EGP, MAKE SUNNY(SENTRA), SUNNY/ALMERA, SUNNY/NX COUPE, TIIDA, TIIDA JPN MAKE, TIIDA LATIO, TIIDA MEX MAKE, TIIDA PRC MAKE, TIIDA SEDAN, TINO, TSURU, VERSA, VERSA SEDAN, WINGROAD, WINGROAD / AD
JS Asakashi	JT199K	Фильтр АКПП JS JT199K	SUZUKI Kei, MR Wagon, WagonR+ HYUNDAI ATOS, ATOS PRIME, SANTRO; KIA PICANTO
JS Asakashi	JT21001K	ФИЛЬТР АКПП	TOYOTA CAMRY, CAMRY/AURION/HV(ARL), CAMRY/HYBRID (ASIA), HIGHLANDER, LEXUS ES250/350/300H, LEXUS RX270/350/450H, RAV4, SCION TC, SIENNA, VENZA, ZELAS
JS Asakashi	JT317K	Фильтр АКПП JS JT317K	MAZDA 323, 626, MAZDA3, MAZDA5, MAZDA6, MAZDA6 WAGON, PREMACY
JS Asakashi	JT439K	Фильтр АКПП JS JT439K	TOYOTA CROWN, CROWN/MAJESTA, LEXUS GS/GS, HYBRID, LEXUS GS250/350/450H, LEXUS GS30/35/43/460, LEXUS IS250/300, LEXUS IS250/300H, LEXUS IS250/350, LEXUS IS250/350/2##D, LEXUS IS250/350/300H, LEXUS IS250C, LEXUS IS250C/300C, LEXUS IS250C/350C
JS Asakashi	JT394K	ФИЛЬТР МАСЛ. АКПП JS JT394K	TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE/HV, AVALON, AVENSIS, BLADE, CAMRY, CAMRY/AURION/HV(ARL), CAMRY/HYBRID (ASIA), ESTIMA, LEXUS ES240/350, LEXUS ES250/350/300H, LEXUS ES350, LEXUS RX270/350/450H, LEXUS RX350, LEXUS RX350/450H, MARK X, PREVIA/TARAGO, RAV4, SIENNA, VENZA, VERSO
JS Asakashi	JT325K	ФИЛЬТР АКПП	MAZDA 323, 323F, MX-3, XEDOS-6; KIA CARENS, MENTOR, SEPHIA, SEPHIA/SHUMA/MENTOR, SMA,GEN, SMA,MES, SPECTRA, SPECTRA/SEPHIA II/SHUMA II/MENTOR II
JS Asakashi	JT279K	Фильтр АКПП JS JT279K	KIA PREGIO, PREGIO/BESTA, RETONA, SPORTAGE; TOYOTA CELICA, CHASER, COROLLA LEVIN, CRESSIDA, CRESTA, CROWN, CROWN/CROWN MAJESTA, DYNA 150/TOYOACE G15, DYNA/TOYOACE, ESTIMA, ESTIMA EMINA/LUCIDA, GRANVIA/GRAND HIACE, HIACE, HIACE TRUCK, HIACE VAN,WAGON, HIACE/REGIUSACE, MARK 2, PREVIA, QUICK DELIVERY, REGIUS/TOURING HIACE, SOARER, SPRINTER, TRUENO, SUPRA, T.U.V
JS Asakashi	JT154K	Фильтр АКПП JS JT154K	Ssang Yong ACTYON, ACTYON SPORTS, KORANDO, KYRON, MUSSO, MUSSO SPORTS, REXTON
JS Asakashi	JT133K	ФИЛЬТР МАСЛ. АКПП JS JT133K AUDI / VW	AUDI A3/S3; TT Coupe/Roadster; TT/TTS Coupe/Roadster; SEAT Altea, Cordoba/Vario, Ibiza/ST, Toledo; SKODA Fabia, Octavia, Rapid, Roomster; VOLKSWAGEN Beetle, eetle Cabrio
JS Asakashi	JT435K	Фильтр АКПП JS JT435K	TOYOTA 4RUNNER, FORTUNER, HILUX, HILUX SURF, INNOVA/KIJANG, INNOVA/KIJANG, INNOVA, LAND CRUISER, LAND CRUISER 100, LEXUS LX470, SEQUOIA, T.U.V, TACOMA, TUNDRA

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону.

