Нестабильная работа двигателя вызывает желание определить, почему двигатель не набирает скорость или не развивает достаточную тягу, и что вызывает сбои. Представьте, что при нажатии на педаль акселератора двигатель просто «отказывается» подчиняться команде, и увеличения оборотов не происходит.

Или двигатель увеличивает скорость до определенного момента, а потом что-то его сдерживает, но мощность не увеличивается. Задача диагностики этого явления довольно сложная, что может быть вызвано многими факторами.

Одна из частых причин, по которой двигатель не может увеличить скорость и развить достаточную мощность, – неисправность топливной системы. Для всех типов двигателей, независимо от типа топлива, необходимо предварительно проверить работу топливной системы и, в частности, техническое состояние топливного насоса.

именно неисправный топливный насос вызывает «голодание» двигателя, поэтому наблюдается его очень медленная работа. Что касается дизельных двигателей, то здесь в первую очередь необходимо проверить форсунки и поршневые пары топливного насоса, неисправность которого приводит к потере мощности двигателя и частому отказу от запуска.

Электрические проблемы

Причины, по которым двигатель не набирает обороты, также могут заключаться в различных дефектах топливной системы, которые приводят к тому, что воздух всасывается через разгерметизированные участки (разрыв шлангов, протекающие шайбы), что крайне вредно для работа топливной системы. Также стоит проверить фильтры топливной системы, так как грязные и забитые фильтрующие элементы приводят к тому, что мощность двигателя не развивается.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и последовательность действий

На инжекторных двигателях необходимо определить способ установки меток ГРМ, поскольку от этого зависят времена зажигания и впрыска топливной смеси. Также необходимо проверить натяжение ремня ГРМ, а также правильность его установки, так как его приспособление и неправильная установка зубьев также могут повлиять на развитие мощности двигателя самого автомобиля.

За проверкой топливной системы следует система зажигания двигателя. Первым делом нужно проверить состояние свечей, особенно их наконечников. Обратите внимание на изоляторы свечей зажигания: если на них есть продольные коричневые отложения нагара, их необходимо немедленно заменить. Если на наконечниках образовалась сажа, их необходимо удалить и очистить.

Для этого можно использовать крупнозернистую наждачную бумагу. Теперь необходимо внимательно осмотреть состояние распределителя и высоковольтных кабелей. Затем необходимо будет произвести замеры проводов, чтобы один из них не имел слишком большого сопротивления или чтобы не было обрыва.

Балластный блок может не работать должным образом и также может быть причиной рассматриваемой проблемы. Чтобы его найти, приподнимите капот, и под лобовым стеклом будет легко увидеть рифленый блок. Это балластное сопротивление.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и последовательность действий

Другие причины

Еще одна причина, по которой мощность двигателя не увеличивается, – это поступление воздуха в цилиндры после датчика массового расхода воздуха: датчика расхода воздуха. Дело в том, что ДМРВ выдает информацию компьютеру автомобиля о том, сколько воздуха попало в цилиндры и, в свою очередь, рассчитывает состав топливной смеси. А поскольку информация недостоверна из-за избытка воздуха, смесь также бедная, что приводит к снижению тяги двигателя.

Решить эту проблему также поможет замена забитого воздушного фильтра, который нужно менять каждые полгода. Дело в том, что из-за грязи в фильтре затрудняется подача воздушных масс, в результате чего двигатель с трудом набирает обороты и очень плохо развивает мощность.

Не лишним будет посмотреть цвет выхлопных газов – если они черные, то может нарушиться работа обратного клапана.

Одной из возможных причин выхода из строя двигателя и невозможности выработки им необходимой мощности может быть банальный выход из строя компьютера автомобиля. Если это так, попробуйте открутить форсунки, и вы увидите, как из форсунки выходит большое количество газа. Кроме того, эту неисправность можно устранить только заменой бортового компьютера.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и последовательность действий

Рассматривая причины, по которым двигатель не набирает обороты, обращаем внимание еще на один важный аспект – работу катализатора, который часто забивается. Для проверки откручиваем свечу зажигания, затем заводим двигатель и делаем несколько нажатий на педаль акселератора.

Если происходит резкое увеличение мощности и двигатель очень быстро набирает обороты, то проблема в нем. В этом случае его нужно будет заменить.

Если двигатель ВАЗ 2110 не увеличивает обороты, причин может быть несколько.

1. Неисправность топливной системы.
2. Неисправное зажигание.
3. Подача воздуха заблокирована.
4. Проблемы с разрядкой.

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если двигатель перестал набирать обороты, первым делом нужно проанализировать, когда и как он проявил себя. Другими словами, устройство неожиданно перестало вращаться или проблема с серией оборотов прогрессировала постепенно. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее ремонтируемого двигателя набрать обороты после проведения ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок сборки, неподключенного датчика и т.д. В таких случаях неисправность можно быстрее и точнее определить после независимого осмотра или немедленного возврата автомобиля в строй, где автомобиль ранее ремонтировался.

Если вы столкнулись с тем, что двигатель по непонятным причинам не набирает обороты, машина периодически останавливается и так далее, то в этом случае двигателю необходима тщательная диагностика. Причины такого разрыва условно можно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.

