Опыт эксплутации пружин технорессор-50 и eibach pro-kit -30

После установки новой передней подвески от SS20 конечно меня все устраивало, и плавность работы амортизаторов, и пропавшие стуки на отбой. Но спустя некоторое время стал все отчетливее появляться странный звук, особенно при поворотах руля до конца. Стал грешить на опорные подшипники, даже решил снять стойки и посмотреть на их состояние. Но после демонтажа выяснилось, что с ними все в порядке.

Что касается звука, то мои предположения следующие. Так как пружины были немного заниженные, а сам шток стойки SS20 немного длиннее, чем на заводских стойках, то получается, что пружина практически всегда была в разгруженном состоянии. Я даже демонтировал сегодня пружины без стяжек, так как они были ни к чему. В итоге, я решил, что эти странные скрипы (постукивания) издавала пружина, так как она толком не была стянута при такой конструкции, как у SS20.

В общем, решил поставить назад заводские пружины, оставив на месте сами стойки, опор и подшипники. Все стало нормально, но когда опустил машину на землю, то просто не поверил глазам: передок теперь стал еще выше чем на заводской подвеске. Думаю, многие догадались, почему получилась такая картина:

Дело в том, что шток стойки SS20 длиннее от СААЗ примерно на 3 см, а может даже и больше, просто не стал сегодня специально замерять разницу. Получается, что при родной пружине передок поднимается еще порядка 3 см. То есть получается, некий вариант Kalina Cross.

Зачем занижать «Ладу Приору»

На дорогах нашей страны нередко можно встретить «Приоры» с заниженной посадкой. Основная причина, по которой владельцы прибегают к такому решению — улучшение внешности автомобиля. Занижение позволяет придать машине спортивный вид. Таким бюджетным способом ВАЗ 2170 можно выделить из дорожного потока. При правильном выполнении работ по занижению можно получить следующие преимущества:

снизить крены при прохождении поворотов;
улучшить управляемость и поведение машины на высоких скоростях.

Один из основных недостатков занижения автомобиля кроется в качестве дорог: любая ямка или неровность может привести к серьёзным повреждениям элементов кузова или агрегатов автомобиля (бамперы, пороги, картер двигателя, выхлопная система). Из-за низкой посадки владельцу приходится гораздо чаще посещать автосервис по устранению тех или иных проблем. Поэтому при желании сделать свою «Приору» ниже нужно учитывать следующие минусы подобной процедуры:

придётся внимательнее планировать свой маршрут;
неправильное занижение может привести к быстрому выходу из строя элементов подвески, в частности амортизаторов;
из-за увеличенной жёсткости подвески снижается уровень комфорта.

Самый большой минус, который нужно устранять

Теперь хочу рассказать об одном существенном минусе, с которым придется столкнуться при установке родных пружин в паре со стойками SS20 и опорами этой же фирмы. Как уже говорилось выше, шток немного длиннее, чем на заводском СААЗе. Получается, что при полностью вывешенном колесе автомобиля и выворачивании руля до упора, болты стягивания рулевых тяг будут цепляться за торец отверстия в кузове. Вот так это выглядит на деле:

Можете поверить мне на слово, что одного такого раза при полном повороте руля в одну и другую сторону, металл в месте соприкосновения проминается и получаются вот такие повреждения:

На самом деле критического в этом я ничего не вижу, так как при повторном повороте все проходит практически гладко. Если хотите избавиться от постоянного цепляния — то можно плоскогубцами отогнуть необходимый участок металла в отверстии снизу (в месте соприкосновения). Я конечно не уверен, что хватит силы сделать это плоскогубцами, но попробовать можно. Либо же круглым напильник сделать это более цивильно. Но после обязательно нужно будет тщательно обработать это место антикором, и чем больше — тем лучше. Я пока не сделал это, но при первой же поездке в деревню займусь этим, так как баллон с мастикой остался там.

Еще один момент, который может возникнуть, но я лично у себя этого не заметил. Так как стойка стала длиннее при полностью вывешенном состоянии, то тормозной шланг натягивается сильнее, но не критично. В моем случае натяжение вполне допустимое, что вряд ли приведет к обрыву.

В общем, конечно не очень приятен тот момент с повреждением металла, но особо не заморачиваюсь по этому поводу, в ближайшее время все сделаю, пару миллиметров сточу напильником или отогну еще сильнее, чтобы ничего не цепляло больше, а затем основательно залью это место антикоррозийной обработкой. Хотел в этой статье описать свои новые стяжки пружин, но уже думаю, что лучше отдельно об этом пост сделать.

