Вам понадобятся: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, такие же ключи для разборки двигателя, отвертка и монтажное полотно.

1. Удалите нагар с краев станины блока цилиндров. Удалите отложения из масляных канавок в станинах.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в картер блока цилиндров по меткам, сделанным при разборке. При установке крышек их фиксирующие антенны должны входить в пазы грядок.

3. Смажьте гильзы моторным маслом.

После установки вкладышей в станину их концы немного выступают наружу, поэтому для правильной ориентации вкладышей при окончательной затяжке болтов крышки подшипника следите за тем, чтобы выступ обоих концов был одинаковым.

4. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

5. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на проточки полуколец – этими сторонами полукольца необходимо установить на щеки коленвала.

6. Установите стальное / алюминиевое полукольцо (белое) с передней части центральной опоры (со стороны привода распределительного вала).

7 металлокерамический (желтый) – с другой стороны станины.

8. Поверните полукольца так, чтобы их концы были на одном уровне с концами станины.

9. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников по отметкам, сделанным при разборке. В этом случае удерживающие антенны крышек должны входить в пазы крышек.

10. Смажьте гильзы моторным маслом.

11. Установите крышки по меткам. Крышки имеют маркировку (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две отметки, а также вторая. Вторая крышка имеет два резьбовых отверстия 1 для болтов крепления маслоприемника. В этом случае номера цилиндров отсчитываются со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливаются метками 2 в направлении, противоположном штуцеру масляного фильтра 3.

Для установки крышек коренных подшипников коленчатого вала используйте молоток из латуни, свинца или полиуретана с мягким покрытием. Запрещается устанавливать крышки путем затягивания креплений, так как это может привести к повреждению посадочных поверхностей крышек и блока цилиндров.

12. Смажьте резьбу и концы болтов капота моторным маслом.

13. Затяните болты и затяните их с требуемым моментом (см. Приложение 1) в следующем порядке: сначала затяните третьи болты крышки, затем второй и четвертый, затем первый и пятый. После затяжки болтов проверните коленвал на 2-3 оборота – он должен вращаться легко, без заклинивания.

14. Для удобства монтажа смажьте прокладку масляного насоса тонким слоем смазки и «приклейте» к блоку. Удалите лишний жир.

15. Установите масляный насос и затяните его крепежные болты (см. «Снятие и установка масляного насоса»).

16. Для удобства установки смажьте прокладку держателя заднего сальника тонким слоем смазки и «приклейте» к блоку. Удалите лишний жир.

17. Установите держатель заднего сальника и затяните его крепежные болты.

18. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными отметками так, чтобы номер матки на шатуне был обращен к передней части поршня (стрелка указывает на эту сторону, выходящую из верхней части поршня Corona).

19. Смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте поршневой палец в поршень и шатун.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавки поршня.

Кольцо, которое не зафиксировано четко в канавке поршня, выскочит из него при работающем двигателе и вызовет случайное повреждение.

21. Установите расширитель скребкового кольца на поршень.

22. Установите поршневые кольца. Делать это рекомендуется специальным экстрактором. Если нет, установите кольца на поршень, осторожно разводя блоки колец.

23. Порядок установки колец: сначала устанавливается скребковое кольцо (стопорное кольцо должно быть с противоположной стороны от стопора выжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, в последнюю очередь – верхнее компрессионное кольцо.

24. Обратите внимание, что на кольцах может быть тиснение «GOE» или «TOP». Кольца должны быть установлены так, чтобы эта надпись была обращена вверх (по направлению к нижней части поршня).

25. После поворота колец в канавках поршня убедитесь, что они легко вращаются. Если кольцо не поворачивается или заедает, его необходимо заменить.

26. Разверните кольца на поршне так, чтобы их блоки находились под углом 120 ° друг к другу.

27. Тщательно очистите пальцы шатуна коленчатого вала чистой тканью.

28. Тщательно очистите зеркала цилиндров чистой тряпкой и смажьте их моторным маслом.

29. Вставьте вкладыш в шатун по ранее сделанным отметкам так, чтобы язычок вкладыша вошел в паз шатуна. Затем смажьте гильзу и поршень моторным маслом.

30. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и осторожно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы его шатун, на котором установлен шатун-поршень, находился в ВМТ. Стрелка на головке поршня должна указывать в сторону передней части двигателя (в сторону распределительного вала).

31. Плотно прижмите шпиндель к замку и с помощью рукоятки молотка протолкните поршень в цилиндр. Если шпиндель не входит плотно в блок цилиндров, поршневые кольца могут сломаться.