Что в итоге

Учитывая, что причин проблем с серией оборотов на современном автомобиле много, оптимально сразу подключить машину к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Это особенно необходимо, когда двигатель не набирает обороты и управление приборной панелью активно.

Подобные ошибки связаны с программной ошибкой в ​​работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкую скорость (например, 2-3 тысячи об / мин) за так называемую скорость «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита двигателя от превышения скорости срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка форсунки, замена свечей зажигания и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов ТНВД, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дроссельной заслонки и т ряд других сервисных процедур позволит вам получить максимальную мощность от вашего двигателя внутреннего сгорания. Что касается автомобилей на газе, то от правильной установки и регулировки, а также своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов оборудования на газе будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты по газу, но и общий ресурс силового агрегата.

Электромеханический дроссельный узел

В электромеханических системах дроссельной заслонки модуль управления двигателем отвечает за открытие дроссельной заслонки (DZ). На основании показаний сенсорной аппаратуры ЭБУ подает питающее напряжение на электродвигатель, установленный в корпусе ДЗ. Вращение вала двигателя передается через шестерни на ось демпфера. При управлении электродвигателем основные сигналы поступают от датчика положения дроссельной заслонки (TPS) и датчика положения педали акселератора (TPS). Внутри корпуса электронной педали и дроссельной заслонки установлена ​​пара контактных или бесконтактных датчиков положения. Работа датчиков основана на идентичных физических явлениях и отличается только строением внутренних компонентов.

Датчик положения педали акселератора передает сигнал в ЭБУ, указывающий, какую мощность водитель хочет получить от двигателя. В случае потенциометрических датчиков блок управления отслеживает падение сопротивления на резистивных дорожках.

Бесконтактные датчики основаны на эффекте Холла. Нажатие на педаль изменяет положение магнитов, что влияет на силу магнитного поля вблизи датчиков Холла IC. ЭБУ определяет степень давления на педаль по уровню напряжения сигнала.

Бензопила Дружба

Правильнее было бы сравнить Дружба-4М и Дружба-5. Только вроде бы сейчас отпустили. Со старыми моделями сложно что-то найти. Ищу светильники Дружба-4 Технические характеристики.

Бензиновый двигатель, одноцилиндровый, двухтактный Мощность 2,94 кВт Расход топлива: 720 г / кВт ч Рабочая длина пильного агрегата: 46 см Правильный уровень виброскорости на рукоятках управления 7,9х10-2 м / с Вес: 12,5 кг Габаритные размеры Технические характеристики: 500x865x460 мм Дружба-4А.

Двигатель бензиновый, одноцилиндровый, двухтактный. Двигатель оснащен электронным блоком зажигания. Осциллирующий механизм: пильный агрегат можно поворачивать на любой угол до 90 дюймов, в зависимости от выполняемой работы. Мощность: 2,94 кВт Частота вращения: 5200 мин-1 Расход топлива: 720 г / кВт ч Расход смазки: 5-9 мл / мин Рабочая длина пильного полотна: 46 см Цепь CPU с шагом: 10,26 мм Вибрационное ускорение на рукоятках: 13,67 м / с2 Уровень шума: 105 дБа Допустимое время контакта: 80 мин. Правильный уровень виброскорости на ручках управления: 7,9,10-2 м / с Сухая масса (без стартера): 12,5 кг * Габаритные размеры 500х865х460 мм На всякий случай: Ремонт узла розжига бензопилы. Технические характеристики Дружба-5Е.

Двигатель бензиновый, одноцилиндровый, двухтактный. Двигатель оснащен электронным блоком зажигания. Осциллирующий механизм: пильный агрегат можно поворачивать на любой угол до 90 дюймов, в зависимости от выполняемой работы. Мощность: 3,68 кВт Обороты: 6200 мин-1 Расход топлива: 632 г / кВт ч Расход смазки: 5-9 мл / мин Рабочая длина пильного полотна: 46 см Цепь CPU с шагом: 10,26 мм Вибрационное ускорение на рукоятках: 13,67 м / с2 Уровень шума: 105 дБа Допустимое время контакта: 80 мин. * Сухая масса (без стартера): 11,7 кг. Судя по заявленным характеристикам, данная модель мало чем отличается от предыдущей Дружба-4М Электрон. Хотя производитель описал некоторые нововведения, которые отличают «Дружба-4М» и -5Е от своих предшественников: Повышение качества продукции с бензиновыми двигателями. В общем, это все, что было найдено в Интернете. Более подробную информацию вы можете найти на их сайте (попробуйте задать им вопрос в кнопке вопрос-ответ, может быть, они скажут – Завод им. Ф.Э.Зержинского)

Бензопила Дружба-4 была поставлена ​​на конвейер в 1955 году и выпускалась на двух заводах: в Бийске и Перми. Все годы на этой бензопиле использовался легендарный карбюратор КМП-100. Позже ее заменили на КМП-100У (усовершенствованная), а бензопила получила название Дружба-4 М (модернизированная).