Как правильно занизить «Приору»

Занизить посадку на «Приоре» можно несколькими способами. На каждом из них стоит остановиться более детально.

Пневмоподвеска

Пневматическая подвеска считается одним из лучших, но одновременно и дорогостоящих способов занижения автомобиля. Водитель по мере необходимости может поднять или опустить кузов машины. Помимо высокой стоимости такого оснащения, работа должна проводиться специалистами, которые разбираются в электронике и ходовой части автомобиля. Поэтому большинство владельцев «Приор» предпочитают менее затратные способы занижения.

Подвеска с регулируемым клиренсом

На «Приору» можно установить специальный комплект регулируемой подвески. Регулировка по высоте осуществляется посредством стоек, а пружины с выбранным занижением (-50, -70, -90) при этом сжимаются или растягиваются. Таким образом, автомобиль на зиму можно приподнять, а на лето занизить. Пружины, которые идут в комплекте, наделены повышенной надёжностью и рассчитаны на постоянное изменение длины. Рассматриваемый набор состоит из следующих элементов:

пружины передние и задние;
стойки и амортизаторы с винтовой регулировкой;
передние верхние опоры;
чашки пружины;
отбойники.

Процедура внедрения такого набора сводится к замене штатных элементов подвески на новые:

Снимаем задние амортизаторы вместе с пружинами.

Резьбовую часть амортизаторов рекомендуется смазать графитной смазкой.

Заниженная подвеска

Этот способ занижения подвески по сравнению с предыдущим менее затратный. Он предполагает приобретение комплекта из амортизаторов и заниженных пружин (-30, -50, -70 и более.). Минус такого комплекта заключается в невозможности регулировки клиренса. Однако подобную подвеску можно установить своими руками. Для замены понадобится следующий набор:

стойки Demfi -50;
пружины Техно Рессор -50;
опоры Сэви Эксперт.

Отзывы автолюбителей о занижении подвески «Приоры»

Подвеска 2110,опоры ваз 2110, аморты впереди плаза спорт укороченные -50 газ масло, сзади Bilstein b8 газмас, пружины по кругу Eibach -45 pro kit. Скажу честно, эйбахи занижают хорошо перед, а зад почти как на стоке. Я рядом клал пружины стандартную и эйбах, разница сантиметра в полтора. Мне не нравилось то, что зад ни сел нифига и я поставил фобосы назад: они действительно дали занижение — 50, правда они на 12-ке у меня стояли и немного просевшие. Хочется поэтому перед чуть ниже.

hATE

https://www.lada-priora.ru/forum/showthread.php?p=226489

Занизился. Стойки по кругу СААЗ десяточные, с укороченными штоками. Впереди пружины ТехноРессор -90, опорник СС20 квин (с занижением 1 см), сзади обрезал родные пружины на 3 витка. Стойки прокачали на жёсткость, т.к. ход штока короткий. Итог, машина попрыгунчик, жёстко очень, каждую кочку чувствую, небольшая волна — я и саб в багажнике подпрыгиваем.

byxoiLeXX

https://www.lada-priora.ru/forum/showthread.php?p=226489

На родные стойки ставь -30 зад, -70 перед, будет ровно лежать. Сам ставил сначала -30 всё, зад — как надо, перед вообще как был, потом передние поменял на -50 и всё равно на 2 см выше зада.

Kova1enko

https://www.car72.ru/forum/viewtopic.php?t=73965&start=30

Demfi стойки жестковатые сами по себе. У меня КХ -90, пружины — ТехноРессор -90 и сзади спилено два витка ещё. Езжу и радуюсь, низко и мягко.

kos-jz

https://www.drive2.ru/communities/4035225266123971064/forum/288230376153233401

Занижение автомобильной подвески — мероприятие на любителя. Однако, если вы решили провести данную процедуру со своей «Приорой», нужно ознакомиться с возможными вариантами, выбрав наиболее подходящий. Внесение изменений в подвеску желательно доверить опытному механику либо использовать специальные комплекты для занижения посадки, которые без труда можно установить своими руками.

Установил заниженные стойки «DAMP» с пружинами «Технорессор»

Блог

@belais12908

Всем привет. Давно уже не было причин писать в бортовой журнал. Как вы уже, наверное, догадались причина нашлась. На прошлых выходных пришли долгожданные стойки с занижением DAMP которые я уже давно хотел.

Вот они красавицы

Вместе со стойками я заказывал защитные комплекты (пыльники).