32. Установите нижний конец шатуна на шейку коленчатого вала.

33. Вставьте вкладыш в крышку шатуна по ранее сделанным отметкам, чтобы вкладыш вошел в паз крышки. Затем смажьте покрытие моторным маслом.

34. Установите крышку шатуна. Маркировка шатуна на крышке и нижнем конце шатуна должна быть на одной стороне.

35. Затяните болты крепления крышки и затяните их с требуемым моментом (см. Приложение 1). Таким же образом установите остальные поршни.

36. Установите маслоприемник и затяните три болта его крепления.

37. Нанесите анаэробный фиксатор резьбы на болты крепления маховика. Установите маховик, стопорную пластину и затяните болты крепления маховика (см. «Снятие, установка и устранение неисправностей маховика»).

38. Для облегчения монтажа нанесите тонкий слой смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку поддона картера.

39. Установите поддон картера и затяните болты его крепления (см. Приложение 1). Затем соберите двигатель в обратном порядке. Установка головки блока описана в подразделе «Замена прокладки ГБЦ», ремня привода распределительного вала – в подразделе «Замена ремня ГРМ и ролика натяжителя».

Общие сведения по сборке

Предупреждения перед сборкой

• Перед сборкой проверьте болты крепления блока цилиндров, их нельзя вытаскивать, т.е их длина не должна превышать 95 мм. Если да, замените их новыми. Использование таких удлиненных болтов запрещено!
• При установке зубчатого ремня следите за тем, чтобы его крутые изгибы (с радиусом менее 20 мм) не повредили его кабель.
• Также не забывайте, что перед его установкой необходимо тщательно обезжирить соприкасающиеся с ним поверхности. Сама прокладка должна быть чистой и сухой. Не допускайте попадания масла на эти поверхности.
• При сборке двигателя используйте только новую прокладку ГБЦ. Не разрешается использовать снятые пломбы (даже аккуратно.
• Перед установкой двигателя смажьте резьбу и головки болтов. Для смазки подходит обычное моторное масло. Болты нужно смазать за 30 минут до их использования, чтобы излишки масла могли стечь.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и схема нанесения герметика на корпус подшипников распределительных валов

Схема привода распределительных валов 2112

1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – зубчатый ремень; 3 – шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 – натяжной ролик; 5 – шкив выпускного распределительного вала; 6 – задний защитный кожух зубчатого ремня; 7 – шкив впускного распределительного вала; 8 – кольцо для датчика фазы; 9 – опорный ролик; А – отметка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; B – установочная метка на крышке масляного насоса; C и F – метки ГРМ на заднем кожухе зубчатого ремня; D – установочная метка на шкиве выпускного распредвала; E – метка ГРМ на шкиве впускного распредвала.

Схема нанесения герметика на верхнюю плоскость головки цилиндров

Прежде всего, установите чистый блок цилиндров на держатель и вверните шпильки (если какие-то отсутствуют). Снимите крышки коренных подшипников и при помощи оправки 67.7853.9621 вдавите недостающие форсунки охлаждения поршней в блок цилиндров.

Установите коленчатый вал и шатун-поршень в сборе в блок цилиндров, зацепите маховик за коленчатый вал, установите масляный насос и его маслоприемник, масляный поддон с прокладкой и масляный фильтр, действуя, как описано в разделе 2110 двигателя мотор в следующем порядке.

Вставьте две центрирующие втулки в блок цилиндров и установите на них прокладку головки блока цилиндров.

Проверните коленчатый вал так, чтобы поршни оказались в центре цилиндров.

Установите головку блока на центрирующие втулки. Затягивайте болты крепления ГБЦ в определенной последовательности (рис. Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ и схема нанесения герметика на корпус подшипника распределительного вала) и в три этапа:

– затяните болты моментом 20 Нм (2 кгс · м);

– затяните болты на 90°;

– Снова затяните все болты на 90°.

Вставить насос охлаждающей жидкости с прокладкой в ​​блок цилиндров и закрепить болтами. Установите и закрепите задний кожух ремня газораспределительного механизма.

Вставьте шпонки в пазы на передних концах коленчатого и распределительного валов и установите зубчатые шкивы. После блокировки вращения шкивов распределительных валов закрепите их болтами с шайбами.

С помощью приспособления 67.7811.9509 проверните распределительные валы до тех пор, пока отметки на шкивах не совпадут с установочными отметками на задней защитной крышке зубчатого ремня (рис. Схема привода распределительного вала).