Главные причины отсутствия динамики двигателя

Водитель, постоянно управляющий автомобилем, легко обнаруживает ухудшение динамических характеристик двигателя, которое проявляется в медленном разгоне, плохой тяге, повышенном расходе топлива и масла. Эти процессы часто сопровождаются появлением голубоватых или черных выделений. Чаще всего это происходит по следующим причинам:

1. Недостаточный нагрев силового агрегата.
2. Низкое качество используемого топлива.
3. Забит воздушный фильтр и проблемы с системой подачи воздуха.
4. Неисправности газораспределительного механизма.
5. Неисправности топливных систем.
6. Неисправные датчики.
7. Неисправности системы зажигания.
8. Слабая компрессия в цилиндрах.
9. Некорректная работа ЭБУ автомобиля.
10. Неисправности, характерные для двигателей с турбонагнетателем или карбюратором.

Холодный двигатель

Динамические характеристики силового агрегата не достигнут максимума, пока рабочая температура охлаждающей жидкости не достигнет значения 90 ° C. Холодный двигатель не может быстро развивать обороты, поэтому воздушно-топливная смесь в камере сгорания должна быть с подогревом. В противном случае двигатель остановится, подпрыгнет и взорвется.

Основные причины

Причин, по которым двигатель не развивает обороты, может быть много. Вот список самых распространенных:

• неправильно выставлен угол опережения зажигания;
• недостаточная компрессия в цилиндрах и т д.
• неисправность датчиков массового расхода воздуха, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки, детонация;
• неисправен ускорительный насос;
• блок питания не греется до рабочей температуры;
• пробиты промежутки между свечами;
• фаза газораспределения нарушена;
• засорение жиклеров, каналов карбюратора;
• низкий или, наоборот, чрезмерный уровень топлива в баке;
• утечки воздуха во впускном коллекторе;
• забит воздушный или топливный фильтр;

Как видите, список довольно длинный, хотя его нельзя назвать полным. Рассмотрим подробнее перечисленные неисправности.

Какой карбюратор стоит на бензопиле Дружба-4

Исследовательская работа

Все бензопилы Дружба-4 старого образца оснащены карбюраторами КМП-100.

КМП-100 отличался тем, что это был единственный карбюратор для бензопил в стране. Также ставился на бензопилу Урал. А кроме бензопил “Дружба” и “Урал” в страну больше никого не производили и не ввозили. Поэтому карбюратор КМП-100 нам хорошо известен. Он прост, надежен, сконструирован с большим запасом прочности.

На моделях бензопил Дружба-4 выпуска после 1993 года можно встретить карбюраторы КМП-100А и КМП-100АП. Сегодня эти карбюраторы можно найти на рынке как в «безымянном» варианте, так и под маркой Rezer. Варианты А и АР существенно отличаются как друг от друга, так и от КМП-100 и 100У.

Устройство

КМП-100 можно считать карбюратором нового поколения, несмотря на свой возраст. Впервые в стране вместо поплавка была использована эластичная мембрана. До этого поплавковые карбюраторы использовались на бензопилах, как и на всех двухтактных двигателях (мопеды, мотоциклы и т.д.). В поплавковом карбюраторе, когда камера хранения карбюратора заполнена, поплавок плавает, и ось его иглы перекрывает подачу топлива.

Карбюратор КМП-100 выполнен по классической схеме.

• Форсунка с калиброванным отверстием.
• Прокладки.
• Два регулировочных винта.
• Под стражей.
• Корпус с каналами для забора топлива и воздуха, камерой хранения топлива и камерой смешения топливовоздушной смеси (трубка Вентури).
• Коромысло с клапаном, перекрывающим подачу топлива из бензобака при заполнении камеры карбюратора.
• Эластичная мембрана.
• Демпфер ускорителя (газ.

Принцип работы

Карбюратор КМП-100 обеспечивает работу ДВС в трех режимах:

• Низкая и средняя скорость.
• Максимальные обороты (полный газ).
• Холодный запуск.

Перед запуском двигателя подача топлива в двигатель перекрывается мембраной, соединенной с клапаном.

Перед запуском топливо прокачивается вручную кнопкой помпы (всасывающей или заливной).

При запуске и работе двигателя ход поршня создает разрежение в диффузоре карбюратора. Из-за разницы давлений диафрагма изгибается, давит на клапан и открывает подачу топлива.

Топливо смешивается с воздухом и втягивается в камеру сгорания за счет вакуума, создаваемого во время хода поршня.

Слишком богатая смесь может не сгореть полностью из-за недостатка кислорода. Это приводит к чрезмерному расходу топлива или затоплению свечи зажигания.

В обедненной смеси мало бензина. Двигатель не может работать на полную мощность, смесь сухая, поршневая система перегревается и быстрее изнашивается.

Обороты двигателя регулируются положением дроссельной заслонки в карбюраторе. В полностью открытом состоянии воздушно-топливная смесь течет без ограничений (полный газ).

Курок-акселератор, регулирующий открытие заслонки

В закрытом состоянии топливо течет на холостом ходу, а двигатель – на холостом.

Из какого материала сделан карбюратор бензопилы Дружба-4

При сборке карбюратора КМП-100 используются детали из разных металлов.