Почему-же я не стал продолжать ездить на стоковых стойках с заниженными пружинами Технорессор? Зачем я поменял стандартные стойки на стойки с занижением DAMP?
— Были посторонние скрипы и сопения стандартных амортизаторов. https://www.belais.ru/post/143″ target=»_blank»>Ещё пол года назад я поставил пружины Технорессор с занижением на стандартные стойки. Так как шток стоек я не пилил (ибо он калёный), а просто поставил на них пружины с занижением (-70 и -90), следовательно ход амортизатора не совпадал с высотой пружины и как следствие этого были посторонние шумы и скрипы (особенно при преодолении искусственных неровностей).

— Была слишком мягкая подвеска Жёсткость подвески не устраивала, слишком мягкая она осталась даже на заниженных пружинах и низкопрофильной резине. Я не сторонник заниженных «зубодробильных Прэор» и считаю, что занижение должно быть в меру . При проезде перекрёстков с круговым движением и просто перекрёстков автомобиль сильно кренился, что является большим минусом безопасности и комфорту.

Наглядное фото на котором четко видна разница длин штоков:

Что же изменилось со стойками DAMP?

Подвеска стала намного устойчивее, несмотря на то, что пружины остались те же (Технорессор перед -70, зад -90).

— Кстати, стойки DAMP — газомаслянные!

— В разы уменьшился крен на поворотах. — Пропали посторонние скрипы и шумы. — Автомобиль стал намного увереннее вести себя на дороге. — На моё удивление, шума в салоне не прибавилось. На вопрос «Получилась ли зубодробилка?» я однозначно отвечу: нет. Конечно, по сравнению со стандартной резиной и пружинами в салоне стало по другому. На неровных дорогах появились незначительные шумы и комфорт уменьшился, но не значительно. Моё мнение: плюсов больше, чем минусов. Вообщем, я остался доволен как слон!

Меняем задние стойки.

Если вы решили поменять стойки или пружины, то настоятельно рекомендую купить съёмник задних стоек. Цена вопроса 150 рублей, но он того стоит (поверьте мне). Вот он:

Я начал с задних стоек. Если у вас в гараже завалялось 2 домкрата, то вы счастливчик. Можно пользоваться и одним, но это будет немного не удобно, т.к левую стойку будет сложновато снять за счёт маленького зазора между ним и глушителем.

1. Зафиксировал авто стояночным тормозом, противооткатами и скоростью. 2. Расслабил болты на колёсах. 3. Далее при помощи съёмника открутил стойки сверху.

4. Плавно поднял, что бы задняя балка ушла вниз. 5. Открутил снизу. Вытащил старые стойки.

Далее собирал новенькие стойки:

И поставил их на место. Пэрсик:

Замена передних стоек.

Замена передних стоек занимают намного меньше времени.

1. Расслабил болты на колёсах 2. Поднял авто и снял колесо. 3. Открутил рулевую тягу и снял её со стойки (здесь пригодится молоток или съёмник). 4. Делать метки развала-схождения на новых стойках бессмысленно все равно придётся ехать к мастерам. 5. Открутил две гайки снизу вытаскиваем болты (здесь пригодится молоток). 6. Открутил три болта верхней опоры стойки. 7. Отвёл её от себя и вытащил. 8. Далее открутил верхнею опору и снял пружину. 9. Собрал новую стойку (тут пригодился инструмент по сжиманию пружины, иначе поставить её не получится)

Кстати по поводу защитных комплектов: штука очень классная, герметично закрывает амортизатор от пыли и грязи. Только при установке меня смутило то, что они великоваты для данных стоек, поэтому пришлось укоротить их в соответствии (перед — 7 см., зад -9 см. я обрезал ножом).

Получилось красиво! После всего поехал к мастеру на развал-схождение:

Итак, подведу итог:

— Съемник задних стоек = 150 руб. (покупал на Сограте в Краснодаре)

— Передние стойки с занижением -70 DAMP = 4800 руб. (https://www.belais.ru/tuning-transmissiya/stoyki-damp/3638)

— Задние стойки с занижением -90 DAMP = 2600 руб. (https://www.belais.ru/tuning-transmissiya/stoyki-damp/3643)

— Защитный комплект задней подвески DAMP = 490 руб. (https://www.belais.ru/tuning-transmissiya/stoyki-damp/3645)

— Защитный комплект передней подвески DAMP = 490 руб. (https://www.belais.ru/tuning-transmissiya/stoyki-damp/3647)

— Развал-схождение = 400 руб.

Цена вопроса: 8930 руб.

Надеюсь, что данная статья вам понравилась. Буду рад ответить на ваши вопросы. Всем спасибо за внимание!!!