Неисправности масляного насоса:

• повреждения прокладки;
• засорение масляного фильтра;
• фильтр закреплен ненадежно;
• повышенный износ основных деталей;
• выход из строя редукционного клапана.

Масляный насос в автомобиле имеет достаточно длительный срок службы и ломается нечасто. Чаще всего к поломкам приводят неправильная эксплуатация автомобильного двигателя, некачественный ремонт или использование некачественного масла. Снижение давления масла и рост его расхода – это основные признаки неисправности масляного насоса, после обнаружения которых следует немедленно провести диагностику системы и устранить причину поломки.

Масло, которое мы заливаем в двигатель, изнашивается само по себе даже в том случае, когда автомобиль спокойно стоит в гараже — оно окисляется. Тем более износ масла неизбежен при активной эксплуатации двигателя под серьёзными нагрузками. Одним из больших испытаний для двигателя может стать масляное голодание — как его избежать, признаки и последствия, и как определить масляное голодание, выясним прямо сейчас.

Почему нельзя заливать масло в фильтр при замене масла

Еще в советские времена при эксплуатации машины одним из обязательных пунктов во время замены фильтра было обязательное промасливание элемента. На сегодняшний день кардинально изменились процедуры, технологии и подходы к ремонту.

Основной задачей масляного фильтра является пропустить сквозь себя жидкость, задерживая при этом мелкие частицы пыли и прочего мусора, что позволяет избежать попадания их в двигатель.

В зависимости от модели ДВС и марки автомашины элемент смазочной системы может находиться сбоку, сверху, под двигателем или над ним.

Почему мотор может выйти из строя даже при свежем масле и новом фильтре?

Одной из наиболее часто встречающихся ситуаций становится такая, что после замены масла в машине вместе с фильтрами, через некоторое время фильтр раздувает до такой степени, что он трескается по шву.

Принцип работы фильтра. Среди всех разновидностей современных моторов большое распространение получили так называемые масляные фильтры полного потока. Отличительной особенностью подобной конструкции становится прохождение смазки через систему фильтрации, что позволяет фильтру задерживать частички нагара, которые появляются в процессе работы.

Получается, что данный тип фильтра обеспечивает намного более высокую степень защиты, в сравнении с неполнопоточными фильтрами. Стоит также напомнить, что если будет принято такое решение, то через фильтр будет проходить только небольшое количество масла, большая же его часть будет проходить мимо. Целью такого действия становится предотвращение выхода агрегата из строя, если фильтр будет забит грязью.

Помимо этого, поточные фильтры также имеют в своей конструкции перепускной клапан, задачей которого становится регулировка давления масла в системе смазки мотора. При резком возрастании давления, вне зависимости от его причины, происходит открытие клапана для пропуска неочищенного масла и спасение мотора от масляного голодания. Но, даже несмотря на эти меры, лопнувшие фильтры — явление довольно частое.

Причины засорения и разрушения фильтров. Одной из наиболее часто встречающихся причин становится неправильно подобранный тип масла или же просто излишняя торопливость. Например, с наступлением весны водители начинают заливать летнюю смазку, а в ночное время еще холодно, что приводит к ее загустеванию. Утром, при начале запуска мотора, масло такой густой консистенции начинает проходить через фильтры, что приводит к возрастанию давления и раздуванию фильтра. В особо тяжелых случаях результатом становится повреждение корпуса.

Нередко до такого доводит стандартная попытка водителей снизить финансовые затраты, например, приобретение фильтра, произведенного неизвестной китайской компанией. Особенностью таких запчастей становится использование дешевых деталей, таких как фильтрующий элемент и перепускной клапан. В ходе использования происходит быстрое засорение фильтра, а также неполному открытию клапана, что может приводить к быстрому выходу мотора из строя.

Помимо этого, не следует забывать и о возможностях подделки деталей. Под названием знаменитого бренда часто могут продавать неизвестно что. При обнаружении доступной стоимости на ценнике, люди часто не задумываются о причинах установки такой цены и легко приобретают подобный вариант.

Ответ же на вопрос находится на поверхности — это использование при его создании наиболее дешевых деталей и компонентов, совместно с низким качеством сборки. Это и становится причиной увеличения давления в корпусе машины и разрыву масляного фильтра.