• Калиброванное отверстие выполнено из латуни.
• Пломбы вырезаны из паронита.
• Корпус дроссельной заслонки изготовлен из сплава на основе стали с добавками для защиты от окисления и коррозии.
• Корпус карбюратора КМП-100 отлит из сплава алюминия и цинка.
• Регулировочные и фиксирующие винты изготовлены из стали.
• Мембрана изготовлена ​​из гибкого бензостойкого пластика.

Корпус более современных карбюраторов КПМ 100У может быть отлит из алюминиевого сплава с добавлением магния для облегчения веса.

Неисправности зажигания

В тех случаях, когда при нажатии на педаль акселератора вы чувствуете боль в пояснице в выхлопной трубе или двигатель начинает «утроиться» на холостом ходу, попробуйте найти проблему в системе зажигания. Слабые искры на электродах свечи зажигания приводят к неполному сгоранию топливовоздушной смеси и потере мощности в силовом агрегате. Причины неисправности системы следующие:

1. Проблемы с одной или несколькими катушками высокого напряжения.
2. Изоляция высоковольтных проводов, идущих от катушек к свечам зажигания, протекла.
3. Из-за долгого срока службы сами свечи износились.

Уловка с изношенными свечами зажигания заключается в том, что они дают нормальную искру при проверке. Но в цилиндрах двигателя высокое давление, при котором старые свечи зажигания перегорают. Из-за этого двигатель не развивает обороты и сильное нажатие на педаль акселератора вызывает «провал». Проверять свечи необходимо на специальном держателе, создающем давление не менее 20 бар.

диагностировать неисправность можно по изоляции высоковольтного кабеля или свечи зажигания в темном гараже. Откройте капот, запустите двигатель и смотрите, как он работает. Если вы заметили вспышки искр на «люльках», наденьте новые детали.

Об отказе катушки или обрыве высоковольтного кабеля свидетельствует полный отказ одного из цилиндров. Проверить провод легко – поменяйте его местами с соседним и убедитесь, что другой цилиндр перестал работать. Этот метод не работает с катушками; Для диагностики требуется специальное оборудование.

Прочие неполадки

Современный автомобиль оборудован электронной системой управления силовым агрегатом и нейтрализации паров. Поскольку техническое состояние этих систем напрямую влияет на работу двигателя, потери мощности могут возникать по следующим причинам:

• забитый сажевый фильтр имеет те же последствия: выхлопным газам некуда деваться и силовой агрегат «задыхается»;
• выход из строя одного или нескольких датчиков, связанных с электронным блоком управления.
• разрушение и полное засорение каталитического нейтрализатора, установленного в выхлопном тракте бензинового двигателя;

Проверить проходимость катализатора и сажевого фильтра просто: открутить передний фланец устройства, открывающего путь выхлопным газам, и запустить двигатель. Если его характеристики значительно улучшаются, замените катализатор на новый или установите пламегаситель.

При выходе из строя лямбда-зонда двигатель не набирает обороты по команде контроллера. Не «видя» количество выделяемого кислорода, электронный блок не может должным образом подготовить топливно-воздушную смесь, поэтому он переходит в аварийный режим. Перемешивание топлива с воздухом происходит по установленным показателям, что снижает мощность двигателя.

Переход в аварийный режим работы сопровождается включением дисплея Check Engine на приборной панели. Неисправность возникает при выходе из строя одного из основных датчиков: датчика массового расхода воздуха (в новых автомобилях – MAP), лямбда-зонда или датчика положения дроссельной заслонки. Чтобы проверить работоспособность этих устройств, лучше всего обратиться к грамотному автоэлектрику или на СТО.

В жизни автомобилистов часто возникает ситуация, когда при выходе на дорогу и попытке ускорения вы замечаете, что двигатель не тянет.

То есть динамика разгона очень “медленная”, машина неохотно набирает скорость и кажется, что что-то ее сдерживает.

Эта проблема может возникнуть практически с любым автомобилем: отечественными или иномарками, бензиновыми и дизельными, с карбюраторной топливной системой и инжектором.

Часто падение тяги сопровождается дополнительными симптомами: при работающем двигателе слышны посторонние звуки, двигатель может глохнуть на одном из режимов (обычно на холостом ходу), частота вращения коленчатого вала нестабильна, «плавает».

Но так бывает не всегда, бывает, что агрегат по всем параметрам отлично работает, но мощность не развивает.

Качество топлива

Использование качественного бензина или дизеля – гарантия длительного срока службы двигателя и получения от него показателей максимальной мощности. Но никто из водителей полностью не застрахован от заправки некачественным топливом, употребление которого грозит не только значительным снижением показателей мощности, но и невозможностью запуска двигателя. Регулярное использование некачественного бензина проявляется в интенсивном образовании нагара на цилиндрах, поршнях, катализаторе и в выпускном коллекторе, а также в повышенном износе узла цилиндр-поршень.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

Сначала рассмотрим самые простые и очевидные недостатки. На набор оборотов при движении сильно влияют топливная экономичность, своевременность зажигания и полезность сгорания, а также состав топливовоздушной смеси.