Поверните коленчатый вал на меньший угол вращения, пока метка совмещения на шкиве не совпадет с меткой на крышке масляного насоса. Коленчатый вал можно проворачивать гаечным ключом с помощью болта, временно намотанного на передний конец коленчатого вала.

Установите натяжной шкив и закрепите его в положении, соответствующем минимальному натяжению ремня. Установите и закрепите опорный ролик.

Наденьте ремень ГРМ на шкивы распределительного вала и, потянув за обе ножки ремня, оберните левую ножку за роликом натяжителя и наденьте ее на шкив насоса охлаждающей жидкости, а правую ножку заведите за опорный ролик. Наденьте ремень на шкив коленчатого вала и слегка натяните ремень с натяжным роликом, повернув ролик против часовой стрелки. Избегайте резких поворотов при установке ремня.

Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения и проверьте совмещение установочных меток (см. Рис. Схема распределительного вала трансмиссии). Если отметки не совпадают, ослабьте натяжение ремня, снимите его со шкивов распределительного вала, поверните шкивы на требуемые углы, наденьте ремень, слегка натяните натяжным роликом, снова поверните коленчатый вал на два оборота и проверьте соосность отметки времени.

Если отметки совпадают, отрегулируйте натяжение ремня, как описано ниже.

Установите датчик фазы, закрепив его на головке блока цилиндров двумя болтами. Установите и закрепите передний кожух ремня газораспределительного механизма.

Нанесите герметик «Loctite № 574» на верхнюю поверхность корпуса подшипника распределительного вала с помощью балки диаметром 2 мм, как показано на рис. Схема нанесения герметика на верхнюю поверхность ГБЦ. Установите крышку в сборе с сепаратором, маслоотражателем сепаратора и выпускную трубку на головку блока и закрепите крышку болтами.

Осторожно вставьте свечи зажигания в гнезда головки блока и затяните их гаечным ключом 67.7812.9553.

Присоедините выход рубашки охлаждения с прокладкой к головке блока и закрепите двумя гайками. Установите прокладку и подсоедините фланец впускного патрубка насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров. Установите патрубки, идущие к термостату, на патрубок и на впускной патрубок, установите термостат и закрепите патрубки хомутами.

Надеть прокладку на шпильки ГБЦ, установить выпускной коллектор с защитным экраном и закрепить их гайками вместе с кронштейном впускного шланга насоса охлаждающей жидкости.

Установите нижний шланг вентиляции картера и закрепите его хомутами на штуцере блока и штуцере крышки головки блока цилиндров. Установите индикатор уровня масла.

Установите впускной патрубок с прокладкой и закрепите гайками. Установите рамку форсунок с форсунками и регулятором давления топлива и прикрепите ее к головке блока. Перед установкой смажьте уплотнительные кольца форсунки моторным маслом.

Установите жгут инжектора и закрепите его на топливной рампе двумя скобами. Подсоедините кабели к форсункам.

Наденьте муфты на фитинги наливного шланга и закрепите их кабельными стяжками. Установите ресивер, соединив его патрубки муфтами и зафиксировав их хомутами. Закрепите ствольную коробку гайками к опорам на крышке головки блока цилиндров. Установите направляющую трубку с указателем уровня масла и прикрутите ее к ресиверу.

 

Разбор и ремонт двигателя

Ремонт проводится по стандартной схеме – находим бракованные детали и заменяем на исправные. В следующей инструкции описан процесс разборки самого агрегата, перед тем как его необходимо разобрать от Лада Приора и тщательно очистить от жира и грязи.

Из инструментов нам потребуются обычные гаечные ключи и ключи, трещотка с удлинителем, отвертки, лом и держатель. Лучше всего проводить ремонт в гараже с хорошим освещением.

Инструкция

1. 13-м гаечным ключом снимаем крепеж кронштейна. 4 гайки удерживают переднюю опору блока цилиндров;
2. Снимаем скобу и переходим к левой опоре – снимается точно так же;

Таким образом можно полностью разобрать двигатель на 16 клапанов и провести ремонт и замену неисправных деталей. Но если блок гнет клапан, справиться с поломками своими руками сможет только опытный механик. В любом случае, разобрав крышку головки блока цилиндров, вы узнаете, гнет ли двигатель клапаны или нет.

 

Четырехцилиндровые двигатели внутреннего сгорания 126-й серии устанавливаются на автомобили Лада Приора и их модификации, выпускаемые известной компанией АвтоВАЗ. Двигатель 126 относится к категории четырехтактных, оснащен системой распределенного впрыска топлива, распредвал расположен вверху. Силовой агрегат оборудован системой жидкостного охлаждения. Хладагент циркулирует внутри замкнутой системы под давлением. Работа системы смазки двигателя 21126 основана на разбрызгивании и подаче жидкости под давлением.