Для предотвращения такого развития событий, не стоит вестись на слишком привлекательную стоимость запчастей. При выборе не оригинальных расходных материалов обязательно следует обратить внимание на наличие сертификата качества, и на содержащуюся в нем информацию, а также сравнить цены в разных магазинах. Если стоимость будет очень низкой, это должно стать поводом для возникновения подозрений.

Итог. Чтобы предотвратить возникновение неисправностей в масляном фильтре, вплоть до его выхода из строя, необходимо следить за его чистотой и условиями эксплуатации, и не допускать засорения. Кроме того, стоит правильно выбирать моторное масло требуемого типа.

Устройство масляного фильтра.

Чтобы лучше разобраться в этой причине, стоит изучить строение масляного фильтра. Большинство из них состоит из фильтрующего элемента и двух клапанов. Первый клапан не позволяет стекать маслу в поддон при неработающем моторе.

Второй не даёт смазывающей жидкости проходить через фильтрующий элемент во время работы силового агрегата. Это необходимо при очень высоких оборотах двигателя или когда он ещё не прогрет. Также пуск масла в обход фильтрующего элемента требуется, когда последний сильно забит. Такая система не позволяет давлению снижаться. Но смазка при этом не очищается. Зато работоспособность мотора сохраняется в норме.

Так устроено большинство фильтров. Но есть и такие, в которых масло в любом случае будет фильтроваться. У них перед перепускным клапаном имеется дополнительный элемент фильтрации. Но со временем он забивается. И тогда масло не может проходить через него.

Вследствие этого давление снижается, и загорается контрольная лампочка на приборной панели. Порой загрязнение этого элемента случается задолго до очередной замены масла. Если продолжать ездить так, силовой агрегат может выйти из строя.

Причины загорания контрольной лампочки

Контрольная лампочка может загореться по ряду причин. Вот основные из них:

1. В моторе катастрофически мало масла. Но его уровень легко можно проверить с помощью щупа.
2. Неисправен датчик давления масла. После его замены проблема должна исчезнуть.
3. Проблемы с электрикой. Они легко определяются при помощи диагностики.
4. Неисправности силового агрегата. Как правило, серьёзные проблемы не возникают неожиданно. Первые признаки их появления обычно заметны задолго до загорания индикатора давления масла.

Но зачастую автовладельцы, перебрав все эти причины, не могут избавиться от проблемы. Они продолжают ездить на автомобиле с горящей лампочкой. И в скором времени мотор может начать работать шумно или вовсе застучать.

Оказывается, причиной этой проблемы был масляный фильтр. Из-за особенности конструкции некоторых фильтрующих элементов он может быть сильно забит отложениями. Масло попросту не может через него пройти. Это и приводит к снижению давления.

Как открутить масляный фильтр, если он прикипел

Лучшего сцепления с масляными фильтрами, которые просто так не откручиваются, можно добиться с помощью полоски грубой наждачной бумаги и ключа. Или просто купите специальный ключ с широким захватом. Вы можете найти специальный ключ, предназначенный для откручивания масляных фильтров.

Вот основные виды таких специальных инструментов:

• Ключ клещеобразный (специальный съёмник, работает как плоскогубцы).
• Ключ типа чашка (перед покупкой не забудьте указать размер фильтра).
• Адаптер ключа на 3 ножки, или краб (настраивается для фильтров любого размера).
• Разводной ключ с цепью (дополнительные ключи не нужны, настраивается для всех размеров).
• Ключ с поворотной ручкой (работает почти как ключ с цепью).

Если вы не хотите тратить дополнительные деньги, вот что можно сделать. Попробуйте популярные способы самостоятельного снятия фильтра в домашних условиях с помощью подручных средств:

• Возьмите немного крупной наждачной бумаги, оберните вокруг масляного фильтра, а затем снова попробуйте его открутить (это может помочь получить дополнительное сцепление).
• Создайте дополнительный рычаг со старым ремнём ГРМ, верёвкой, отвёрткой и ключом.
• Использование длинной отвёртки и молотка – самый простой способ снять масляный фильтр с двигателя, если вы не боитесь испачкаться в масле. Проткните корпус фильтра отвёрткой, а затем поверните его против часовой стрелки рукой. Здесь также подойдут молоток и зубило.