Распространенной причиной того, что двигатель не набирает обороты (инжекторный, карбюраторный, дизельный, бензиновый авто), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты отмечают следующее:

1. Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать в фильтрующий элемент, в результате чего двигатель становится неровным, агрегат теряет мощность и не увеличивает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что посторонний предмет (тряпка, полиэтиленовый пакет и т.д.) может случайно попасть в корпус воздушного фильтра.).
2. Также следует обратить внимание на забор лишнего воздуха на впуске из-за различных дефектов впускной системы. Проблема может появиться как неожиданно, так и постепенно. Обратите внимание, что двигатель обычно не увеличивает скорость в случае большой утечки воздуха. Дело в том, что в составе топливовоздушной смеси нормальное соотношение воздух-топливо в такой ситуации значительно отклоняется от нормы. Смесь очень «бедная» (много воздуха и минимум топлива). При такой зарядке двигатель запускается, но при движении не увеличивает обороты, а также работает с перебоями.
3. Аналогичная картина наблюдается, когда в агрегат не подается необходимое количество топлива. Причиной может быть топливный фильтр, который также может сильно засориться. Учтите, что проблем с запуском двигателя может не быть, так как для режима ХХ топлива хватает. Параллельно с этим во время движения автомобиль может трястись, реагировать на нажатие педали акселератора с большой задержкой, при разгоне могут возникать провалы или блок может не вращаться выше какой-либо отметки на спидометре.
4. Грязная сетка фильтра бензонасоса может привести к аналогичным симптомам. Отложения из топливного бака, как правило, со временем накапливаются на указанном фильтре. В результате давление топлива в системе становится недостаточным, производительность насоса снижается, а сам двигатель не может нормально работать в разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно из-за забитой решетки.
5. Если свечи зажигания или высоковольтные кабели не работают должным образом, воспламенение смеси может быть нарушено. В результате воспламенение топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, мощность двигателя снижается, обороты не увеличиваются. Такие последствия вызваны смазкой или загрязнением свечей зажигания (особенно на ДВС с большим пробегом), повреждением корпуса свечи зажигания, неправильными зазорами на электродах.
6. Кроме того, на появление искры и ее качество может напрямую влиять обрыв выводов высоковольтных свечей зажигания, а также их обрыв. В таких случаях двигатель начинает утроиться, наблюдаются пропуски зажигания и пропуски зажигания, и все обороты ухудшаются.

Водитель может самостоятельно выявить большинство из вышеперечисленных причин и относительно дешево устранить их. Необходимо проверить свечи зажигания и провода системы зажигания на наличие искры, измерить давление в топливной планке на инжекторных двигателях внутреннего сгорания, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, прочистить сеть топливного насоса, так далее.

А теперь поговорим о проблемах, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также стать поводом для посещения автосервиса. Начнем с того, что в этот список неисправностей обычно входят те, когда двигатель не набирает обороты из-за выхода из строя какого-либо элемента ЭБУ, системы зажигания, блока питания и т.д. Иными словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, трубы), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать, возникла ли ошибка неожиданно или прогрессировало постепенно.

• Топливный насос или топливный насос высокого давления на дизельных двигателях может выйти из строя. Эта неисправность обычно не возникает сразу (если только электрическая проводка насоса не повреждена). Гораздо чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет очень слабо перекачивать топливо, давления хватит только для работы в режиме ХХ. Увеличение нагрузки и оборотов приведет к тому, что двигатель может заглохнуть под нагрузкой, не раскрутиться и т.д.
• Параллельно нужно проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их неправильная работа может сказаться на составе смеси, то есть на количестве топлива и воздуха, подаваемых в двигатель внутреннего сгорания. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и многие другие.
• На скорость двигателя также может влиять состояние системы рециркуляции выхлопных газов, скорость потока катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, то из-за забитого катализатора ухудшается отвод выхлопных газов, двигатель буквально «задыхается» и не может вернуться на нормальную скорость.
• К неожиданным сбоям относятся отказ модуля зажигания и неисправность катушки зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания в цилиндрах, двигатель выходит из строя и теряет способность нормально увеличивать обороты.
• Одной из причин могло быть устранение временных фаз. Нарушения синхронной работы газораспределительного механизма по тактам впуска и выпуска приводят к тому, что впускной и выпускной клапаны не открываются вовремя. Неисправность возникает из-за ошибок при замене ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ пропустил один или несколько зубцов. Кроме того, причиной могут быть неправильно отрегулированные клапаны (проблема не проявляется резко), различные неисправности в системах изменения фаз газораспределения, поломка цепного привода ГРМ и т.д.
• В некоторых случаях к аналогичным результатам приводит сильное загрязнение самого инжектора. Езда на некачественном топливе, помимо игнорирования процедуры очистки форсунок, которая требуется каждые 30-40 тысяч километров пробега, может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок значительно снизилась.
• В ситуациях с оборотами двигателя необходимо проверить подачу форсунок. Если есть проблемы с проводкой, управляющий сигнал не поступает на форсунку или поступает с перебоями. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски зажигания в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не достигает необходимой скорости и теряет мощность.