Начинаем разбирать

Сначала слейте масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр со шлангами, отсоединяем разъемы катушек зажигания, троса газа и дроссельного узла.

Снимаем корпус термостата и одновременно отсоединяем все соединяющие их разъемы и шланги. Убираем все мешавшие нам кабели в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек из тринадцати, удерживающих впускной коллектор, и снимаем его. Откручиваем все болты крепления клапанной крышки, а также боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимите ремень ГРМ, шкивы распределительного вала и помпу.

В три приема, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипника распредвала, головка восемь. Обязательно в последовательности, показанной на фото.

Снимите корпус подшипника. После снятия распределительных валов на впускном распредвале остается заметная бортика.

Также в несколько приемов сначала ослабляем, а потом откручиваем десять болтов с головкой. Обязательно в последовательности, показанной на фото.

Снимаем головку блока цилиндров. Заменены все шестнадцать клапанов.

Ремонт ГБЦ

Мы помечаем все гидроподъемники номерами обычным росчерком голосовой почты и убираем их дальше. Вытащить их поможет обычный магнит. Просушиваем клапана и снимаем сальники (сальники клапанов), металлолом клапана, сальники на помойку. Очистим все каналы. Берем голову на шлифовку, на всякий случай. Еще раз растеряв керосином и продув воздухом, приступаем к уборке урожая.

Располагаем вновь приобретенные клапана в той последовательности, в которой они останутся в ГБЦ и, в свою очередь, начнут притирку. Смажьте шток клапана чистым маслом и нанесите притирочную пасту на край.

Вставляем клапан на его место и надеваем на шток клапана приспособление для заточки клапана. В магазинах продается устройство для ручной притирки, но так как мы механизируем этот процесс в двадцать первом веке. Берем старый клапан и вырезаем из него шток, выбираем резиновую трубку такого диаметра, чтобы ее можно было носить с натягом. Один стержень в реверсивном сверле, один конец трубы на нем, другой на клапане внахлест. На малых оборотах начинаем шлифовать клапан, постоянно меняем направление вращения и периодически прижимаем к седлу, затем ослабляем усилие. В среднем клапан занимает двадцать секунд. Достаем и чистим. Клапан считается притертым, если на фаске появляется равномерная серая полоса шириной не менее 1,5 мм.

Такая же полоса должна появиться на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для головки с шестнадцатью клапанами все то же самое, за исключением того, что клапанов вдвое больше. После притирки тщательно очищаем все клапаны и седла и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверим герметичность. Переворачиваем старые свечи зажигания и ставим все клапаны на место. Заливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не потек, все нормально, в противном случае стачиваем клапаны на этом баллоне.

Пришлось снова заточить четыре клапана, после чего керосин перестал протекать.

Залил новые сальники клапанов.

Вставляем клапаны на место и просушиваем. Перед этим штоки клапанов смазываются чистым маслом. Смазав чистым маслом, ставим на место толкатели гидросистемы и, накрыв чистой тряпкой, снимаем головку так, чтобы ее не было видно. Доделал ГБЦ.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Проворачивая коленвал, как нам удобно, откручиваем по два болта на каждой крышке шатуна. Для этого мы используем головку TORX E10.

Вытаскиваем поршень вместе с шатунами. Для этого деревянной ручкой молотка упираемся снизу в шатун и слегка приподнимаем. Снимаем старые вставки и покупаем новые того же размера по маркировке на них. Вот еще один камень в саду АвтоВАЗа, машина хозяина из кабины в двигатель ни разу не поднималась, но три поршня были из группы «Б» и один «С». Оказывается, на заводе цилиндр немного переточили и просто воткнули в увеличенный поршень, слов нет. Вариантов нет, возьмем группу «С», не затачивайте двигатель под это. Корневые вставки трогать не будем.

Приобретаем новый поршневой узел, который не гнет клапана, шатуны и втулки шатунов.

Устраняем продольный люфт коленвала

На этом движке было видно. Для его устранения замените упорные полукольца. Доступны стандартные и ремонтные размеры. Берём первые ремонтные мероприятия, если они тугие, немного притачим. Откручиваем центральный коренной подшипник и аккуратно проталкиваем полукольца отверткой. Знак на нем имеет форму трех граций, показанных ниже.