 

 

Если у вас сменный фильтр, и он не сдвигается, у вас есть несколько вариантов. Перед тем, как попробовать что-нибудь кардинальное, очистите фильтр от масла или грязи и наденьте латексные или резиновые перчатки. Выберите лучшее положение, чтобы применить усилие к фильтру. Во многих фильтрах есть металлические или резиновые ремешки, которые позволяют использовать дополнительные рычаги.

Наконец, если попытки не увенчались успехом, вы можете вбить большую отвёртку в боковину фильтра и использовать дополнительные рычаги (например, газовый ключ), чтобы снять его. Но будьте осторожны – если ваш самодельный инструмент также не сработает, вы можете разорвать корпус фильтра.

Как снять масляный фильтр

Всякий раз, когда вы меняете масло на своём автомобиле, вам также необходимо заменить масляный фильтр. Это простая работа, но вы должны следовать некоторым простым правилам. Расположение масляного фильтра варьируется от автомобиля к автомобилю. Он часто доступен только снизу и может быть защищён поддоном, который необходимо сначала снять. На некоторых автомобилях фильтр доступен сверху. Если вы не уверены в его точном расположении, обратитесь к руководству по эксплуатации.

Масляные фильтры обычно бывают двух типов:

• сменные неразборные;
• разборные со сменным фильтрующим элементом.

Оба выполняют одну и ту же функцию и работают одинаково. Сменные масляные фильтры следует устанавливать только вручную, но не все прислушиваются к этому совету. В большинстве случаев его следует откручивать руками. Корпуса для разборных фильтрующих элементов имеют откручивающуюся крышку. Сняв бумажный корпус, просто поднимите его. Имейте в виду, что при использовании обоих фильтров при их извлечении может пролиться большое количество масла.

Корпуса масляных фильтров почти всегда имеют резьбовую крышку и снимаются с помощью большого ключа (иногда до 36 мм.). Вы можете купить такой инструмент для конкретной модели авто. Но прежде чем начинать сливать масло, удостоверьтесь, что у вас есть подходящий ключ! В худшем случае сценарий может привести к растрескиванию корпуса из-за слишком сильного давления крышки или от ломкости, связанной с возрастом компонентов. К счастью, в продаже есть сменные корпуса, которые не слишком сложны в установке. Убедитесь, что вы откручиваете его в правильную сторону – против часовой стрелки, и сделайте глубокий вдох.

Как снять масляный фильтр

Первая проблема, с которой часто сталкиваются автомобилисты, когда впервые решают взяться за самостоятельную замену масляного фильтра — как его открутить от блока цилиндров или извлечь из корпуса? Ведь в автосервисе все выглядело предельно просто: мастер накидывал на корпус или крышку фильтра специальный ключ и легким движением руки проворачивал его. Но у большинства автовладельцев такого ключа нет.

Если замена масляного фильтра своими руками для вас — это не разовое мероприятие, а регулярная процедура, то лучше обзавестись специальным ключом. Две-три замены масляного фильтра полностью окупят его, а сама процедура заметно упростится.

Если же такого ключа нет — не беда! Есть несколько действенных и относительно простых способов демонтажа масляного фильтра, которые не требуют специализированного инструмента и доступны практически любому автовладельцу.

Далее рассмотрим способы демонтажа только фильтрующих элементов, поставляемых в собственном корпусе. Для фильтров, которые выпускаются в виде сменных картриджей, эта проблема неактуальна.

Только в некоторых моделях авто можно заменить фильтр, изготовленный в собственном корпусе, без утечки значительного количества масла. Поэтому предварительно сливаем масло. После чего выбираем наиболее подходящий из нижеперечисленных методов.

1. 1. Наждачная бумага. Один из наиболее распространенных и чистых способов для тех авто, где есть возможность свободно подобраться руками к фильтру. Большинство корпусов современных фильтров имеют гладкие поверхности, которые в процессе монтажа или эксплуатации авто нередко вымазываются маслом. Поэтому, с учетом прочной затяжки, руками провернуть их довольно проблематично — они попросту соскальзывают. Ситуация усугубляется еще и тем, что доступ к фильтру часто ограничен, говорить об удобном захвате руками с хорошим упором не приходится. В таком случае просто обверните фильтр наждачной бумагой (абразивом к корпусу). Сцепное усилие увеличится в разы. Руки перестанут проскальзывать, и это позволит отвернуть фильтр.