Неполадки топливной системы

Если у вас возникла проблема с падением мощности двигателя, начните искать проблему с топливной системой. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки или начинает глохнуть, логично предположить, что ему просто не хватает топлива. Ваши действия:

1. Вспомните, когда меняли фильтр тонкой очистки, и проверьте его состояние. Забитый фильтрующий элемент не пропускает достаточное количество бензина, которого хватает только на холостой ход без нагрузки.
2. Частая причина – засорение сетки бензонасоса грязью, находящейся в баке. Часто автомобилисты игнорируют его замену, устанавливая только новый фильтр. Для проверки крупной сетки потребуется разобрать бензобак и вынуть насос.
3. Клапан сброса давления вышел из строя, сливая излишки топлива в бак. Проверяется измерением давления в топливной рампе через специальный штуцер.
4. Если вы чувствуете запах бензина в запертом гараже, где стоит машина, пройдите вдоль всей топливной магистрали, ища утечки.

Примечание. На засорение фильтра указывает продолжительный шум топливного насоса, слышимый после включения зажигания. Агрегат не может повысить давление в линии до нормального и не отключается на длительное время.

Более серьезные проблемы обнаружить труднее. И бензиновые, и дизельные двигатели могут иметь неисправности или выходы из строя форсунок. Их работоспособность проверяется снятием и подключением к источнику питания. Опрыскиватель должен создавать однородный и красивый «факел», в противном случае его необходимо заменить.

Причиной нехватки топлива в дизельном двигателе часто является топливный насос, который создает в системе высокое давление. Когда части агрегата изношены, давление в магистрали падает ниже нормы, и в цилиндры впрыскивается небольшое количество дизельного топлива.

Наряду с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный фильтр. Подуйте загрязненный предмет, если вы не можете его немедленно заменить.

Проблемы с мотором

Критический износ цилиндро-поршневого агрегата силового агрегата также приводит к снижению мощности. Есть и другие причины, по которым двигатель плохо работает:

• отсутствие компрессии или ее падение ниже допустимого уровня;
• неисправности ремня ГРМ или цепной передачи.
• неправильная регулировка тепловых зазоров между стержнями клапанов и коромыслами;
• прогорание клапана в одном или нескольких цилиндрах;

Большинство этих неисправностей обнаруживается путем измерения компрессии. Перегоревший клапан не полностью входит в седло, из-за чего давление в этом баллоне падает до 2-3 бар, а иногда и до нуля. Общее снижение компрессии во всех цилиндрах до уровня 9 бар и ниже свидетельствует о «подглювании» поршневых колец.

Совет. Перед тем, как вынести вердикт узлу цилиндр-поршень, стоит проверить термические зазоры щупом. Если недавно какой-то «специалист» сделал неправильную регулировку и заблокировал клапан, то и компрессия уменьшится.

Подобные ошибки возникают при замене цепи или ремня ГРМ, когда метки перемещаются на 1 зуб. Последствиями являются нарушение фаз газораспределения и потеря мощности, а также нестабильная работа двигателя. С аналогичным эффектом сталкиваются невнимательные водители, не следящие за своей машиной: от износа цепь (ремень) сильно растягивается и прыгает на шестерне распределительного вала на 1 зуб.

Слишком большой расход масла, проникающего в камеры сгорания через уплотнения клапанов, также ухудшает условия работы моторного агрегата. Изнутри стенки камеры и электроды свечей покрыты нагаром, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. Верный признак неисправности – облако серого дыма из выхлопной трубы.

Причины вялого отклика на педаль газа

Выше мы рассмотрели ситуации, когда обороты не увеличиваются из-за выхода из строя дроссельной заслонки или электронной педали акселератора. Рассмотрим, в каких ситуациях система дистанционного зондирования реагирует на нажатие педали акселератора, но двигатель теряет мощность и медленно реагирует на давление акселератора.

• противодавление выхлопных газов в выхлопной системе из-за забитого катализатора. На исправном двигателе работоспособность катализатора сохраняется до 200-300 тыс. Км. Но если автомобиль потребляет масло, работает с дефектами работы топлива или системы зажигания, катализатор часто разрушается из-за плавления. В этом случае ухудшается набор оборотов при движении и значительно снижается мощность;
• низкое давление в топливной рампе, забиты форсунки.
• малая емкость воздушного фильтра. Забитый фильтрующий элемент препятствует свободному прохождению заряда свежего воздуха, в результате чего ухудшается набор оборотов и при резком нажатии на газ двигатель может «задохнуться» и даже заглохнуть;

Как регулируется работа редуктора

В газовом редукторе Lovato 2-го поколения регулирование имеет свои особенности. Вообще, газ чувствителен ко многим важным моментам и изменениям в работе системы. Бывает, что установили газовое оборудование, но потом было увеличение расхода топлива или другие проблемы с двигателем. Допустим, автомобиль начал медленно заводиться или регулярно останавливался. В этом случае лучше отрегулировать коробку передач.

Что для этого нужно сделать? Чтобы ознакомиться со спецификой процесса, вы можете просмотреть схемы существующих клемм и компонентов управления.

Отрегулируйте электрическую коробку передач. В наличии есть регуляторы давления ХХ (2) и объема газа (2). Необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

• установить обороты в районе 900-1100 об / мин и перекрыть подачу топлива (в данном случае бензина);
• отрегулируйте начальное положение регулировочных винтов: установите дозатор на крайний вырез, поверните регулятор XX (2) до упора, затем поверните его ровно на 5 оборотов, поверните регулятор 1 до упора.
• перейти на бензин, завести машину и прогреть двигатель до 95 градусов;

Место XX. Это значит:

• немного верните всасывание и открутите регулятор ХХ (2). Делайте это до тех пор, пока не добьетесь оптимальных оборотов двигателя. Что это означает? Вращайте винт 2 до тех пор, пока число оборотов не перестанет увеличиваться. Остановитесь, когда достигнете этой цели;
• равномерно поверните регулировочный винт (2). Необходимо добиться такого состояния, чтобы сумма оборотов предположительно стала такой же, как при работе на бензине. При регулировке следует помнить, что после поворота ручки реакция на изменения наблюдается не мгновенно, а через некоторое время. Это значит, что сделать перерыв нужно обязательно.
• работайте в описанном порядке до полного поглощения всасывания;
• перевести управление на газ и включить машину. Установить обороты силового агрегата на отметку в районе 2 тыс. Всасыванием.;

Отрегулируйте чувствительность переключения. Здесь все просто. Поверните регулировочный винт (1), чтобы уменьшить (увеличить) скорость на ХХ (опять же, не забудьте задержку). Затем немного поверните регулятор назад – на 1,25 об / мин. Так что постарайтесь как следует нажать на газ. Прекрасно, если машина моментально реагирует на ваши действия.

Однако здесь важно не забывать еще об одном. Если регулировочный винт «1» затянут недостаточно, лучше оставить его нетронутым

Кстати, пока рабочий объем меньше 3 литров, то описанный винт тоже лучше не трогать.

Отрегулируйте дозатор. С этой целью:

• поворачивайте регулировочный винт до тех пор, пока не появятся изменения оборотов. Поверните винт влево и вправо, чтобы убедиться, что все действия выполнены правильно;
• с этого момента поверните винт 0,75 вольт от индикатора ограничения.
• поворачивайте винт по мере увеличения количества оборотов. Как только вращение перестает давать результаты, нужно остановиться;
• установите количество оборотов около 3500. Поэтому желательно привлечь к процессу помощника и попросить его нажать на газ (не используйте отсос). Помощник не найден? Необходимо закрепить трос дроссельной заслонки с помощью отвертки;

• поверните винт чувствительности на пол-оборота;
• снова отрегулируйте дозатор.
• вызовите помощника и попросите его нажать на газ. Не забудьте одновременно повернуть винт на 2 1/4 оборота. Должно появиться ощущение небольшого снижения скорости;

Измерьте уровень углекислого газа в выхлопе. Стандарт составляет около 0,35%. Цифры слишком велики? Затяните винт ХХ на коробке передач и увеличьте нагнетание воздуха (для этого используйте специальный винт на карбюраторе). Если наблюдается низкая скорость, следует сделать обратное.

По возможности, для правильной настройки и регулирования сжиженного нефтяного газа 2-го поколения используйте эмулятор лямбда-зонда. Это позволяет увидеть, насколько точно была сделана работа. При этом вы можете вносить любые необходимые изменения по ходу дела.

Упрощенный метод, применяемый при ремонте ГБО второго поколения своими руками (бренд Lovato) – основы тюнинга (болт чувствительности в сочетании с болтом жадности):

1. Болт чувствительности диафрагмы полностью ввернут до небольшого упора.
2. Затем откручиваем болт чувствительности на 5 оборотов из повернутого положения.
3. Болт жадности (основная камера) на трубке ввинчивается, в свою очередь, до небольшого упора.
4. Далее откручиваем жадный болт на 3 оборота из закрученного положения.

I-Service

Двигатель – это сердце машины, его мощность и звук. В случае мелких проблем вы справитесь сами. Но если возникла серьезная проблема или вы не хотите все это делать, без помощи специалистов вам не обойтись. В нашем сервисе мы окажем любую помощь вашему «железному другу». У нас работают специалисты высочайшего уровня, мы поставляем только надежные запчасти от проверенных поставщиков: оригинальные и аналогичные.

Все цены указаны на сайте и не меняются. Мы выполняем работу быстро, качественно и экономично. На все виды услуг предоставляется гарантия. К нам снова приходят люди и приводят друзей.

Замена щеток электродвигателя

Обороты – это количество оборотов

Главный признак того, что пора менять щетки – это образование повышенных искр в области коллектора электродвигателя, быстрый нагрев щеткодержателей и запах гари. Когда щетки не изношены, искру можно увидеть только под ними. В противном случае искра будет видна по всему кругу коллектора.