Когда полукольцо немного вылезло, коленвал проворачиваем, вытолкнет. Полукольца двух типов спереди белые, а сзади желтые, проточки на них должны смотреть в сторону щек коленчатого вала.

Ставим пока снимаем новые полукольца, если они входят с большим усилием, можно их немного отшлифовать на мелкой абразивной планке, но не со стороны пазов. Проверим откат. Затягиваем коренной подшипник с моментом 8 кгс * м.

Сборка двигателя

Чистой тряпкой протираем пальцы коленвала, зеркало цилиндра и гнезда шатунного подшипника, кстати, можно их обезжирить. Вставляем новые вкладыши в шатун и крышку так, чтобы усики вкладышей вошли в пазы.

Смажьте гильзы, пальцы коленчатого вала и цилиндры чистым маслом. Раскрываем резинки блоками как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

На поршень надеваем оправку для сжатия колец, предварительно смазав его изнутри чистым маслом. Не забывая направление, стрелка на поршне должна быть направлена ​​в сторону передней части двигателя, вставляем ее в наш цилиндр.

Поворачиваем коленвал так, чтобы шатун оказался внизу. Слегка постучав по деревянной ручке молотка, вдавите поршень в цилиндр. Снимите шпиндель и надавите на поршень, пока шатун не окажется на коленчатом валу. Снизу кладем крышку шатунного подшипника, помним метки. Затягиваем болты крышки шатуна моментом 5 кгс * м. Так же повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Мы поставили на место все, что было снято снизу. Сверху продуваем и зачищаем отверстия под болты головки. Ставим новую прокладку головки и саму головку. Болты смазываем тонким слоем масла, главное без фанатизма. Затягиваем болты в несколько приемов в порядке, обратном откручиванию, фото смотрите в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

1. сначала все затягиваем с крутящим моментом 2 кгс * м
2. затем затягиваем все крутящим моментом 7-8 кгс * м
3. повернуть на 90 градусов
4. снова повернуть на 90 градусов

Устанавливаем гидроподъемники, распредвалы и крышку подшипника распредвала. Все трущиеся поверхности смазаны чистым маслом. Перед установкой крышки подшипника распределительного вала смажьте периметр и обода вокруг свечных колодцев тонким слоем герметика. Затягиваем болты крышки подшипника, в обратной последовательности раскрутки, с моментом 2 кгс * м, фото смотрите в начале. Что ж, давайте установим все детали в порядке, обратном снятию. Залейте все жидкости и приступим, может не сразу запустится, это нормально. При первом запуске хорошо будет дымить, пока не кончится масло на цилиндрах, видим, что лампочка давления масла гаснет. Даем ему минуту поработать и выключаемся, вдруг смотрим, куда что-то потекло. Включаем несколько раз, постоянно увеличивая рабочий диапазон, доводя его до рабочей температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то, чтобы не было посторонних шумов. Даем отдохнуть час и снова на холостом ходу около часа, постоянно следим за температурой. Ну так обкатка если резкая, если нет, можно проехать только первую тысячу километров, постарайтесь не увеличивать скорость за 3000 и не буксировать.

Клапаны двигателя на Приоре

Лада Приора – это переработанный ВАЗ 2110. Эти автомобили оснащались 8-клапанными двигателями рабочим объемом 1,5 литра, появились более поздние модификации на 1,6 литра. На них при обрыве ремня ГРМ клапаны не стыковались с поршнями и не гнулись. На ВАЗ 2112 стали ставить полтора литровые моторы с 16 клапанами, они тоже перекочевали на Приору. Владельцы таких автомобилей впервые столкнулись с проблемой прогиба клапана при обрыве ремня ГРМ. Все дело в конструктивных особенностях. Головка блока цилиндров теперь снабжена 16 клапанами, мощность увеличилась до 92 л. С., Но при этом изгиб клапанов приводит к капитальному ремонту.

На 16-клапанном двигателе поршни не имеют специальных выемок, в результате при нарушении фаз газораспределения они погнут клапаны. Более поздние модели Lada Priora оснащались 1,6-литровым 16-клапанным двигателем. Здесь на поршнях были надрезы. Такой силовой агрегат сегодня установлен на Приору. Вопреки тому, что заявляет производитель клапана, угнетение все же есть, но гораздо реже. Такая вероятность наблюдается только в условиях высоких оборотов. Разрыв ремня вдвое шире стандартного ремня 1-го семейства встречается нечасто. При использовании некачественного ремня вероятность изгиба значительно возрастает, и ремонт будет оценен на порядок выше, чем при аналогичных работах с 8-клапанным двигателем.

Источник