   Если есть выбор, то лучше использовать наждачную бумагу на тканевой основе и с крупным зерном. Бумажная основа с мелким абразивом тоже подойдет, но она не очень удобна в использовании и не так хорошо сцепляется с гладким металлическим корпусом.

   2. Ремень привода навесного оборудования или ГРМ. Ещё один известный и действенный способ. Выбираете наиболее мягкий и широкий ремень, накидываете его на корпус фильтра, с силой зажимаете и проворачиваете за свободный конец. Некоторые автомобилисты пользуются более совершенной версией этого способа: свободный конец ремня зажимают в металлической трубке или накручивают на накидной ключ. Получается что-то вроде рычага, который одновременно сдавливает ремень (увеличивает силу захвата) и повышает прилагаемое усилие.

   3. Большая струбцина или ручные тиски. Простой способ для тех, у кого есть этот инструмент. Крепко зажимаете корпус фильтра и отворачиваете его, прикладывая силу к инструменту (что гораздо проще, чем к цилиндрическому гладкому корпусу).

Важно не переусердствовать, иначе можно продавить в корпусе фильтра дыру, что приведет к утечке масла и загрязнению элементов подкапотного пространства. Поэтому лучше подложить резинки между губками тисков (струбцин) и фильтром.

1. Отвертка, большое шило или любой другой острый и крепкий инструмент. Грязный способ, который используется только в крайних случаях. Чтобы снять масляный фильтр, пробиваете его насквозь перпендикулярно оси. Важно: рассчитайте точку пробоя и угол вхождения инструмента так, чтобы была возможность сделать хотя бы четверть оборота, используя образовавшийся рычаг. Не забудьте при этом подставить какую-нибудь емкость, так как из фильтра вытечет масло.

После снятия масляного фильтра рекомендуется сразу установить новый, чтобы исключить вероятность проникновения в систему смазки посторонних загрязнений. Или, если между снятием и установкой пройдет определенное время, закройте отверстия под фильтр чистой безворсовой ветошью.

Как правильно заменить масляный фильтр

Перед монтажом нового фильтра обязательно проверьте давление, на которое рассчитан его перепускной клапан. Эта информация обычно указывается на корпусе или коробке. Масляные фильтры для многих авто взаимно совместимы по монтажной резьбе, однако давление на открытие перепускного клапана может быть разным. И если в систему, где клапан должен открываться, например, при 1,8 бар, поставить фильтр с критическим давлением в 1,4 бар, то эффективность фильтрации резко снизится. Масло практически постоянно будет протекать в обход фильтрующего элемента.

Осмотрите посадочную поверхность под фильтр — задиров или заусенцев на ней быть не должно. Если они есть, то осторожно зашлифуйте наждачной бумагой, так как они могут надорвать прокладку, что спровоцирует течь масла. Если на посадочной поверхности обнаруживаются остатки старой прокладки или другие посторонние элементы — их также нужно осторожно удалить. Затем смажьте тонким слоем прокладку на торцевой поверхности корпуса фильтра. Не переборщите, достаточно, чтобы остался легкий блеск масла.

Прикрутите фильтр на место с хорошим усилием. Помните о том, что он ни при каких обстоятельствах не должен открутиться. Однако жать его со всей силы тоже не стоит — так можно повредить (выдавить или надорвать) прокладку, свернуть корпус или, что еще хуже, потянуть или даже сорвать резьбу.

При замене масляных фильтров двигателей до сих пор практикуется предварительное заполнение корпусов маслом. На самом деле, заливать масло в фильтр не нужно, это даже противопоказано. Во-первых, вы испачкаете мотор при его установке. Часть масла все равно выльется, насколько бы ловким вы не были. Во-вторых, это всё равно не имеет никакого смысла.

Почему заливать масло в новый фильтр бессмысленно? Система смазки при демонтаже фильтра опустошается, и после установки и пуска двигателя заново наполняется насосом. Если в фильтре уже есть масло, то сразу после пуска двигателя оно погонится насосом в систему. Часть магистрали от насоса до фильтра замкнута, и наполняющее заборный канал масло начнет давить на имеющийся воздух между насосом и фильтром.