Еще один признак перегорания статора – наличие искр только под одним электродом. Если у вас есть тестер, вы можете использовать его для проверки статора и ротора: он поочередно измеряет сопротивление на роторе и статоре. Если на обеих обмотках он одинаковый, то со статором все в порядке. Если вы заметили явные признаки неисправности ротора или статора перфоратора, вам необходимо отнести устройство в сервисный центр для ремонта. Что касается кистей, то вы можете поменять их самостоятельно.

Чтобы добраться до места установки щеток, необходимо будет разобрать корпус, где установлен мотор, или просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите, что щетки закреплены в специальных держателях. На фото ниже показано, как выглядят эти детали.

На гидромоторы устанавливаются 3 типа щеток.

1. Графитовые – отличаются прочностью, но поскольку они очень твердые, шлифовка на коллекторе не идеальна, что негативно сказывается на последнем.
2. Древесный уголь: легко трется о коллектор, обеспечивает хороший контакт, но быстро изнашивается.
3. Углеродистый графит – идеальный вариант, так как они представляют собой смесь двух компонентов, которые дополняют друг друга.

Обратите внимание на состояние пружины в новых щетках и на крепление контакта. Если пружина упадет при работающем двигателе, она получит значительные повреждения

Также, если пружина слабая, она не сможет обеспечить хороший контакт.

Перед заменой щеток необходимо тщательно очистить ротор и статор от остатков графита или угольной пыли. Эти детали можно очистить техническим или медицинским спиртом.

Далее следует закрепить электроды в держателях и притереть их к коллектору. Для этого положите на коллектор кусок мелкозернистой наждачной бумаги и скручивающими движениями в разных направлениях заточите электрод. Притирка продолжается до тех пор, пока контактная площадка электрода не станет слегка закругленной. Это обеспечит лучшее сцепление с пластинами коллектора и, как следствие, лучший контакт.

Неисправности АКПП

Одна из задач коробки передач – передача крутящего момента на колеса. И если этот процесс нарушить, двигатель не набирает обороты. Нажмите на газ и разгон будет медленным, это могло быть из-за пробуксовки АКПП.

На это есть несколько причин:

• каналы гидроблока заблокированы;
• проблема с блоком управления.
• износ фрикционной муфты (максимальная продолжительность 200-300 тыс км);
• некачественное или не то, что рекомендует производитель трансмиссионное масло;
• забитые фильтры;
• неисправные соленоиды (при этом наблюдается «горячее» скольжение»);

Большинство вышеперечисленных неисправностей в гараже исправить сложно. Поэтому вам придется воспользоваться услугами специализированной технической станции.

Специфические неисправности двигателей

Старые модели автомобилей с карбюратором до сих пор достаточно активно эксплуатируются отечественными автомобилистами. Выход из строя различных компонентов таких топливных систем проявляется в заметном падении мощности двигателя и имеет следующие характерные дефекты:

1. Выход из строя бензонасоса, вызывающий падение давления в системе.
2. Грязь попадает в карбюратор, закупоривая форсунки и вызывая проблемы с работой игольчатого клапана.
3. Неправильная корректировка состава горючей смеси.
4. Неисправности амортизаторов карбюратора и клапана экономайзера.
5. Неправильная работа поплавка.

Некоторые новые модели двигателей имеют одну или несколько турбин, которые нагнетают воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая мощность, которую может выдавать силовой агрегат. Сбои или нарушения в их работе вызывают резкое падение отклика дроссельной заслонки подруливающего устройства.

Падение мощности двигателя должно стать поводом для диагностики автомобиля для выявления неисправности и полного ее устранения. Хорошо, если причиной потери динамики станет такая легко устранимая причина, как некачественное топливо, забитые фильтры или старые свечи зажигания. Но сбои в работе газораспределительного механизма, износ поршневого узла и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к значительным поломкам и значительно более высоким денежным затратам.

Какой карбюратор можно поставить на Дружбу вместо родного

КМП-100 – карбюратор хорошей конструкции, но уже морально устаревший. Сегодня существует большой выбор различных карбюраторов со всего мира. Бензопилы Дружба-4 комплектуются карбюраторами от других бензопил, мопедов и мотоциклов. Главное, чтобы карбюратор был рассчитан на двигатель примерно такого же объема, что и камера сгорания, и умещался в креплениях. Если новый карбюратор не плотно прилегает к креплениям, используйте переходники – переходники.
Бензопила Дружба-4 с карбюратором КМП-100 – это установка, которая в советское время рубила и распиливала миллионы кубометров древесины. Качество этих бензопил 60-х и 80-х годов было настолько высоким, что многие из них до сих пор находятся в рабочем состоянии.

В основном предназначенная для работы по валке и распиловке полученных таким образом бревен, бензопила «Дружба» незаменима для домашнего персонала для решения многих повседневных проблем. Недорогая, очень простая в эксплуатации и ремонте, технически успешная – бензопила «Дружба» добросовестно и эффективно служила более 50 лет сначала гражданам СССР, а теперь и россиянам. Диапазон цен на их покупку в настоящее время широк. В новом (законсервированном) состоянии в зависимости от модификации их стоимость составляет от 8 тысяч рублей до 15 тысяч рублей, а в бывшем употреблении, в зависимости от реальных условий, от 1 тысячи рублей до 7 тысяч рублей.

Источник