В системе из-за этого образуется сразу несколько воздушных пробок: между маслом, которое из фильтра пойдет в систему и под давлением воздуха распределится по каналам, и проталкиваемым следом потоком смазки, забранной насосом. Это на некоторое время снизит эффективность работы системы. Если же фильтр будет пустой, то поднимающийся под давлением столб масла из картера равномерно заполнит всю магистраль.

Если во время эксплуатации авто периодически мигает лампочка давления масла на холостом ходу или сразу после пуска не гаснет более 5 секунд, то лучше приобрести масляный фильтр другой марки или у другого продавца.

На автомобилях, где масляный фильтр выпускается в виде сменного картриджа, замена обычно не вызывает вопросов. Отвинчиваете верхнюю крышку корпуса и меняете фильтрующий элемент. Не перепутайте верх с низом, если на вашей модели авто у фильтра есть ориентация, и по необходимости замените резиновую прокладку между крышкой и корпусом.

В таком случае возможна замена масляного фильтра без замены масла. Во-первых, цена масляного фильтра несоизмеримо мала по сравнению со стоимостью ремонта мотора. Во-вторых, даже сами производители фильтров говорят, что после 5–8 тысяч км пробега фильтрующий элемент довольно сильно забивается, эффективность очистки снижается, и масло начинает все чаще проходить через перепускной клапан. При этом при таких пробегах само масло зачастую остается вполне пригодным. Поэтому некоторые автомобилисты предпочитают менять масляный фильтр без слива масла через 7–8 тысяч км пробега на дизельных авто и через 4–5 тысяч км на бензиновых.

Замена корпуса и прокладки масляного фильтра.

На многих автомобилях меняется только фильтрующий элемент, а корпус масляного фильтра остается несменным. В этом есть определенное удобство и экономия. Ведь картридж стоит дешевле, чем весь фильтр вместе с корпусом и клапанами.

Однако подобное исполнение системы смазки сопряжено с некоторыми другими сложностями, например, замена корпуса масляного фильтра или прокладок под ним. Корпус масляного фильтра меняется нечасто, на некоторых авто он выполняет также функцию теплообменника. В основном его замена обусловлена тепловой деформацией металла, трещиной или разрушением крепежных точек.

А вот прокладка под корпусом — более уязвимый и недолговечный элемент. Есть ряд моделей авто, у которых эта прокладка — настоящая болезнь. И меняют ее с завидной периодичностью.

Как поменять прокладки масляного фильтра правильно? Для каждого авто этот процесс сопряжен с определенными тонкостями. Ниже мы дадим несколько общих советов, которые позволят избежать распространенных ошибок при выполнении этой операции.

1. Сначала узнайте, является ли корпус масляного фильтра на двигателе вашего авто одновременно и теплообменником. То есть проходит ли через него магистраль системы охлаждения. Если да, то перед демонтажем корпуса обязательно слейте антифриз, чтобы он не пролился и, что еще важнее, не попал в картер через масляные каналы.

2. После снятия корпуса внимательно осмотрите посадочную поверхность. Известны случаи, когда замена прокладки не устраняла течь, так как на посадочной поверхности имелись дефекты металла. Также тщательно удалите остатки старой прокладки и закоксовавшегося масла, если такие имеются.

3. Дождитесь полного слива антифриза; в идеале нужно почти насухо вытереть его в канале. Даже небольшое количество охлаждающей жидкости в масле способно значительно снизить противопенные качества масла.

4. Перед установкой корпуса обязательно смажьте прокладку тонким слоем солидола или масла. При зажатии болтов прокладка должна свободно сесть на посадочную поверхность. В противном случае она может зацепиться за шероховатость блока цилиндров, перекоситься или даже надорваться.

5. Сначала зажмите все крепежные болты без усилия, до момента появления ощутимого сопротивления прокручиванию. Только потом затягивайте их. Это позволит избежать перекоса и деформации прокладки.

И обязательно поищите информацию о том, как правильно менять корпус фильтра на конкретно вашем авто. Зачастую эта операция связана с демонтажем навесного оборудования или других отдельных деталей двигателя. В подобных случаях без опыта и подробной инструкции будет сложно.

Заключение

Как видите, ничего сложного в процедуре замены масляного фильтра нет. С этой задачей вы можете справиться самостоятельно. Чтобы весь процесс замены масляного фильтра вам был более понятен, советуем посмотреть следующие видеоролики: